Urlaub in USA

Island-Reise: Juli 2011

2011-07-20T18:25:00.071Z

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19.07.2011

Zusammen mit einem ehemaligen Arbeitskollegen, Ewald Tinnacher, machte ich eine Rundreise durch Island. Ewald machte sich die Mühe und plante die Reise inklusive der Unterkünfte und ich ließ mich vom Streckenverlauf überraschen.
Mit der Airline Iceland Express ging es von Flughafen Hahn nach Kevlavik (ca. 40km von Reykjavik entfernt). Der Flug ging zwei Stunden später als geplant. Der Flug selbst war einwandfrei. Am Flughafen in Kevlavik wurden nicht einmal die Pässe kontrolliert.

Es war noch Zeit, ins Zentrum von Reykjavik zu fahren und ein wenig in der relativ kleinen Hauptstadt auf Sightseeing-Tour zu gehen. Der Verkehr hielt sich in Grenzen. Generell ist es entspannend, in Island Auto zu fahren. Viel Sehenswertes bietet Reykjavik nicht. Die älteste Kirche und das Parlament stehen m Stadtzentrum nebeneinander. Eine im Jahr 1933 errichtete Kirche hat ein besonders interessantes Aussehen.

Übrigens musste ich mich daran gewöhnen, dass es hier im Sommer 24 Stunden hell ist.

Übernachtet hatten wir in einem Guesthouse am Stadtrand von Reykjavik.

20.07.2011

Mit dem Wetter hatten wir Glück. Die meisten Fotos konnten wir bisher mit Sonne machen. Die erste Attraktion die wir am heutigen Tag anfuhren, waren die Erdbebenspalten in Thingvellir. Hier driften die amerikanische und die eurasische Erdplatten auseinander und sorgen für tiefe und lang gezogene Erdspalten. An einer Stelle stürzte ein Wasserfall über hohe Basaltklippen.

Als nächste Attraktion steuerten wir ein thermales Gebiet mit Geysiren an. Allerdings war nur der Geysir Strokkur aktiv - aber dies alle 5 bis 10 Minuten. Der einstige Hauot-Geysir ist mittlerweile nicht mehr tätig. Jede Menge Zuschauer standen um den aktiven Geysir herum und warteten auf die bis zu 15m hohe Fontäne. Ansonsten gab es in dem Thermalgebiet ein paar heiße Pools zu bewundern.

Die dritte Sehenswürdigkeit, die wir besuchten, war der mächtige Wasserfall Gulfoss. Über zwei Ebenen stürzten die Schmelzwasser eines Gletschers in die Tiefe. Auch hier pilgerten Scharen von Besuchern zur Sensation. Für Fotografen war es natürlich schwierig, Aufnahmen ohne Personen zu machen. An einer Zugangsstelle war das Spritzwasser des Gulfoss derart stark, dass Besucher eine kleine Dusche erhielten.

In der Nähe des Gulfoss Wasserfalls hatten wir eine Unterkunft. Dort durften wir in einem Jakuzzi mit warmem Wasser aus einer Tiefbohrung unsere strapazierten Beine pflegen.

21.07.2011

Von den Gulfoss Wasserfällen fuhren wir auf der Staatsstraße 35 weiter nach Norden in das so genannte Hochland. Nach 15km ging der Fahrweg in eine Naturstraße über. Nun musste der Leihwagen beweisen, was er kann. Die Straße war äußerst ruppig und staubig. Am heutigen Tag fuhren wir mit Abzweigungen ungefähr 135km auf dieser Piste.

Eine erste Abzweigung führte uns in das Thermalgebiet von Kerlingerfjöll. Auf dem Weg dorthin musste der Leihwagen auch einige steinige und steile Passagen meistern. Die Gegend von Kerlingerfjöll war bunt. Auf Grund des Schwefels, der hier aus dem Boden strömte, überwiegten gelbe Farbtöne. Ein abwechslungsreicher Kontrast zum monotonen Grau im vulkanisch geprägten Hochland. Insbesondere die Schneefelder bildeten einen hübschen Gegensatz zur schwefelhaltigen Umgebung. Einige Fumarole und kleinere Quellen mussten wir durch eine kurze Wanderung erschließen. Das Schwierigste an dieser Fußtour war das steile Gelände.

Interessanterweise waren viele Radfahrer auf der Naturstraße unterwegs. Gut bepackt mit Campausrüstung ließen sich einige mutige Radfahrer selbst von den Schlaglöchern und Steinen auf der Piste nicht abschrecken. Deren größeres Problem waren wahrscheinlich die überholenden Autos, die jede Menge Staub aufwirbelten - nicht gerade optimal für die Lunge.

Der zweite Abstecher von der Staatsstraße 35 war auch gleichzeitig unsere Stelle zur Übernachtung. Das Thermalgebiet von Hveravellir erreichten wir relativ früh. Eine Wanderung von fast 6km führte uns durch ein 6000 Jahre altes Lavagebiet. Teilweise wirkte die Lava noch recht frisch. Danach besichtigten wir die thermischen Attraktionen von Hveravellir. Ein System von Holzstegen leitete durch einige sprudelnden Quellen. Ein blubberndes Schlammloch und ein zischender Kegel ergänzten die thermischen Sehenswürdigkeiten. In Hveravellir gab es lediglich ein paar Hütten zwecks Unterkunft. Es gab auch kein Lebensmittelgeschäft. Daher waren wir vom Essensangebot der Unterkunft abhängig. Da nur noch Massenbetten zur Verfügung standen, zog ich es vor, im Auto zu übernachten. Vorsorglich hatte ich einen Schlafsack und ein Kopfkissen mit auf die Reise genommen.

22.07.2011

Nach einem rudimentären Frühstück fuhren wir von Hveravellir weiter nach Norden. Die ersten 80km bestanden natürlich wieder aus einer Naturstraße. Allerdings war diese Strecke besser zu befahren als am Vortag. Bei Blöndvos an der Nordküste Islands ging der Straßenbelag endlich wieder in Asphalt über. Es kostete schon einige Nerven, die Konzentration über viele Kilometer Buckelpiste aufrecht zu halten. Ab Blöndvos folgten wir der Staatsstraße 1 (Ringsraße) nach Osten bis Akureyri. Auf diesem Streckenabschnitt gab es nichts Außergewöhnliches, das uns zum Anhalten zwang.

Akureyri ist mit 16000 Einwohnern die zweitgrößte Stadt auf Island. Am Nachmittag durchwanderten wir diesen Ort und besichtigten alle Sehenswürdigkeiten. Viele waren es allerdings nicht. Einige hübsche und bunte Häuser waren es Wert fotografiert zu werden.

In einer Pizzeria aßen wir zu Abend. Die Pizza war zwar etwas größer als in Deutschland, leider aber auch mit umgerechnet 12€ doppelt so teuer wie in Deutschland. Generell ist Island ein teures Pflaster. Der Preis für einen Liter Benzin lag bei 1,51€. Der isländischen Kaufkraft entsprechend war das eigentlich relativ günstig, denn die Preise für Lebensmittel waren mindestens 50% höher als in Deutschland.

Ein Nachtquartier erhielten wir in einem Guesthouse 8km westlich von Akureyri.

23.07.2011

Dem Ambiente entsprechend war das Frühstück im Guesthouse bei Akureyri reichhaltig. An einer roten Marmelade hatte ich mich allerdings vergriffen. Was als süße Marmelade geplant war, entpuppte sich als feurige Paprika-Marmelade. Nach Aussage der Angestellten mögen manche Isländer angeblich diese Art Marmelade.

Das erste Ziel des Tages war der mächtige Wasserfall Godafoss (Wasserfall der Götter). Während der Christianisierung der isländischen Bevölkerung soll ein Missionar die Götzenstatuen der Einheimischen am Wasserfall in den Fluss geworfen haben. Jede Menge Wasser teilte sich in der Breite über vier Wasserfälle auf. Einige hundert Meter weiter flussabwärts hatte sich mit dem Geidafoss ein weiterer kleinerer Wasserfall gebildet. Sogar eine natürliche Doppelbrücke konnte am Ufer besichtigt werden. Allerdings ließ die Lage eine fotografische Aufnahme nicht zu.

Das zweite Ziel des Tages war der Myvatn-See. Ungefähr 100km östlich von Akureyra befindet sich dieser See. Am Ostufer gab es einige interessante Felsformationen. Am Südufer erhoben sich einige kleine Krater, die bereits überwachsen waren. Im Westen des Myvatn-See gibt es kaum interessante Szenen.

Wenige Kilometer östlich des Sees erhebt sich mit dem Hverfjall ein Krater größeren Durchmessers. Wir machten uns die Mühe und stiegen den Schotter-Berg hinauf. Anschließend umrundeten wir den Krater auf seinem oberen Rand. Im Krater selbst befindet sich ein kleiner Konus. Ansonsten wächst im Hverfjall-Krater rein gar nichts. Er besteht lediglich aus Lavaschotter.

Nach der Wanderung am Hverfjall-Krater fuhren wir vom Myvatn-See aus für ungefähr 8km nach Norden. Dort befanden sich einige thermale Gebiete. Die erste Fläche, die wir anfuhren, war Hverir. Hier zischte es aus einigen Fumarolen, die aussahen wie kleine Vulkane. Allerdings bestanden einige dieser Objekte aus übereinander getürmten Steinen. In mehreren bunten Schlammlöchern blubberte aufsteigendes Gas. Dementsprechend roch es überall nach Schwefel.

Das nächste Thermalgebiet befand sich nur wenige Kilometer nördlich bei Kravla. In der Sektion Leirhnjukur (das ist kaum auszusprechen) wanderten wir 4,7km durch riesige Lavafelder, vorbei an warmen Seen und qualmenden Bodenöffnungen. Gelbe Hügel und Schneereste bildeten hübsche Kontraste zur schwarzen Lava. Durch den Qualm der aus dem Boden stieg, machte die Lava den Eindruck, als würde frisches Vulkangestein gerade abkühlen.

Einen weiteren Kilometer weiter besichtigten wir das Thermalgebiet von Viti. In der Hauptsache handelte es sich hierbei um einen Krater mit einem See. Auch den Viti-Krater umrundeten wir. An einigen Stellen, wo Schwefelgase aus dem Boden aufstiegen, hatte die Erde herrlich bunte Farben.

Da wir im Guesthouse bei Akureyri eine zweite Übernachtung gebucht hatten, mussten wir die Strecke wieder zurück fahren. In Akureyri machten wir einen Zwischenstopp und genehmigten uns ein Abendessen in einem thailändischen Restaurant. Das Ambiente war zwar alles andere als thailändisch, aber das Essen war einwandfrei. Erstaunlicherweise waren die Preise zum Teil günstiger als in einer Pizzeria. Nur beim Bier hätte ich mich fast verschluckt. 0,5l Bier kosteten umgerechnet 6€.

24.07.2011

Von Akureyri aus ging es heute zunächst nach Osten zum Myvatn-See (allerdings ohne Besichtigung). Von dort bogen wir nach Norden ein. Ziel waren drei Wasserfälle im zentralen Teil von Island. Unplanmäßig ging die Straße von Asphaltbelag in eine Graded Road über. Sie war zwar relativ gut befahrbar, aber viel Staub wirbelten wir trotzdem auf. Letztlich mussten wir von den 357 Tageskilometern ungefähr 90km auf der unbefestigten Straße fahren.

Im längsten Canyon Islands (25km) befanden sich die drei Wasserfälle. Bis auf die schlechte Anfahrt, waren diese gut zu erreichen. Erster Wasserfall auf der Strecke war der Dettifoss. Mit einer Fallhöhe von 45m und einer Breite von 100m war er der größte Wasserfall des Tages. Leider war das Wasser sehr sandig und der Wasserfall entsprechend grau statt weiß. Vom Dettifoss aus wanderten wir 2km flussaufwärts zum Selfoss (Foss heißt übersetzt Wasserfall). Der Selfoss hatte zwar nur eine Fallhöhe von 10m, war aber wesentlich interessanter als der Dettifoss. Aufgeteilt in viele schmale Wasserfälle ist der Selfoss wesentlich breiter. Die Aufnahme der gesamten Breite ist nur aus der Distanz möglich. Leider war auch hier das Wasser wegen dem mitgeführten Sand dunkel gefärbt (es war eben der gleiche Fluss). 2km weiter flussabwärts vom Dettifoss stürzte mit dem Hafragilsfoss der Kleinste der drei Wasserfälle in die Tiefe. Der Hafragilsfoss hatte eine Fallhöhe von 27m. Während wir bei den beiden ersten Wasserfällen direkt an den Wasserfall treten konnten, war der Hafragilsfoss nur von einem entfernten Aussichtspunkt aus einsehbar.

Wir fuhren die Graded Road weiter bis zum Ort Asbyrgi. Unterwegs nahm ich noch ein paar fotogene Lavaformationen auf. Bei Asbyrgi besichtigten wir die senkrechten Felswände eines hufeisenförmigen Canyons. Von dort leitete die glücklicherweise geteerte Straße 85 bis zur Ortschaft Husavik. Auf dem Weg dorthin erreichten wir den nördlichsten Punkt unserer Island-Rundreise. In Husavik legten wir einen Zwischenstopp ein und besichtigten den Flecken an der Nordküste Islands. Von hier aus starten Walbesichtigungen - immerhin mit einer Trefferquote von 95% (vielleicht wurde die Zahl frisiert, damit Touristen nicht abgeschreckt werden).

Zwecks Übernachtung mussten wir wieder in Richtung Akureyri fahren. Allerdings hatten wir diesmal eine Unterkunft 30km östlich von Akureyri.

25.07.2011

Um 4 Uhr morgens schreckte uns die Alarmanlage der Unterkunft auf. Minutenlang heulte die Sirene, bis der Eigentümer endlich aus dem etwas abseits stehenden Nachbarhaus kam. Wahrscheinlich hatte jemand im Zimmer geraucht und dadurch den Alarm ausgelöst. Übrigens wirkte im Guesthouse noch vieles provisorisch. Türrahmen fehlten, Steckdosen waren noch nicht komplett und der hintere Teil des Gebäudes war nicht verputzt. Erst kürzlich wurde der Stall des Anwesens zum Guesthouse umgestaltet.

Nach dem Frühstück ging unsere Fahrt weiter nach Osten. Über die Straße mit der Bezeichnung F88 bogen wir in südliche Richtung zum Gletscher Vatnajökull ab. Über 100km intensive Rüttelpiste wartete nun auf uns. An diesem Tourentag hatten wir weniger Glück mit dem Wetter. Es nieselte ab und zu und die Wolken hingen so tief, dass die umliegenden Berge nicht zu sehen waren. Der erloschene Vulkan Askja sollte unser erstes Tagesziel sein. Drei breitere Flüsse mussten wir überqueren, bis wir den Vulkan erreicht hatten. Die permanente Rüttelei durch die teilweise äußerst holperige Naturstraße kostete wieder einige Nerven. Ohne Vierradantrieb wäre die Tour über das zentrale isländische Hochland nicht möglich gewesen. Ein Wanderweg von 2,5km Länge brachte uns zum Kraterrand des Askja. Das Innere des Vulkans ist mit warmem Wasser gefüllt. Es ist möglich, zum warmen Kratersee hinab zu steigen und im Wasser zu baden. Durch den Nieselregen war der lehmige Abstieg aber rutschig geworden und wir verzichteten auf ein Bad. Zumindest umrundeten wir den Krater. Interessant war auch ein See in unmittelbarer Nachbarschaft zum Askja. Auf diesem See trieben Eisschollen.

Danach ging die Fahrt weiter bis Kverkfjöll am Vatnajökull-Gletscher. Der Vatnajökull ist Islands größter Eisriese. Bei Kverkfjöll gab es Eishöhlen zu besichtigen. Allerdings erreichten wir die Eishöhlen nur über eine 2km lange steinige Zufahrt. Das Auto tat mir während der Fahrt leid. Ein kurzer Fußmarsch brachte uns letztlich zum Ziel. In die Eishöhlen wagten wir uns nicht. Das Eis war zu brüchig.

In Kverkfjöll übernachteten wir. Auch hier gab es lediglich Massenunterkünfte. Ich zog es daher vor, im Auto zu übernachten. An diesem Tag hinterlegten wir mit 300km die weiteste Strecke. Über 200km davon mussten wir auf Naturstraßen bewältigen. Insbesondere die Passagen durch Lavafelder gestalteten sich wie eine Achterbahn: In engen Kurven Auf und Ab.

26.07.2011

Da die Unterkunft in Kverkfjöll nur für Selbstversorger eingerichtet war, mussten wir das Frühstück selbst organisieren. Wir hatten dementsprechend am Vortag eingekauft.

Ohne warmen Kaffee im Bauch machten wir uns auf den Weg nach Osten. Natürlich war die überwiegende Strecke wiederum ohne Asphalt. Wir hatten wieder das volle Programm: Schlaglöcher, Sand, Steine und Wasser.

Das erste Highlight auf der heutigen Etappe war ein warmer Wasserfall im Tal Laugarvalladalur. Wir ließen uns nicht die Gelegenheit nehmen und nahmen ein Bad im Becken des Wasserfalls. Da der Wasserfall nur eine Fallhöhe von ungefähr drei Meter hatte, konnten wir uns ohne Schmerzen den Rücken massieren lassen.

Auf dem weiteren Weg nach Osten kamen wir an dem kürzlich erstellten Staudamm Landsvirkjum vorbei. Der Landsvirkjum-Damm dient überwiegend zur Stromgewinnung eines Aluminiumwerkes. Unser Streckenverlauf führte uns über den Damm.

Das Gebiet um den Wasserfall Hengifoss beendete unser Sightseeing an diesem Tag. Über 2,5km mussten wir über steiles Terrain zum Wasserfall aufsteigen. Unterwegs hatten wir herrliche Motive von weiteren kleineren Wasserfällen. Ein Wasserfall unterhalb des Hengifoss trug den Namen Litlanesfoss. An dieser Stelle bildeten sich im Laufe der Jahrtausende sechseckige Basaltsäulen. Diese hatte ich zum ersten Mal im Devils Postpile NM in Kalifornien gesehen. Erst im letzten Steckenabschnitt unserer Wanderung bekamen wir die kompletten Ausmaße des Hengifoss zu sehen. Das Besondere an diesem Wasserfall ist nicht nur seine Fallhöhe. Die Klippe, über die er in die Tiefe stürzt, bestand aus vielen bunte Schichten.

Nach 256km erreichten wir unsere Unterkunft südlich der Stadt Egilsstadir.

27.07.2011

Unsere Fahrt ging von Egilsstadir überwiegend an der Ostküste entlang weiter nach Süden. Südwestlich von Breiddalsvik unternahmen wir eine Wanderung nach drei unbenannten Wasserfällen. Der letzte der Wasserfälle war 4,2km vom Ausgangspunkt entfernt. Leider meinte es der Wettergott an diesem Tag nicht gut mit uns. Je näher wir dem Endziel kamen, umso stärker fiel der Sprühregen. Aber auch der Sprühregen sorgte auf die Dauer für nasse Füße. Der Wanderweg selbst war nicht markiert und oft nicht mehr vorhanden. Glücklicherweise war das Gestrüpp nur knöchelhoch und große Flächen waren mit einem dichten Moosteppich überdeckt. Dadurch konnten wir problemlos querfeldein marschieren. Trotz aller Widrigkeiten lohnte die Tour wegen der fotogenen Wasserfälle.

Einige Landschaftszenen entlang der Ostküste waren trotz tief hängender Wolken möglich. Bizarre Felsen im Hinterland und einzeln stehende Felstürme im Meer wären bei sonnigem Wetter natürlich optimaler zu fotografieren. Insbesondere der Strand bei Tyrkjaurd hatte interessante Formationen.

Nach 320km erreichten wir den kleinen Ort Höfn. Wenige Kilometer südlich von Höfn übernachteten wir in einen der vielen Edda-Hotels. Edda-Hotels sind normalerweise Unterkünfte für Schulkinder. Während der Sommerferien werden die Zimmer für Touristen angeboten.

28.07.2011

Heute hatten wir wieder viele Anfahrtsstellen zur Besichtigung auf dem Programm. Der Himmel lockerte sich glücklicherweise auf und die Sonne ließ sich wieder blicken. Lediglich einmal mussten wir durch ein Regengebiet fahren.

Die interessanteste Sehenswürdigkeit hatten wir gleich zu Beginn unserer Tagestour. Südlich von Höfn reichen die Gletscherzungen des Vatnajökull bis fast ans Meer. An vielen Stellen hatten sich am Ende der Gletscherzungen Seen gebildet. Auf einigen dieser Seen trieben Eisschollen auf dem Wasser. Mit Jökulsalon fuhren wir den ersten Gletschersee an. Große und kleine Eisschollen trieben auf dem See. Sie bildeten zum Teil skurrile Formen im blauen Farbton. Wenn der Wind nicht zu heftig blies, spiegelten sich die Eisschollen im Wasser.
Über eine 6km lange Gravelroad fuhren wir den nächsten vermeintlichen Eissee an. Die Fahrt zum Bredsarlon-See war allerdings umsonst. Wahrscheinlich war der See zu warm, als dass hier Eisschollen überleben könnten. Eine Wanderung zum Rand eines Gletschers mussten wir abbrechen, weil ein breiter Fluss unser Abenteuer blockierte. Wenige Kilometer weiter stießen wir aber wieder auf einen See mit Eisschollen.
Auch auf dem Fjallsarlon brachen große Eisbrocken vom Rand einer Gletscherzunge ab und trieben im kalten Wasser.

Unsere Fahrt ging anschließend auf der Staatsstraße 1 weiter in südwestliche Richtung. In dem kleinen Ort Hof besichtigten wir ein Weltkulturerbe der UNESCO. Eine so genannte Torfkirche ist unter besonderem Schutz gestellt worden. Ein so genanntes Torfgebäude ist zum Teil in die Erde hinein gebaut, während gleichzeitig das Dach mit Erde (Torf) bedeckt ist. Die Kirche in Hof wurde im Jahr 1884 errichtet. Insgesamt soll es nur noch 5 solcher Torfkirchen geben.

Auf der weiteren Fahrt nach Südwesten kamen wir wieder an markanten Wasserfällen vorbei (in Island entwässern unzählige Flüsse als kleine, unbedeutende Wasserfälle). Ein Rundwanderweg von etwas mehr als 3km Länge führte uns an den drei Wasserfällen Hundafoss, Magnusfoss und Svartifoss vorbei. Letzterer war der Wasserfall mit der größten Fallhöhe. Das Besondere am Svartifoss waren große Basaltsäulen, die wir bereits zwei Tage vorher auch am Litlanesfoss sahen. Wie überall an sehenswerten Stellen in Island, so waren auch hier viele Touristen unterwegs. Beim Fotografieren mussten wir (wie fast überall) geduldig warten, bis sich die Menschenmengen aufgelöst hatten.

Bei Nupsstadur fanden wir ein kleines Dorf mit mehreren so genannten Torfhäusern vor. Einige dieser Hütten und eine Torfkirche konnten eingesehen werden. Darunter waren eine Scheune, ein Hammelhaus und eine Schmiede. Die Gebäude wurden zum Teil im 18.Jahrhundert errichtet.

Kurz vor dem Erreichen unseres Übernachtungsortes besichtigten wir einen weiteren Wasserfall (wir konnten sie bereits nicht mehr zählen). Der Tverarfjall war eingebettet in einer wilden Felskulisse. Der Wind blies während unseres Besuches derart heftig, dass das Wasser ab und zu zur Seite geweht wurde und nicht in das Aufprallbecken fiel.

Zum Abschluss des Tages unternahmen wir eine Rundwanderung in Kirkjubaejarklaustur (man muss den Namen nicht lesen können), dem Ort unserer Unterkunft. Der Systrafoss (ein Wasserfall, was sonst) und ein See standen auf dem Programm. Ein steiler Steig führte am Wasserfall vorbei auf eine Anhöhe. Dort befand sich ein See, der den Systrafoss speist. Der Rundweg führte einige Kilometer weiter durch eine Schlucht wieder hinunter in den Ort Kirkjubaejarklaustur. Weil die Zeit bereits fortgeschritten war, hielten wir Rast in einem Restaurant und aßen zu Abend.

Nach 230km parkten wir unseren Leihwagen etwas außerhalb des Ortes am Hotel Laki. Das Hotel war noch nicht komplett fertig gestellt. Einige Abschnitte der Außen- und Flurwände waren noch nicht verputzt. Das schreckte uns jedoch nicht ab - letztlich erhielten wir wegen Fehlbuchung jeder ein Einzelzimmer mit eigener Dusche und WC. Eigene sanitäre Anlagen auf dem Zimmer ist für Island nicht üblich.

29.07.2011

Heute war ein regelrechter "Mülltag". Bei leichter Bewölkung starteten wir voller Elan in Richtung Landsmannalaugar, im zentralen Süden Islands. Ungefähr 200km unfreundliche Schlaglochpiste warteten auf uns. Die ersten niedrigen Flüsse meisterte unser Mietwagen ohne Probleme. Während der Durchquerung eines Flusses versagte aber plötzlich unser 4-Rad-Antrieb. Wir blieben mitten im Fluss stehen. Der Motor lief zwar noch, aber der Antrieb streikte. Also stiegen wir mit Sandalen aus dem Wagen und ins kalte Wasser. Zu zweit konnten wir das Auto nur 1m weit schieben. Erst mit der Hilfe eines Franzosen schafften wir es, den Wagen aus dem Fluss zu schieben. Telefonkontakt zur Mietstation war wegen eines Funklochs nicht möglich. Wir öffneten die Motorhaube und ließen den Motorblock etwas trocknen. Nach circa 15 Minuten Wartezeit griff glücklicherweise die Kupplung wieder und wir konnten unsere Fahrt fortsetzen. Am nächsten Fluss hatte sich das Auto eines deutschen Paares am Ufer festgefahren. Wir versuchten mit einigen anderen Helfern den Wagen frei zu bekommen. Alle Mühen misslangen. Erst mit Hilfe eines Busses gelang es, den Wagen aus dem feinen Lavasand zu ziehen.

Mit über einer Stunde Verspätung erreichten wir Landsmannalaugar. Das Gebiet von Landsmannalaugar ist ein beliebtes Touristengebiet und bietet viele Wanderstrecken. Da regnerisches Wetter vorhergesagt wurde, begannen wir sofort mit einer 6,5km langen Wanderung. Diese führte durch herrlich bunte Schluchten und an ebenso bunten Hügeln vorbei. Auch eine Durchquerung eines Lavaflusses mit Obsidian-Gestein beinhaltete die Route. Als wir den kleinen, aber bunten Berg Brennisteinsalda anfingen zu besteigen, holte uns das regnerische Wetter ein. Heftiger Wind und Regen begleiteten uns nun für den Rest unserer Rundwanderung.

Von Landsmannalaugar fuhren wir weiter auf ungeteerten Straßen zum Vulkan Hekla. Diesen 1400m hohen Vulkan wollten wir besteigen. Trotz Regen starteten wir unser Vorhaben. Auch zwei Mädchen ließen sich nicht vom Wetter abhalten. Mühsam kämpften wir uns bei starkem Regen und Wind bis auf 1100m hoch. Nach 1,5 Stunden und 4km brachen wir frustriert die Besteigung des Hekla ab. Die Wolken ließen in Gipfelnähe ohnehin nur eine Sicht von ungefähr 50m zu. Mit durchnässten Schuhen traten wir den Rückweg an. Die beiden Mädchen kamen uns während des Abstiegs entgegen. Trotz fortgeschrittener Zeit wollten sie die Bergbesteigung nicht aufgeben.

Vom Vulkan Hekla aus fuhren wir weiter in den Süden bis in die Nähe des Wasserfalls Skogafoss.
Im kleinen Örtchen Skogar bezogen wir ein Edda-Hotel als Nachtquartier. Wir erhielten sogar ein Lehrerzimmer. Das heißt, wir hatten ein Vorzimmer mit Schränken voller Unterrichtmaterialien.

30.07.2011

Unser erstes Tagesziel lag sozusagen gleich um die Ecke. Wenige Autominuten von der Unterkunft entfernt befand sich der Skogafoss. Mit einer Höhe von 62m und einer Breite von 25m zählt er zu den mächtigsten Wasserfällen Islands. Über einen Steig mit 200 Stufen erreichten wir auch die Fallkante des Skogafoss.

Nur wenige Kilometer entfernt warteten die nächsten Wasserfälle auf uns. Von vier Wasserfällen in unmittelbarer Nachbarschaft war der Seljalandsfoss spektakulär. Dieser Wasserfall hatte eine Halbhöhle geformt, durch die man gehen konnte. Dadurch gelangten die Besucher direkt hinter den Seljalandsfoss. Andernorts mussten hierfür Tunnels gebohrt werden (wie zum Beispiel bei den Niagarafällen in Kanada/USA).

Von den Wasserfällen aus peilten wir die Gebirgslandschaft von Thörsmörk an. Leider führte wieder einmal eine Naturstraße zu diesem sehenswerten Ort. Das alleine wäre nicht das Problem, wenn nicht etliche Flüsse zu überqueren wären. An einem Fluss hatten wir wieder das Pech, dass der Antrieb unseres Leihwagens mitten im Fluss versagte. Also stiegen wir nach bekanntem Muster aus dem Wagen ins kalte Wasser. Diesmal war aber sofort ein Einheimischer anwesend, der uns mit seinem Abschleppseil aus dem Fluss zog. Nach einem Anruf beim Vermieter erhielten wir die entscheidende Information, wie unser Leihwagen wieder in Gang gebracht werden konnte: Bremse und Kupplung gleichzeitig treten. Und es geschah das Unglaubliche - der Antrieb griff wieder.

Wir durchquerten noch einige kleinere Flüsse. Ungefähr 4km vor Thörsmörk schien uns aber ein stark strömender und tiefer Gletscherfluss doch zu riskant für unseren Suzuki Grand Vitara. Mit einem 4-Radantrieb-Auto, dass eine Nummer größer gewesen wäre, hätten wir die Durchquerung geschafft. Vorsichtshalber bliesen wir zum Rückzug.

Mittlerweile holte uns auch wieder der Regen ein. Wir fuhren auf der Staatsstraße 1 weiter nach Osten bis nahe der Ortschaft Vik. Dort befindet sich das Kap Dyrholaey. Nicht der Leuchtturm bildete dort die Attraktion, sondern eine Klippenlandschaft mit einer riesigen Natürlichen Brücke. Wir wanderten sogar auf diesen Felsbogen hinauf. Das Kap Dyrholaey ist übrigens der südlichste Punkt des "festländischen" Island.

Unser Abendessen nahmen wir in einem Restaurant in Vik ein. Über die Ringstraße (Staatsstraße 1) fuhren wir wieder einige Kilometer nach Westen bis zu unserer Unterkunft.

31.07.2011

So langsam nervte der Regen. Leider meinte es auch heute der Wettergott nicht gnädig mit uns. Wir besuchten noch einmal das Kap Dyrholaey. Einige fotogene Felsnadeln am Meer hatten wir gestern ausgelassen. Während unseres Besuches kam zum Regen auch noch starker Wind hinzu. Mit allen Tricks mussten wir arbeiten, um die Kameralinse trocken zu halten. Die Küste von Dyrholaey ist auch bekannt als Nistplatz der Papageitaucher. Nur leider nisteten diese Vögel an steilen Klippen. An einem Hang versuchten wir nahe an die Papageitaucher zu gelangen. Der Hang war porös und durch den Regen rutschig geworden. Näher als 10m kamen wir nicht an die Vögel heran. Und von unten konnten wir sie nicht gut fotografieren.

An einer der hohen Steilklippen am Kap Dyrholaey wollten wir die Papageitaucher von oben sehen. 2km schafften wir uns bei Regen und starken Sturmböen die Klippe hinauf. Die Böen waren so stark, dass wir wie Betrunkene hin und her torkelten. Bis zum Klippenrand hatten wir uns allerdings wegen der Sturmböen nicht gewagt - wir hatten kein Interesse auf einen freien Fall. Auf dem Rückweg zum Auto mussten wir gegen den Wind arbeiten. Der Sturm peitsche uns den Regen und kleine Steinchen ins Gesicht. Gerade die Steinchen taten uns weh. Trotz Regenjacke und -hose erreichten wir völlig durchnässt das Auto und steuerten das nächste warme Kaffeehaus an. Nun hatten wir zumindest ein so genanntes Island-Tief hautnah erlebt.

Nach dem Kap Dyrholaey folgten wir der Staatsstraße 1 nach Westen in Richtung Reykjavik. Einige Torfhäuser und ein an einen Felsen angepasstes Steinhaus fotografierten wir auf dieser Strecke - und natürlich einen weiteren Wasserfall. In Hvoltvöllur fanden wir eine Übernachtung.

01.08.2011

Heute war unser letzter kompletter Tourentag. Von Hvoltvöllur fuhren wir nach Südwesten. Das Wetter war zunächst recht freundlich. Das erste Ziel, dass wir ansteuerten war der Wasserfall Urridafoss unweit der Ringstraße 1. Dieser Wasserfall hatte zwar nur eine Fallhöhe von maximal 6m, aber er ist einer der wasserreichsten Wasserfälle Islands.

Die weitere Fahrt brachte uns zum Thermalgebiet Seltun. Hier blubberte und zischte es an vielen Ecken. Ein Holzsteg leitete an den heißen und bunten Stellen vorbei. Ein kurzer Abstecher auf einen Hang erlaubte einen weiten Panoramablick auf die Umgebung von Seltun.

Auf ungeteerten Straßen (wieder einmal) fuhren wir weiter bis zur Küste südlich von Kevlavik. Dort, an den schwarzen Steilküsten, hofften wir den Vogel Papageitaucher aus der Nähe zu sehen. Hierzu mussten wir 3km bis zur Küste wandern. Wie so häufig in den letzten Tagen: Wenn wir längere Wanderungen unternahmen, fing es an zu regnen - so auch diesmal wieder. Unsere Mühe wurde leider nicht belohnt. Außer eine schöne Klippenlandschaft und Möwen fanden wir keine Papageitaucher.

Auf der Fahrt in Richtung Keflavik kamen an der so genannten Blauen Lagune vorbei. Die warmen und mineralhaltigen Abwässer eines geothermischen Kraftwerks dienen Einheimischen und Touristen als Badevergnügen. Die Mineralien sorgen für eine türkisblaue Farbe des Wassers.

Da wir an diesem Tag um 16:00 Uhr den Leihwagen wieder abgeben mussten, fuhren wir ohne weitere Umwege nach Keflavik. In der Nachbarschaft zum Flughafen erhielten wir eine Hotel-Unterkunft. Der Leihwagen wurde am Hotel abgeholt.

Insgesamt 3334km hinterlegten wir unbeschadet mit dem Leihwagen. Auch eine relativ kleine Insel kann bei entsprechend vielen Seitentrips für viele Kilometer sorgen.

02.08.2011

Der Rückflug von Keflavik nach Hahn war 1,5 Stunden später als in den Reiseunterlagen angegeben. Durch das Internet hatten wir dies aber frühzeitig erfahren und dementsprechend die Weckzeit arrangiert. Der Shuttlebus des Hotels brachte uns zum Flughafen.

Fazit der Island-Rundfahrt: Mit Ewald kann man hervorragend Reisen durchführen. Er plante die Tour mit Hilfe seines Navigators fast immer metergenau.

USA-Reise: Kalifornien/Oregon- Juni 2011

2011-06-23T02:59:00.072Z

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22.06.2011
Von Frankfurt ging es über London-Heathrow nach San Francisco. 24 Stunden vor Abflug konnte ich auf der Webseite von British Airways einchecken. Dabei durfte ich mir sogar einen Sitzplatz aussuchen. Die Sitzplätze wurden auch am Check-In-Kiosk bestätigt. Super Service von BA. Durch die erste Passkontrolle kommt man in Frankfurt mittlerweile nur mit dem Barcode-Leser, der die Symbole auf der Bordkarte überprüft.
Interessanterweise hat mich zum ersten Mal niemand nach der Adresse der ersten Übernachtung in den USA gefragt. Hat sich da etwa die Intelligenz durchsetzen können? Zu früh gefreut! Seit diesem Jahr muss man die Adresse im Zollformular der USA eintragen. Seit mehr als 20 Jahren mal wieder mit einer Boing 747 über den Teich geflogen.
Der Flug war ruhig und pünktlich. Als Mietwagen habe ich einen Chevrolet Dodge Caliber bekommen. Nun bin ich auf dem Weg durch San Francisco zum Point Reyes StPk. Dort habe ich auf dem Parkplatz "Five Brooks" übernachtet. Um 22:30 weckte mich ein Polizist. Der wollte nur herausfinden, ob ich "on the run" bin. Nach Einsicht in meinen Ausweis ließ er mich weiter schlafen.

23.06.2011
Meine ersten Wanderungen machte ich im Point Reyes StPk. Am Morgen war es nur 10°C warm und der starke Wind fühlte sich kühl an. Zunächst wanderte ich in der Nähe des so genannten Chimney Rock zum Elephant Seal Lookout. Von dieser Aussichtsstelle sieht man ungefähr 100m entfernt auf einem Strand, wo sich eine Kolonie See-Elefanten sonnten. Da mir die Entfernung zu weit war, schlug ich mich durch dichtes Gehölz bis hinunter zum Strand. Dort fotografierte ich die Tiere aus circa 20m Entfernung.
Danach machte ich im Nordteil des Parks eine insgesamt 15km lange Tour zum Tomales Point. Über leichte Bodenwellen ging die Wanderung bis zum nördlichsten Punkt einer schmalen Landzunge. Dabei sieht man schöne Küstenabschnitte. Für Personen mit Allergie und kurzen Hosen ist die Tour allerdings nicht geeignet. Oft muss man durch weitflächige und hüfthohe blühende Büsche laufen.
Zum Abschluss des Tages fuhr ich nach Westen ins Landesinnere nach Sonoma. Dort besichtigte ich mit der Mission San Francisco Solano die nördlichste und älteste Mission Kaliforniens. Leider wurde in der Kapelle für eine Trauung geprobt. 45 Minuten musste ich warten, bis ich eine menschenfreie Aufnahme vom Altar machen konnte.
Beim Lebensmittelmarkt Safeway habe ich mir eine Clubkarte geben lassen. Ohne diese Karte spart man bei Safeway nichts, sondern legt gegenüber anderen Supermärkten drauf. Laut Einkaufbeleg wurde mein Einkauf durch die Karte 21% (!) billiger. Zum Beispiel kostete die Erdnussbutter statt 3,19$ nur 2,-$.
Von Sonoma fuhr ich wieder nach Westen auf der HW 128 in Richtung Küste. Übernachtet habe ich in der Nähe von Boonville.

24.06.2011
Heute ging es fast den gesamten Tag an der HW 1 bzw HW 101 die Küste entlang nach Norden. Die "Traumstraße der Welt" ist fahrtechnisch ein Horror. Wie auf der Achterbahn geht es permanent auf und ab und rechts und links. Wenn man nicht aufpasst, wiegt man sich in den Schlaf. Bei Mendocino habe ich eine 6km lange Wanderung im Russian Gulch StPk durchgeführt. Am Ende der Tour befand sich ein Wasserfall. Der Wanderweg war zwar zur Hälfte asphaltiert, führte aber durch einen dichten Redwood-Wald mit vielen Farnen.
Danach besuchte ich weiter nördlich die Küste im Mc Kerricher StPk. Im Norden Kaliforniens ist die Küste felsig und hat nur wenige Badebuchten. Das Baden im kalten Pazifik kann man sich ohnehin abschminken. Ich habe während der Fahrt keinen Menschen im Wasser gesehen.
Zum Abschluss des Tages besuchte ich noch den Humboldt Redwood StPk. Dem Namen entsprechend gibt es hier viele riesige Redwoods (Mammutbäume). Die Avenue of the Giants führt am Eel River entlang und durch dichte Redwood Wälder. Fotografisch lassen sich diese Riesen allerdings nur schlecht erfassen.

Meine Fahrt ging weiter nach Norden bis zum Redwood NP. Den Park erreichte ich am Abend. Also schlug ich dort auch mein Nachtlager auf. Am Parkplatz fand ich eine Brieftasche mit zwei Kreditkarten und einen amerikanischen Führerschein. Nun gab es zwei Möglichkeiten: Entweder ich gestalte meinen Urlaub mit Hilfe der Kreditkarten kostengünstig oder ich gebe die Brieftasche ab. Letzteres zog ich als anständiger Mensch vor.

25.06.2011

Der Redwood NP ist ein aus mehreren Parks zusammengesetzte Fläche. Das Schutzgebiet ist nicht homogen, sondern durchsetzt mit vielen privaten Ländereien. Er unterscheidet sich auch kaum vom vorher besuchten Humboldt Redwood StPk. Natürlich sieht man auch hier recht ordentliche Exemplare von Redwoods. Da der Park am Pazifischen Ozean grenzt, unternahm ich eine kleine Wanderung zur Küste. Über 1,5km führte ein steiler Pfad von einer Straße im Wald hinunter zur Carruther Cove an die Küste. Auch am Klammath Overlook unternahm ich eine kurze Wanderung zu einem Aussichtspunkt.
Am Redwood NP nahm ich Abschied von der Küste und fuhr nach Nordosten zum Crater Lake NP. Unterwegs bin ich während eines Überholmanövers auf einer 4-spurigen HW von der Polizei angehalten worden. 55 Meilen pro Stunde waren erlaubt und irgendwie fuhr ich 68 Meilen. Der Polizist nahm meine Daten auf und gab mir eine Strafbeschreibung. Nun sollte ich in zwei Tagen bei einer Dienststelle in Süd-Oregon anrufen und fragen, wie weiter mit dem Delikt verfahren werden soll. Da ich besseres zu tun hatte, verzichtete ich darauf.

Am Crater Lake NP kam der nächste Tiefschlag. Bis auf eine Straße waren alle Verkehrswege im NP wegen Schnee gesperrt. Ende Juni lag noch meterhoch Schnee! Drei Berge wollte ich besteigen. Schneefrei sind die in kurzer Zeit zu bezwingen. Den niedrigsten Mount Garfield versuchte ich. Trotz Grödeln und Skistöcke musste ich das Unternehmen aufgeben. Die Schneefelder waren einfach zu steil und ohne Trittspuren von Vorgängern.
Nun musste ich meine gesamte Tour umstellen. Mount St.Helens war ebenfalls noch eingeschneit. Und da sogar für den Tag meiner Vulkantour Regen angesagt war, verzichte ich auf eine Fahrt nach Washington. Mal sehen, ob ich einen Teil meiner Permission wieder zurück erhalte.
Die kleinen Parks in Zentral-Oregon, die ich zunächst auslassen wollte, nahm ich nun in Angriff. Als erstes fuhr ich bei Blend das Newberry National Volcanic Monument an. Da es am frühen Abend war, suchte ich lediglich einen Platz zum Übernachten.

26.06.2011

Der höchste Berg im Newberry National Volcanic Monument ist der 2434m hohe Paulina Peak. Den kann man normalerweise bequem mit dem Auto "bezwingen". Da aber ab 2000m auch hier noch viel Schnee lag, war die Graded Road zum Gipfel gesperrt. Also versuchte ich die 500 Höhenmeter zu Fuß. Durch die Straße war der Weg eindeutig zu erkennen. Längere Schneepassagen auf der Straße waren gut zu begehen. So hatte ich meinen ersten amerikanischen 2000er für dieses Jahr erreicht. Immerhin musste ich insgesamt 11km laufen. Die Sicht vom Paulina Peak war durch die kühle Luft klar und weit.
Der nächste Höhepunkt im Park war der so genannte Obsidian Flow. Ein Rundweg von 1km Länge leitete durch eine Lavalandschaft. Das Besondere waren die vielen Obsidian-Brocken. Überall glänzte das ehemals geschmolzene Glas in der Sonne. An dem scharfkantigen Gestein schlitzte ich mir den rechten Daumen auf. Die Blutung hielt sich aber in Grenzen.
Der Newberry Fall war auch nicht zu verachten. Ein kleiner Fluss spaltet sich an einer Lavaklippe in einen Doppel-Wasserfall auf.
Zwei Seen besuchte ich ebenfalls. Diese sind aber für Boote frei gegeben. Dementsprechend verunstalten die Barkassen die fotografischen Möglichkeiten.
Für den Nachmittag nahm ich mir den Smith Rock StPk vor. Dieser befand sich 6 Meilen nördlich von Redmond, unweit der HW 97. Der Park hatte zwar kleine Ausmaße, die vielen senkrechten Felswände waren jedoch beeindruckend. Während der Wanderung durch den StPk sah ich viele Felsnadeln und einige Balanced Rocks. Ich kombinierte drei Wanderwege zu einer Gesamtroute von 8,2km. Der Smith Rock StPk ist ein Dorado für Felskletterer. Da ich an einem Sonntag im Smith Rock StPk war, turnten viele Klettersportler in den Felswänden herum. Meine Rundwanderung selbst war teilweise recht anstrengend, weil es zunächst in eine Schlucht hinunterging und danach auf der anderen Seite die Schlucht wieder steil hinauf. Das gleiche in umgekehrter Reihenfolge galt auch für den Rückweg.
Ein höchst interessanter Felsen im StPk war der Monkey Face. Dies ist eine riesige Felssäule. Aus einer bestimmten Richtung gesehen, sieht der Felsen aus wie ein Affenkopf. Auch an diesem Felsen übten sich zwei Kletterfreunde.

Meine Fahrt ging weiter über die HW 26 nach Osten in Richtung John Day Fossil Beds NM. Auf dem Weg dorthin kam ich am Ochoco Reservoir vorbei. Hier war Zeit, Socken und T-Skirts zu waschen. An einer Bootsrampe fand ich eine geeignete flache Stelle. Bei der Gelegenheit wusch ich mir auch gleich das Salz von Beinen und Oberkörper.

Auf dem weiteren Weg auf der HW 26 kam ich durch den Ochoco NF. Hier fand ich eine Schlafgelegenheit.

27.06.2011
Das erste Schutzgebiet auf dem heutigen Tourenplan war das John Day Fossil Beds NM. Es gibt drei Sektionen von diesem NM. Sie liegen relativ weit auseinander. Ich besuchte mit der Painted Hill Unit östlich von Prineville die vielleicht interessanteste Einheit. Bis zum Park war der Anfahrtsweg asphaltiert. In der Painted Hill Unit gab es lediglich staubige Graded Roads. Allerdings musste ich nur 9 Meilen im Park herumfahren. Ich war froh, dass ich sehr früh am Tag anwesend war. Lediglich zwei Autos nebelten mich unterwegs ein. Bei der Ausfahrt kamen mir sogar riesige RV-Busse entgegen. Wie soll man solch einem Ungetüm ausweichen, wenn er im Park auf der Graded Road entgegen kommt? Dem Namen entsprechend gibt es im John Day Fossil Beds NM viele bunte Hügel. Sie leuchten in den Farben rot, gelb und weiß. Früher fand man hier Fossilien. Heute kann man sich an den bunten Hügeln erfreuen. Die Namen Red Hill oder Painted Cove sprechen für sich selbst.
Kurze (erlaubte) Abstecher bin ich im NM querfeldein gelaufen. Es ist danach immer wieder mühselig, die pieksenden Pfeile der Grassamen aus den Socken und dem Innenfutter der Schuhe zu ziehen.
Als nächstes fuhr ich den Cove Palisade StPK bei Madras an. Es lohnt sich nicht unbedingt diesen Park zu besuchen. Ein Stausee ist zu einer Recreation Area verunstaltet worden. Alles was es an Wasserspaß gibt, kann man hier erleben. Am Ufer gibt es interessante Basaltsäulen zu sehen. Sie sind allerdings nicht so dimensioniert wie im Devils Postpile NM. Auch kommt man nicht unmittelbar an sie heran. Des Weiteren lenkt ein Wasserfall die Aufmerksamkeit der Besucher auf sich.

Mit dem Cove Palisade StPk hatte ich meinen nördlichsten Punkt erreicht. Meine Fahrt ging nun wieder nach Süden. Auf der HW 97 nach Redmond kam ich direkt am Peter Skene Ogden StPk vorbei. Das war eigentlich mehr eine Raststelle an der HW. Da sich hier drei Brücken über einen mehr als 70m tiefen Canyon spannen, ist diese Stelle zum historischen Punkt erklärt worden. Die älteste Brücke ist eine Eisenbahnbrücke aus dem Jahr 1911. Daneben wurde im Jahr 1926 eine zweispurige Autobrücke errichtet. Um den zunehmenden Verkehr gerecht zu werden, weihte man im Jahr 2000 eine vierspurige Autobahnbrücke ein. Die Autobrücke aus dem Jahr 1926 ist nun nur noch für Fußgänger.
Apropos Auto. Mit meinem Chevrolet bin ich nicht optimal zufrieden. Der verbraucht mit 8l auf 100km zuviel Benzin. Den Verbrauch japanische Leihwagen konnte ich früher auf bis zu 6l drücken. Die amerikanischen Autos sind doch noch nicht konkurrenzfähig!
Meine Fahrt ging weiter auf der HW 97 nach Süden bis nach La Pine. Dort bog ich in die SR 31 nach Südwesten ab. Noch am späten Nachmittag erreichte ich den Fort Rock StPk. Diesen kleinen Park kann man in einer Stunde umwandern. Der Fort Rock StPk besteht aus einer runden Ansammlung von Felsriffen. Der Felsenring ist allerdings nur zu ungefähr 300° geschlossen. Durch die runde Form wirken die Felsriffe wie ein natürliches Fort. 2,1km bin ich im Fort Rock StPk vor den Mosquitos geflüchtet. So penetrant und in solcher Menge habe ich diese Plagegeister noch nicht erlebt. Selbst beim schnellen Marschieren versuchten die Schnaken zu stechen. Trotz heftiger Gegenwehr wurde ich an Armen und Beinen total zerstochen. Da half nur noch die Hydrokortison-Salbe.
So schnell wie möglich flüchtete ich aus dem Statepark und machte im kleinen Ort Fort Rock noch einige hektische Aufnahmen von antiken Gebäuden in einem Freilicht-Museum.
Einige Meilen weiter suchte ich mir im Deschute NF eine Unterkunft in einer höheren Lage. Da gab es nicht mehr ganz so viele Mosquitos.

28.06.2011

Auf der weiteren Fahrt von Fort Rock nach Süden auf der SR 31 musste ich in Lakeview tanken. Da hatte ich erst mal einen großen Schreck bekommen. Ich konnte meine Kreditkarte nicht mehr finden. Nachdem ich die Tankrechnung zunächst bar bezahlt hatte, durchsuchte ich erfolglos den gesamten Wagen. Ich fuhr zur Bibliothek von Lakeview um meine Bank über Internet vom Verlust der Kreditkarte zu informieren. Durch Zufall griff ich in die hintere Tasche meiner Hose - dort versteckte sich die Karte! Da fiel mir ein Stein vom Herzen. Weiß der Kuckuck, warum ich die Karte in die Hosentasche gesteckt hatte.

Auf der SR 140 in Richtung Klammath Falls holte mich der Regen ein. Die Wettervorhersage traf erfolgreich ein. Solange ich keinen Park zur Besichtigung anfuhr war mir das egal.

Einige Meilen östlich von Klammath Falls bog ich nach Süden zum Lava Beds NM ab. Diesen Park erreichte ich von Norden. Mit Einfahrt in das Schutzgebiet hörte es glücklicherweise auf zu regnen. Ich fuhr zunächst zum Petroglyph Point. An der Basis des stark durchlöcherten Kamookumts Rock haben die prähistorischen Indianer viele Zeichen eingeritzt. Durch einen Stacheldrahtzaun versucht die Parkverwaltung die Symbole vor Vandalismus zu schützen. Da es einen Steig auf den Felsen gibt, nutzte ich diese Chance und sah mir die Welt auf dem Kamookumts Rock an. Dabei fand ich einige kleine natürliche Brücken. Die unendlich vielen Löcher im Kamookumts Rock bilden auch ein ideales Brutrevier für viele Falken und Schwalben.
Als nächstes machte ich im Nationalmonument einen Stopp in Captain Jacks Stronghold. 1872 gab es einen Aufstand der heimischen Modoc-Indianer und deren Führer Jack. In den nördlichen Lavafeldern des Nationalmonuments zogen sich die Modocs zurück und leisteten erbitterten Widerstand gegen die amerikanische Soldateska. Die Gegend ist wild zerklüftet und war mit den Lavahöhlen ein gut zu verteidigendes Terrain.
Im Lava Beds NM gibt es unzählige so genannter Lavatubes. An vielen Stellen floss die Lava unterirdisch und hinterließ röhrenartige Tunnels. Viele kollabierten und dürfen betreten werden. Die meisten von den Lavaröhren benötigen Taschenlampen. In zwei Lavahöhlen haben die Ahnen der Modoc-Indianer Zeichnungen auf flachen Basaltfelsen hinterlassen.
Die Fleener Chimneys zählen ebenfalls zu den Besonderheiten des Schutzgebiets. Zwei Spattert Cones können aus nächster Nähe betrachtet werden. Jede Cone hat ein tiefes Loch, aus dem vor Jahrtausenden die Lavabrocken aus dem Erdinneren geschleudert wurden.
Im Lava Beds NM bezog ich auch mein Nachtquartier.

29.06.2011

Zum Frühsport ging ich den Whitney Butte Trail. Am Ende der 5,2km langen Wanderung befand sich ein riesiges Lavafeld. Dieses Lavafeld sah noch relativ frisch aus. Überall hatten sich hier filigrane Lavafiguren gebildet. Ich musste allerdings über scharfkantigen Lavafelsen turnen um die natürlichen Brücken oder senkrechte Lavasäulen gut fotografieren zu können. Für die Tour hatte ich 3,5 Stunden benötigt.

Nach den insgesamt 10,5km nahm ich mir den Aufstieg auf die Schonchin Butte vor. Ein Steig von 1,1km Länge leitet auf eine der höchsten Cinder Cones im Lava Beds NM. Auf dem Kulminationspunkt der Schonchin Butte wurde eine Station zur Überwachung von Buschbränden errichtet. Die Station ist allerdings nicht mehr in Betrieb. Man könnte dort vielleicht eine Würstchenbude einrichten.

Danach ging es auf die Jagd nach weiteren Lavatubes. Man könnte Tage verbringen, um die Lavaröhren zu durchwandern. Im Besucherzentrum werden für Höhlenfanatiker Helme und Taschenlampen vermietet. Obwohl einige Höhlen wegen Brutzeit der Fledermäuse gesperrt waren, gibt es noch unzählig weitere Lavatubes zu erforschen. Die Mushpot Cave im Süden des Nationalmonuments ist die einzige beleuchtete Höhle. Einige Höhlen hatte ich mit meiner Taschenlampe erkundet. Allerdings kam ich nicht weit voran, weil die Taschenlampe ein wenig zu schwach designed war. Sogar das Blitzlicht der Kamera verweigerte teilweise wegen der Dunkelheit ihren Dienst. Das Blitzlicht löste wegen fehlender Fokusierfläche nicht aus.

Nach etlichen Höhlen hatte ich die Nase voll von Löchern und Lava. Ich verließ das Lava Beds NM über den südlichen Ausgang. Zwischen der Parkgrenze und der SR 139 war die Straße in einem erbärmlichen Zustand. Es fehlten die Fahrbahnmarkierungen, Gras wuchs in die Straße hinein und es gab jede Menge Schlaglöcher. Über die SR 266 fuhr ich weiter in westliche Richtung.
In Burney suchte ich eine Möglichkeit zum Übernachten. Dort wollte ich auch wieder tanken. An zwei Tankstellen wurde meine Kreditkarte verweigert. Da scheint die Bank wieder wie vor zwei Jahren die Karte "vorsorglich" gesperrt zu haben. Nun hatte ich den zweiten Ärger mit der Karte. Zwang mich doch die Bank in Deutschland anzurufen, um die Kreditkarte zu entsperren. Das ist konträr zu der Werbung einer international einsetzbaren Kreditkarte.

30.06.2011

In der Frühe schrieb ich zunächst eine Beschwerde per e-mail an die Bank meiner Kreditkarte. Da ich nach einer Stunde keine Antwort erhalten hatte, testete ich die Kreditkarte mit Erfolg in einem Lebensmittelladen. Bei Tankstellen scheint es Probleme mit der Karte wegen der Bezeichnung Kredit/Debit zu geben. Bei Debit-Karten wird direkt vom Girokonto abgezogen. Einige Tankstellen akzeptieren nur Debit-Karten.
Nach dem Ärger fuhr ich in der Nähe zum McArthur Burney Falls StPk. Dort besichtigte ich den relativ großen Wasserfall. Bei einem Rundweg von 2km Länge wanderte ich quasi einmal Rund um den Burney Falls. Überall standen Hinweisschilder, dass jeder Angler nur 2 Forellen fangen darf. Die Parkbehörde hatte wohl Bedenken, dass der Burney River leer geangelt werden könnte.

Mit einem kleinen Schlenker nach Nordwesten steuerte ich den Castle Cracks StPk an. In unmittelbarer Nähe zum Mount Shasta geht der Bekanntheitsgrat des StPk unter. Für Freunde von Felsformationen lohnt sich ein Besuch. Der Castle Cracks StPk befindet sich unmittelbar an der Interstate 5 und hat eine eigene Abfahrt. Die Wanderung zu den Höhenlagen der Castle Cracks war allerdings eine schweißtreibende Angelegenheit. 4,2km musste ich im steilen Terrain mühsam fast 800 Höhenmeter bewältigen. Die ersten 3km führten zwar durch einen schattigen Wald, aber die steile Lage forderte einigen Kraftaufwand. Lohn der Anstrengung waren einige fotogene Felsnadeln und die Aussicht zum schneebedeckten Mount Shasta.

Danach schlug mein weiterer Routenverlauf den Kurs über die Interstate 5 nach Süden ein. Bei Redding machte ich einen kurzen Schlenker nach Westen zum Shasta Historical Park. Dort stehen noch einige Ruinen aus der Zeit vor 1900. Einige Gebäude dieser Zeit wurden komplett restauriert.
Vor der Weiterfahrt zum Lassen Volcanic NP hatte ich nochmals eingekauft. Die Preise hatten gegenüber dem vergangenen Jahr nochmals angezogen. Dass man für den Preis von 6 Hamburger-Brötchen in Deutschland ein komplettes Brot bekommt, war schon seit Jahren so. Nun kostet aber z.B. ein normaler Becher Jogurt bereits um die 1,20$. Ein Liter Milch für 1,70$ ist auch happig.
Ungefähr 20 Meilen westlich vom Lassen Volcanic NP fand ich einen Ort zum Übernachten.

01.07.2011
Ich fuhr im Nordosten in den Lassen Volcanic NP hinein. Dort befand sich das Gebiet um den Manzanita Lake. Normalerweise kann man von dort durch den Park nach Süden Fahren. Auf Grund der noch vorhandenen großen Schneemengen vom Winter war die Parkstraße jedoch noch gesperrt. Am Nordost-Eingang machte ich meine erste Wanderung zum Crags Lake. Insgesamt war ich 2,5 Stunden unterwegs und hinterlegte dabei 5km. Nach 250 Höhenmetern befand sich das Ziel der Tour immerhin auf 2036m. Der kleine See hat eine fotogene Felskulisse.
Danach führte mich eine zweite Wanderung rund um die Seen Manzanita Lake, Reflektion Lake und Lily Pond. Jeder See hatte seine eigene Route, die ich miteinander zu einer Gesamttour von 4,6km verband. Vom Manzanita Lake hatte ich einen herrlichen Blick auf Mount Lassen. Leider war dieser schneebedeckt und eine Besteigung des 3187m hohen Berges nicht möglich. Während es am Reflektion Lake dem Namen entsprechend einige Spiegelungen der Umgebung gab, war der Lily Pond mit Seerosen überwuchert.
Normalerweise wäre ich nun weiter gefahren. Da ich aber am Manzanita Lake einen Treffpunkt mit einer Vereinskameradin ausgemacht hatte, lungerte ich den Nachmittag am Campground herum.

02.07.2011

Da die die Durchgangsstraße im Lassen Volcanic NP wegen Schnee gesperrt war fuhr ich zusammen mit der Vereinskameradin in den nordöstlichen Teil des Lassen NP. Nach eine Anfahrt über die HW 44 und 6 Meilen staubige Gravel Road machten wir eine 19km lange Rundtour zur Cinder Cone, um den Snag Lake herum und über die Ostküste des Butte Lake zurück zum Campground. Die Cinder Cone ist 2107m hoch. Der Höhenunterschied von 300m war insbesondere wegen des nachgebenden Vulkangesteins kräfteraubend. Das Kraterinnere der Cinder Cone hat derart große Ausmaße, dass man diese nur mit einem speziellen Weitwinkel erfassen kann. Nach dem Abstieg von der Cone umgingen wir den Snag Lake. Dabei mussten wir oft über umgestürzte Bäume klettern. Ein Bach der wegen der Schneeschmelze stark angeschwollen war, sorgte für ein besonderes Hindernis. Die Brücke war unerreichbar. So mussten wir über einige wackelige Baumstämme balancieren. Danach erreichten wir das Ostufer vom Butte Lake. Dem Ausgangspunkt nahe, stellte sich uns noch ein letzter Aufschwung in den Weg. Nach 18km ging der nochmals kräftig an die Substanz. Ziemlich groggy kamen wir nach 7 Stunden wieder am Campground an. Zur Erholung erfrischten wir uns noch im Butte Lake. Allerdings erforderte es viel Kampfgeist im kalten Gebirgssee zu schwimmen.

Am Butte Lake schlugen wir unser Nachlager auf.

03.07.2011

Ebenfalls am Butte Lake starteten wir eine Wanderung auf den 2541m hohen Prospect Peak. 4,7km waren es vom Campground bis zum Gipfel. Dabei mussten wir einen Höhenunterschied von 700m bewältigen. Dementsprechend war es durchweg steil. Erschwerend kam hinzu, dass ab 2100m noch viele Schneereste auf dem Weg lagen. Glücklicherweise war das umliegende Gestrüpp sehr niedrig, bzw war der Untergrund pflanzenlos, und das Querfeldeinlaufen auf der Suche nach den Markierungen an den Bäumen strapazierte die Beine nicht zu sehr. Der Gipfelaufbau des Prospect Peak ist sehr großflächig. Um ein Panorama nach allen Himmelsrichtungen zu erhalten, mussten wir von einer Gipfelseite zu anderen wandern.
Auch beim Rückweg gestaltete sich die Orientierung durch die Schneefelder und die undeutliche Wegführung etwas zeitraubend. Nach insgesamt 9,5km und 4:15 Stunden kamen wir wieder am Campground an.
"Lohn" der Anstrengung war wieder ein Bad im kalten Butte Lake. Auch diese Nacht verbrachten wir am Campground des Butte Lake.

04.07.2011

Alleine fuhr ich über Chester in den südlichen Teil des Lassen NP. Im dortigen Warner Valley gibt es einige thermale Erscheinungen. Von Chester leitete eine 12 Meilen lange kurvenreiche Straße, die in eine 3,6 Meilen lange holperige Graded Road überging, nach Drakensbad. Dort begann an einem kleinen Parkplatz meine Wanderung zu den sehenswerten Stellen im Warner Valley.
Eine Route von insgesamt 14,5km brachte mich zu Devils Kitchen, Drake Lake, Broiling Spring und Terminal Geyser. Devils Kitchen hat mittlerweile weniger thermale Erscheinungen als vor 20 Jahren. Zum Drake Lake führte eine steile Streckenführung. einige Passagen waren durch Schneereste verdeckt oder Verschlammt und zwei reißende Bäche musste ich auf allen Vieren über schmale Baumstämme überwinden. Der Terminal Geyser ist weit entlegen und eigentlich eine dampfende heiße Quelle. Summa summarum lohnte sich der kilometerträchtige Aufwand zum Terminal Geyser nicht.
In Chester selbst war der "Teufel los". Hier versammelten sich die Bewohner der Gegend zur Unabhängigkeitsparade. Die Leute sind wie unter Drogen über die Straßen gelaufen und haben den Verkehr völlig ignoriert.
Ich fuhr über die HW 89 weiter nach Süden in Richtung Lake Tahoe. Unterwegs übernachtete ich in der Nähe von Truckee.

05.07.2011

Am Westufer des Lake Tahoe fuhr ich die Emerald Bay an. Mittlerweile ist die Emerald Bay zum gleichnamigen Statepark ernannt worden. Da ich relativ früh am morgen ankam, konnte ich mein Auto noch auf einem normalen Parkplatz abstellen. Ab der Mittagszeit parken die Autos wild entlang der Straße.
Zunächst fotografierte ich den Eagle Fall. Ich kletterte ein wenig am Eagle Falls hinunter, um ihn von unten abzulichten. Durch Schmelzwasser hatten sich jedoch zwei Wasserfälle gebildet, so dass ich den Wasserfall nicht wie in früheren Jahren komplett umwandern und fotografieren konnte.
Am Eagle Falls machte ich danach in der so genannten Desolation Wilderness eine Wanderung zum Eagle Lake. Da kaum ein Wellengang vorhanden war, spiegelte sich die Umgebung im Wasser. Vom Eagle Lake aus schlug ich den Weg in Richtung Maggies Peak ein. Ab 2100m nahm auch auf diesem steilen Weg der Schnee zu. An einer größeren Schneefläche wollte ich die Tour abbrechen. Glücklicherweise kam mir ein junges Paar entgegen. Deren Trittspuren folgte ich bis zur Basis vom Maggies Peak. Die restlichen fehlenden 500m bis zum 2590m hohen Gipfel konnte ich mit Hilfe des GPS-Navigators meistern. Außer den Schneefeldern versperrten auch einige Felskugeln den Weg. Herausragend war die Sicht auf den Lake Tahoe. Für den Abstieg folgte ich dem Pfad über den Granit Lake zum Aussichtspunkt Bayview. Von dort aus musste ich noch fast einen Kilometer auf der Straße zurück zum Eagle Falls wandern. Nach 4,5 Stunden und 11,4km hatte ich auch diese Schneetour unbeschadet überstanden.

Über die HW 395 fuhr ich weiter nach Süden um Monolake. Dort traf ich mich wieder mit der Vereinskameradin und wir fanden in der Nähe von Lee Vining einen Campground zum übernachten.

06.07.2011

Bei Lee Vining besuchten wir das Monolake Basin. Zuerst besichtigten wir die so genannte Navy Beach. Hier gibt es eine große Ansammlung zerbrechlicher Formationen aus Kalk. Diese hatten sich zu einer Zeit gebildet, als der Wasserpegel des Monolake noch wesentlich höher war. Seit dem Monolake drei Quellflüsse zur Versorgung der Metropole Los Angeles abgezweigt wurde, sinkt dessen Wasserstand beständig. Von der Navy Beach wanderten wir zur South Tufa Area. Hier befinden sich die klassischen Tufa-Gebilde, die sich ebenfalls einst unter Wasser gebildet hatten. Mittlerweile haben die frei gesetzten Formationen durch Umwelteinwirkungen einen Grauschleier.

Über die HW 395 ging unsere Fahrt weiter nach Süden zum Wintersportort Mammoth Lake. Hier versorgten wir uns mit Lebensmitteln und fuhren weiter zum Devils Postpile NM. Auf dem Weg zum Nationalmonument kamen wir an einer Erdbebenspalte vorbei. Eine kurze Seitenstraße führt zu dieser geologischen Rarität. Während eines Erdbebens (die Zeit war nirgendwo angegeben) riss hier die Erde in einer Länge von ungefähr 100m auf und erzeugte einen Spalt von bis zu 5m Breite und 7m Tiefe. Ein Sicherungszaun sorgt dafür, dass niemand in die Erdbebenspalte stürzt.
Im Devils Postpile NM hatten wir Glück und erhielten noch einen Zeltplatz im Nationalmonument. Dadurch durften wir mit unseren Leihwagen in das Schutzgebiet fahren. Andernfalls hätten wir mit einem Bus ins Devils Postpile NM fahren müssen. Noch am gleichen Tag hatten wir genug Zeit für eine Wanderung zu den Basaltformationen (Postpiles) und zum Rainbow Falls. Auf dem Weg zum Rainbow Falls kamen wir an einer großen Waldbrandfläche vorbei. Obwohl der Brand 1992 war, ist kaum etwas nachgewachsen. Überall ragten verkohlte Baumstämme aus dem Boden. Der Rainbow Falls war durch die Schneeschmelze mächtig angewachsen. Ein kurzer Steig führte an das Fallbecken des Wasserfalls. Das Spritzwasser sorgte für eine kleine Dusche. Die Wanderung erweiterten wir bis zum Lower Rainbow Falls. Der war zwar nicht ganz so spektakulär wie sein großer Bruder, aber fotogen in der Landschaft integriert. 3 Stunden waren wir für die insgesamt 9,4km unterwegs.

07.07.2011

Während meine Vereinskollegin in den Yosemite NP weiter fuhr, um nach einem Zeltplatz zu suchen, bin ich im Devils Postpile NM noch zum Minaret Falls gewandert. Auf dem Weg dorthin kommt man an einer Soda-Quelle vorbei. Diese war allerdings von den Wassermassen des San Joaquin River überschwemmt. Die 1,7km zum Minaret Falls waren schnell hinterlegt. Durch die Schneeschmelze war auch dieser Wasserfall stark angewachsen. Der Minaret Falls verzweigte in mehrere Fälle.
Vom Devils Postpile aus fuhr ich zur Ghosttown Bodie. Von der HW 395 zweigte eine 10 Meilen lange asphaltierte Straße nach Bodie ab. Diese Straße hatte aber eher den Zustand einer Graded Road. Die letzten 3 Meilen führen über eine äußerst unebene und staubige Dirt Road. Mittlerweile muss man für Bodie Eintritt bezahlen. Die beiden Personen am Kassenhaus arbeiten derart gemütlich, dass ich bereits bei 5 Autos eine längere Wartezeit in Kauf nehmen musste. Gegenüber vor 20 Jahren kam mir Bodie ein wenig erweitert vor. In einigen Hütten gab es Einrichtungen, die allerdings nur durch Glasscheiben besichtigt werden konnten. Das Minengelände war zwar nicht mehr durch einen hohen Bretterzaun umgeben, durfte aber nur mit einer Führung betreten werden.
Danach fuhr ich bei Lee Vining über den Tioga Pass in den Yosemite NP. Während der Fahrt auf der Tioga Road hielt ich an einigen interessanten Parkbuchten an. Im Yosemite Valley traf ich mich wieder mit meiner Vereinskameradin. Diese hatte vergeblich nach einer Unterkunft im Valley gesucht. Auf 7 frei gewordenen Zeltplätzen bewarben sich 60 Suchende!
Wir verließen zunächst das Yosemite Valley und fuhren die Glacier Point Road zum Trailhead des Sentinel Dome hinauf. Die Zeit reichte noch zur Besteigung des 2476m hohen Sentinel Dome. Die Tour ergänzten wir mit der Wanderung zum Taft Point. Dort schauten wir senkrecht in das mehrere hundert Meter tiefer liegende Yosemite Valley. Insgesamt erwanderten wir eine Strecke von 6km.
Nun hatten wir noch das Problem der Unterkunft. Wir entschieden uns, den Nationalpark über die HW 140 zu verlassen. 7 Meilen westlich vom Ausgang El Portal hatten wir Glück und fanden an der HW 140 eine größere Fläche, wo sich andere erfolglose Zeltplatz-Sucher bereits niedergelassen hatten. Da konnten wir sogar ein Zelt aufbauen.

08.07.2011

Am diesem Tag fuhren wir zurück in das Yosemite Valley um den El Capitan zu erklimmen. Allerdings nicht durch Kletterkünste in dessen senkrechter Wand. Am Lower Yosemite Falls gab es einen steilen Steig auf den oberen Rand des Yosemite Valley. Oben am Valleyrand angekommen verlief der weitere Weg zum El Capitan mehr oder weniger am oberen Rand des Yosemite Valley entlang. Durch die enorm vielen Schneemengen im Winter 2010/2011 gab es auch auf diesem Wanderweg viele umgeknickte Bäume, die den Weg versperrten. Die späte Schneeschmelze sorgte auch hier für viele schlammige Passagen, die umgangen werden mussten. Nach 9,6km erreichten wir den 2306m hohen El Capitan und genossen die Aussicht nach Osten zum Half Dome. auf dem Rückweg nahmen wir noch die Aussichtspunkte Eagles Point und Yosemite Point mit. Danach erfolgte der Abstieg ins Tal. Da die Steine auf dem Steig mit Sand überzogen waren, mussten wir insbesondere während des Abstiegs auf Rutschgefahr achten. Nach 10,5 Stunden und 21km hatten wir endlich den Ausgangspunkt unserer Tour m Yosemite Valley wieder erreicht. Während der Tour zum El Capitan hatte ich während einer Gesichtswäsche meine Sonnenbrille liegenlassen. Leider war sie auf dem Rückweg weg und auch im Besucherzentrum wurde die Brille nicht abgegeben. Der linke Wanderschuh schwächelte mittlerweile etwas. Die Sohle begann sich vom Schuh zu lösen. Im Yosemite Valley kaufte ich daher Kleber und versuchte die Auflösungserscheinungen zu reduzieren.
Die Suche nach einer Übernachtung gestaltete sich nun einfacher, da meine Vereinskameradin bereits in Deutschland in Hogdon Meadow einen Zeltplatz buchen konnte.

09.07.2011

Die Besteigung des 3025m hohen Clouds Rest sollte an diesem Tag auf dem Programm stehen. Der kürzeste Weg dorthin erfolgt vom Tenaya Lake an der Tioga Road. Frustriert mussten wir am Trailhaed feststellen, dass bereits die ersten 50m des Wanderwegs überschwemmt waren. Der Tuolomne River war hier über die Ufer getreten und hat einen kleinen See gebildet.
Kurz entschlossen fuhren wir nach Tuolomne Meadows weiter und wählten als Alternative die Wanderung in Richtung Waterwheel Falls. Die ersten 5km ging es durch einen lichten Wald. Auch hier zwangen uns umgestürzte Bäume und stark angeschwollene Bäche zu vielen Umwegen. Insbesondere die reißenden Creeks nahmen bei der Suche nach Übergängen viel Zeit in Anspruch. Dabei stressten uns auch die vielen Mosquitos. Zwei mächtige Wasserfälle konnten wir unterwegs bis zum Stützpunkt Glen Aulin bewundern. Hinter Glen Aulin kamen wir nach 10km an einer versumpften Stelle an. Der Wanderweg selbst stand über dutzende Meter 10cm unter Wasser. Das war uns nun doch zu viel. Die Schuhe wollten wir nicht ausziehen. So verzichteten wir auf eine weitere Wanderung zu den Waterwheel Falls und gingen frustriert und von Stechmücken gejagt den Weg wieder zurück nach Tuolomne Meadow.
Im Tenaya Lake wuschen wir uns die Salzkrusten von Armen und Beinen, bevor wir wieder zurück zum Zeltplatz nach Hogdon Meadow fuhren.

10.07.2011
Da ich mich ausgebrannt fühlte, verzichtete ich auf eine weitere Wanderung im Yosemite NP. Ich hatte keine Lust mehr auf weitere Schlammschlachten und Überquerungen von reißenden Bächen. Daher nahm ich Abschied von meiner Vereinskameradin. Während ich in Richtung San Francisco fuhr, hatte sie eine Weiterfahrt zum Death Valley geplant.
Über die HW 120 fuhr ich zunächst nach Jamestown und danach nach Sonora. In diesen Orten suchte ich nach Souvenirs für die Verwandtschaft. Beide Orte sind recht hübsch herausgeputzt. An den Hauptstraßen reiht sich ein Antiquitätenladen nach dem anderen. Eine Fundgrube für Freunde alter Sachen.
Über die HW 205 und HW 580 fuhr ich danach Fremont an. In diesem Vorort der Flächenstadt San Jose besuchte ich die Mission San Jose. In einem angeschlossenen Museumstrakt kann man Materialien aus der Missionszeit besichtigen.
Die Mission Santa Clara war nicht so einfach zu finden. Letztlich schaffte ich die Besichtigung noch vor Schließung der Missionskirche.
Eine Unterkunft fand ich nördlich von Santa Cruz bei Boulder Creek.

11.07.2011

Von Boulder Creek fuhr ich über Felton zum Ano Nuevo StPk. Dort gibt es normalerweise viele See-Elefanten zu sehen. Ich bezahlte meine 10$ Eintritt und wanderte insgesamt 7km im Park herum. Einige Zugänge zum Strand waren gesperrt. Vor 20 Jahren zahlte ich 3$ und konnte hingehen wo ich wollte. Lediglich an zwei eingerichteten Besucherplattformen durfte man den Strand einsehen. Entgegen der Aussage der Kassiererin waren nur zwei kleine Gruppen von maximal 6 Tieren zu sehen - und dies in 100m Entfernung! Das strapazierte mein Verständnis doch zu stark. Ich forderte von der Kassiererin das Eintrittsgeld zurück - und die gab mir ohne große Diskussion die 10$ zurück. Auf der Fahrt nach Süden in Richtung Santa Cruz hatte ich übrigens einen Zugang zum Ano Nuevo StPk für Fußgänger gesehen. Wer 500m zusätzlich zu Fuß geht, muss keinen Eintritt bezahlen (zumindest nicht in der Nebensaison, wenn die See-Elefanten noch nicht anwesend sind)!

Santa Cruz hat sich mittlerweile zu einer großen Stadt entwickelt. Mit Mühe fand ich den Natural Bridge StPk. Der Park ist zu einem Badestrand mit Eintritt für Tagesbesucher geworden. Nur wer nicht länger als 20 Minuten am Ort verweilt, muss nichts bezahlen.
Die Mission in Santa Cruz war leider geschlossen und ich konnte sie nur von außen fotografieren. Am Beispiel dieses Gebäudes konnte man sehen, dass die Stadtväter von Santa Cruz keinen Sinn für Ästhetik haben. Die Mission ist von zwei Seiten massiv von Freileitungen umgeben.
Die Mission von Carmel war ein größerer Komplex mit Kirche, zwei Museen und einer Schule. Die Museen und die Missionskirche waren reich an Inventar. Insbesondere die Museen gaben einen guten Einblick in das Leben der Zeit um 1900.
Die Übernachtung hatte ich wieder an bekannter Stelle bei Boulder Creek.

12.07.2011
Ich hatte zunächst ergiebig ausgeschlafen. Den Leihwagen präparierte ich noch ein wenig für die Rückgabe und wusch den größten Schmutz vom Auto. Danach packte ich Koffer und Tasche und machte mich auf den restlichen Weg nach San Francisco. Nach 58 Meilen pausierte ich kurz vor dem Flughafen und ging noch einmal ins Internet um den Sitzplatz im Flugzeug zu reservieren.
Die Fahrt zum Autovermieter und die Übergabe des Autos erfolgte ohne Probleme. Britisch Airways überraschte mich beim Check-In äußerst positiv. Auf meine Anfrage hatte man mir einen Flug von London-Heathrow nach FFM gestattet - und das ohne Mehrkosten! Nun musste ich nicht von Heathrow nach London City Airport fahren und sparte eine Stunde.

Fazit der USA-Reise:
Ein Paar Socken durchgescheuert, ein Wanderschuh löste sich auf und ein T-Shirt bekam Löcher durch den Rucksack. Die Sachen wurden in USA entsorgt. Obwohl ich den Leihwagen an zwei Tagen nicht bewegen musste, fuhr ich 3009 Meilen.
179km bin ich gewandert. Dabei sind nur Strecken addiert, die länger als 2km waren.
Da ich mein Tourenprogramm durch die späte Schneeschmelze stark ändern musste, werde ich sehr wahrscheinlich nicht mehr im Juni oder Juli in die USA fliegen. Auch wegen der Wanderrestriktionen am Half Dome, Mt. Whitney, Mt. St. Helens und neuerdings auch Lassen Peak ist die günstigste Reisezeit September/Oktober.

USA-Reise: Colorado/Wyoming/Idaho/Utah - Juli 2010

2010-07-06T16:48:00.059Z

Hinweis: Bilder zum Vergrößern anklicken

07.07.2010
Mit British Airways flog ich von Frankfurt über London nach Denver. Ich hatte zwar 7 Stunden Aufenthalt am Flughafen Heathrow, aber auch den Vorteil, dass ich nicht in den USA umsteigen musste. Daher konnte ich sicher gehen, dass das Gepäck auch mit mir am Ziel-Flughafen ankommt.

Das Mietauto hatte ich mir selbst aussuchen dürfen. Ich entschied mich für einen KIA Spectra. Ich glaube, es war das erste Mal, dass ein Angestellter der Verleihfirma nicht um eine Erhöhung der Versicherungen gefeilscht hatte - das war äußerst angenehm.

Auf der Fahrt nach Boulder verfuhr ich mich. So fand ich eine Unterkunft in einer Skigegend bei El Rancho, wenige Meilen westlich von Denver entfernt.

08.07.2010
Meine erste Wanderung unternahm ich im El Dorado StPk bei Boulder. Dieser Statepark ist zweigeteilt. Meine Wanderung führte durch den El Dorado Canyon in der Ostsektion. 11km bin ich im Park herumgelaufen. Leider bot der StPk kaum Attraktionen. Ein Gebirgsbach inklusive eines kleinen Wasserfalls war das einzig Aufregende im Park. Einige steile Felsen waren für Kletterfreunde freigegeben. Während meines Besuches hingen auch ein paar Seilschaften in den Felswänden.
Am Nachmittag unternahm ich eine Tour im Chautauqua Park bei Boulder. Der baumreiche Park an einem Berghang ist an für sich nichts Besonderes, sondern ist mehr oder weniger zum Stadtpark degradiert. Lediglich die Royal Arch machte den Besuch wert. Um diese zu Besichtigen musste ich insgesamt 5km unter die Füße nehmen. Auf eine Strecke von 2,5km verteilten sich immerhin 350 Höhenmeter. Das sorgte für einen gut durchtemperierten Körper. Die natürliche Brücke hat recht ordentliche Dimensionen. Ich schätze die freie Höhe auf 10m.
Da für die nächsten Tage die Wettervorhersage für den Rocky Mountain NP nicht gut aussah, beschloss ich, auf diesen Nationalpark zu verzichten.
Ungefähr 50 Meilen östlich vom Ort Fort Collins befinden sich die so genannten Pawnee Buttes. Diese sollten mein nächstes Ziel sein. Den Trailhead zu den Buttes wollte ich noch am heutigen Tag erreichen. Von der HW 14 bog ich in Richtung Keota ab. Mit Hilfe des GPS-Navigators hatte ich die Zickzack-Fahrt über 17 Meilen Graded Road zu den Pawnee Buttes geschafft. Die ungeteerte Straße war durch vorangegangene Regenfälle staubfrei und gut befahrbar. Am Trailhead zu den Buttes diente mir ein kleiner Parkplatz als Unterkunft.

09.07.2010

Die Pawnee Buttes bestehen aus zwei riesigen Türmen. Dessen Material ist relativ weich und es nur eine Frage der Zeit (das sowieso), bis die Buttes abgetragen sind. Insgesamt benötigte ich fast 8km um die Pawnee Buttes zu umwandern und dessen nähere Umgebung zu erkunden. Unmittelbar an der Basis der Buttes ist die Erde stark erodiert und hat einige interessante Formen entstehen lassen. Während meines Besuches war keine weitere Person in dieser einsamen Gegend.
Mein Plan war nun, bis zum Yellowstone NP zu fahren.
Auf der gewaltigen Strecke von ungefähr 400 Meilen legte ich in Thermopolis einen Zwischenstopp ein. Dort besuchte ich den Hot Spring StPk und schaute mir die Mineral-Terrassen und einige Kalk-Türme an. Spannend war auch eine Hängebrücke über einen Fluss. Das warme und faulig riechende Wasser lockte viele Stechmücken an. Beim Fotografieren waren diese eine Plage. Um den Statepark herum sind einige kommerzielle Badeanstalten angelegt worden. Das ganze machte den Eindruck eines Kurortes.
In der Nähe der Ortschaft Meeteetse fand ich eine Übernachtungsmöglichkeit.

10.07.2010

Zunächst musste ich die restlichen 80 Meilen zum Osteingang des Yellowstone NP fahren. Zwischen Cody und dem Osteingang führte die HW 20 durch den Shoshone Canyon. Die Nordseite dieser Schlucht war von zahlreichen Felsnadeln flankiert. Leider erhoben sie sich auf der gegenüber liegenden Seite des Shoshone River und waren somit unerreichbar.
Wenige Meilen vom Osteingang des Yellowstone NP begann ich eine Tour zum Avalanche Peak. Dieser 3221m hohe Gipfel steht genau auf der Parkgrenze. Ein gut ausgebauter Pfad schlängelte sich von der Parkstraße durch steiles Terrain. Fast 650 Höhenmeter verteilen sich auf 3,2km. Während in der näheren Umgebung glücklicherweise die Sonne schien, waren in der Ferne Regenschleier zu sehen. Auf dem Gipfel des Avalanche Peak machte ein starker Wind die Essenspause unangenehm. Für die insgesamt 6,4km benötigte ich 2:45 Stunden.
Auf dem Weg zum nächsten Tagesgipfel legte ich noch einige Zwischenstopps an ausgewiesenen Sehenswürdigkeiten entlang der Parkstraße ein. La Hardy Rapids, Sulphur Caldron oder Hayden Valley hießen einige der Haltepunkte.
Bei der Mud Vulcano Area lohnte sich eine umfassende Wanderung durch das Thermalgebiet. Hier gab es zwar keine Geysire, aber blubbernde Schlammlöcher oder siedendheiße Pools waren ebenfalls interessant. An zwei thermale Stellen hatten sich Bisons niedergelassen. Das war natürlich die fotografische Attraktion.
Der zweite Gipfel des Tages sollte der 3122m hohe Mt. Washburn werden. Am Dunraven Pass startete die Tour in 2720m Höhe. Mt. Washburn ist der 3000er den ich kenne, der am einfachsten zu erwandern ist. Lediglich 400 Höhenmeter sind auf einer Länge von 5,3km zu bewältigen. Dementsprechend waren auch viele Familien unterwegs. Der Aufstieg folgte bis zum Gipfel einer ehemaligen geteerten Forststraße. Vom Asphaltbelag der ehemaligen Forststraße ist glücklicherweise schon das Meiste weg erodiert. Durch die Straßenführung war der Weg wenig steil. Ein Gebäude der Feuerwache zierte den Gipfel. Ein Ranger ist dort ebenfalls immer anwesend. Während meines Aufstiegs war die nähere Umgebung noch in der Sonne. Das Wetter wurde aber zunehmend schlechter. Auf dem Gipfel angekommen, fing es leicht zu tröpfeln an. In der entfernten Umgebung gingen bereits Blitze nieder. Um nicht in ein Unwetter zu kommen, stieg ich nach kurzer Gipfelrast schnell wieder ab. Unterwegs tröpfelte es zum Glück nur in kurzen Abschnitten. Dies hielt mein Regenschirm trotz der Windböen noch aus. Nach 10,6km und 3 Stunden hatte ich wieder den Ausgangspunkt der Bergtour erreicht.
Für den Rest des Tages fuhr ich noch die Tower Falls und die so genannten Pallisaden an. Zum ersten Mal gelang mir im Yellowstone NP auch die Besichtigung des Petrified Tree (in der Nähe der Tower Falls). Was sich anbot, nahm ich an: ich übernachtete im Yellowstone NP.

11.07.2010

Auch der zweite Tag im Yellowstone NP war intensiv. Früh morgens besuchte ich in Mammoth Hot Springs die so genannten Upper Terraces. Diese hatte ich im vorigen Jahr ausgelassen. Einige interessante thermale Erscheinungen waren auch dort zu sehen - allerdings nicht in den gigantischen Dimensionen wie die Lower Terraces.
Meinen Frühsport absolvierte ich am Bunsen Peak. Dieser 2610m hohe Gipfel erhebt sich südlich von Mammoth Hot Springs. Die Bergtour begann in 2227m Höhe und stellte keine hohen Ansprüche. Nach 1:15 Stunden hatte ich die 3,5km zum Gipfel hinterlegt. Bereits während des Aufstiegs konnte ich die Sicht hinunter zu den Kalk-Terassen von Mammoth Hot Springs genießen. Einziger Störfaktor waren während der ersten Hälfte des Aufstiegs die penetranten Moskitos! Der Gipfel des Bunsen Peaks besteht aus drei Erhebungen. Auf einer dieser Gipfelhügel steht eine unbemannte Wetterstation. Auf eine Überschreitung des Bunsen Peaks verzichtete ich, weil dies zusätzliche 7km Umweg gekostet hätte. Also ging ich den gleichen Weg wieder zurück zum Parkplatz. Für die insgesamt 7km hatte ich 2:35 Stunden benötigt.
Das Thermalgebiet des Artists Paint Pot war voller fotogener Pools und blubbernder Quellen. Über Holzstege erreicht man die thermalen Stellen.

Die Fountain Flat Road befuhr ich zum ersten Mal überhaupt. Am Ende dieser Stichstraße gab es einen Hinweis über die Entfernung zum Imperial Geyser und zum Fairy Falls. Diese wurden mit 3 Meilen angegeben. Da ich ohnehin eine Wanderung zu den Fairy Falls auf dem Plan hatte (allerdings von einem anderen Startpunkt aus), begann ich von der Fountain Flat Road die Tour zu den Wasserfällen. Unterwegs konnte ich einige heiße Pools und auch die Ojo Caliente Springs ablichten. Die Wanderung erfolgt über flaches Terrain, so dass ich schnell vorankam. Nach 1,5 Stunden hatte ich den Fairy Falls erreicht. Leider hatte ich zur Aufzeichnung der Tour meinen Navigator vergessen. Bei dem Tempo, das ich anschlug, müsste ich aber mindestens 7km hinterlegt haben. Die Angabe von 1,5 Meilen (einfach) kann daher nicht stimmen. Ich vermute, dass sich der Hinweis am Parkplatz auf den so genannten Trailhead zu den Fairy Falls bezieht. Nach ungefähr 30 Minuten erreichte ich nämlich einen Markierungsposten mit der banalen Bezeichnung "Trailhead". Nach einer Stunde stand ich dann an der Basis des Wasserfalls. Der Fairy Falls führte zwar relativ wenig Wasser, seine Fallhöhe war mit mehr als 60m aber beträchtlich. In unmittelbarer Nachbarschaft zum Fairy Falls befanden sich die beiden Geysire Spray Geyser und Imperial Geyser. Also gestattete ich diesen beiden Geysiren ebenfalls einen Besuch ab. Der Imperial Geyser war in einem kleinen See, recht aktiv und bildete ansprechend hohe Fontänen. Auf dem Rückweg braute sich ein Unwetter zusammen. Ungefähr einen Kilometer vor dem Parkplatz holte mich der Regen ein. Mit meinem Regenschirm stellte ich mich unter eine Nadelbaumgruppe. Dadurch hatte ich Wind- und Regenschutz. Circa 15 Minuten wartete ich den stärksten Regenfall ab. Wie das Leben so spielt: am Parkplatz angekommen, hörte es auf zu regnen.
Der Sonnenschein weckte auch meine Lebensgeister wieder und ich machte mich auf dem Weg zum Firehole Lake Drive. Auch die thermalen Erscheinungen auf dieser Nebenstraße waren Neuland für mich. Ein paar aktive kleinere Geysire und bunte Pools überraschten mich positiv. Auf die Eruption des Great Fountain Geyser wollte ich aber keine drei Stunden warten.
Das Black Sand Basin in der unmittelbaren Nachbarschaft zur Old Faithful Area hatte nur eine kleine Ansammlung von heißen Quellen. Der so genannte Cliff Geyser, am Ufer eines kleinen Flusses, war aber recht aktiv und fotogen.
Mit dem Rundgang im Black Sand Basin schloss ich meinen Besuch im Yellowstone NP ab. Der Yellowstone NP war auch der nördlichste Punkt dieser Rundtour. Auf direktem Weg fuhr ich nun nach Süden zum Grand Teton NP. Im Norden dieses Nationalparks fand ich eine Unterkunft.

12.07.2010

Im nördlichen Teil des Grand Teton NP gibt es einige größere Seen. Ich plante, den Emma Matilda Lake und den Two Ocean Lake zu umwandern. An der Jackson Lake Lodge startete ich um kurz vor 8:00 Uhr meine Tour. Zunächst ging es am kleinen Christian Pond vorbei. Der nächste fotogene Stopp war auf einem erhöhten Aussichtspunkt am Emma Matilda Lake. Dann kam lange Zeit nichts: die Wanderung verlief zwar parallel zum Ufer des Emma Matilda Lake, jedoch durch einen dichten Nadelwald ohne Sicht zum See. Dafür fing ich viele Spinnenweben ein und hatte jede Menge Abwechslung durch Moskitos. Die umgebenden Seen scheinen ideale Brutstätten dieser blutrünstigen Insekten zu sein. Sogar während dem Gehen versuchten einige bei mir zu landen. Nach 6 monotonen Kilometern hatte ich das Ostufer des Emma Matilda Lake erreicht. Enttäuscht verzichtete ich auf eine Erweiterung der Tour um den Two Ocean Lake. Der Rückweg erfolgte über das nördliche Gebiet des Emma Matilda Lake. Noch weiter vom Ufer entfernt, war das Terrain dort welliger. Allmählich führte der Pfad auf eine Anhöhe. Von dort aus war der Blick wenigstens See-umfassend. Nach (meiner Meinung nach) sinnlosen 15km, 4 Stunden und etlichen Schnakenstichen, kam ich endlich wieder an der Jackson Lake Lodge an. Wer beim Wandern absolut keinem Menschen begegnen möchte, sollte die Wanderung um den Emma Matilda Lake wählen.
Nach diesem Reinfall machte ich noch einige Fotos an den klassischen Aussichtsstellen entlang der Parkstraßen.
Den Nachmittag verbrachte ich in der Region des Jenny Lake. Hier befindet sich das Herz des Grand Teton NP. Mit einer Wanderung zu den Hidden Falls hatte ich dann auch den erwünschten fotografischen Erfolg. Vom String Lake aus begann ich die Tour. Unmittelbar zu Beginn führte der ausgewiesene Pfad bereits durch herrliche Landschaften. Einige Kilometer leitete der Weg oberhalb vom Ufer des Jenny Lake vorbei. Ein ehemaliger Waldbrand hatte große Flächen des ehemaligen Nadelwaldes zerstört. Dadurch sind freie Blicke auf den Jenny Lake entstanden. Ungefähr in der Mitte des Nordufers vom Jenny Lake begann der Aufstieg zum Hidden Falls. An dieser Stelle trafen drei Besucherströme aufeinander: die Besucher von der Nordseite, von der Südseite (mein Ursprung) und die vielen Kurzwanderer, die mit dem See-Taxi vom Westufer transportiert wurden. Dementsprechend herrschte am Aufstieg zum Hidden Falls die reinste Pilgerwanderung. Mit Sandalen und Kleinkindern tummelten sich ganze Familien auf dem Steig. Wer noch Kraft im Körper hatte, stieg zum 2450m hohen Inspiration Point auf. Auch ich ließ mir den herrlichen Aussichtspunkt nicht entgehen. Nach ausreichender Inspiration machte ich mich wieder auf dem Rückweg. Wieder am Parkplatz angekommen, zeigte mein Navigator 7,6km an.
Zum Tagesabschluss wanderte ich noch am String Lake entlang, bis zu der Stelle, wo der See in den Leigh Lake übergeht. Die 1,2km (einfach) waren nur ein kleiner Hatscher im Vergleich zu den vorhergehenden Touren. Im String Lake stellte ich dann meine Beine zum Abkühlen ins Wasser.

13.07.2010

Standardmäßig führte ich auch an diesem Tag zwei Wanderungen durch. Die erste Tour startete ich an der Lupine Meadow Road und sollte mich unter anderem zum Amphitheater Lake bringen. Die Lupine Meadow Road ist eine 1,2Meilen lange Gravel Road. An dessen Ende beginnt an einem Parkplatz der 7km lange Amphitheater Lake Trail. Diese Wanderung darf nicht unterschätzt werden, weil sie auf fast 3000m Höhe führt. Unzählige Serpentinen helfen den Höhenunterschied von 700m zu bewältigen. Es waren sogar einige Kletterer unterwegs, die ihre Last von Übernachtungsgepäck und Kletterausrüstung den steilen Hang hinauf schleppten. Nach 2,5 Stunden hatte ich mit dem Surprise Lake den ersten Hochgebirgssee erreicht. 15 Minuten später stand ich nach 7km am Ufer des Amphitheater Lake. Beide Seen hatten eine herrliche Gebirgskulisse. Teilweise mit Schnee belegte Felsriesen umrahmen die Seen. In 2960m Höhe blies ein teilweise recht heftiger und kühler Wind. Den Rückweg versuchte ich über den Delta Lake zu gestalten. Das Gelände dort war mir aber zu steil und unwegsam, so dass ich den Aufstiegspfad wieder zurück zum Auto marschierte.
Die zweite Tagestour war weniger anstrengend. Der Taggert Lake Trail führt die Besucher ebenfalls zu zwei Seen. Diese sind jedoch nicht im Hochgebirge. Auch diese Wanderung war sehr fotogen. Während der gesamten Tour richtete sich der Blick gegen die 3000er der südlichen Tetons. Auf dem Weg zum ersten See, dem Taggert Lake war kaum Steigung vorhanden. Die 2,5km zu diesem See leiteten durch ein Waldbrandgebiet aus dem Jahr 1985. Dementsprechend jung waren die umgebenden Nadelbäume. Zwischen Taggert Lake und Bradley Lake musste ich einen Hügel überqueren. Dieser sorgte trotz einiger Kehren für Schweißausbruch. Nach dem Abstieg zum Bradley Lake hatte ich zunächst meine Füße im Seewasser gekühlt. Auf dem Rückweg nahm ich einen alternativen Weg. Dieser bot einen Tiefblick auf den Taggert Lake. Nach 8,3km und 3 Stunden hatte ich auch diese letzte Tour im Grand Teton NP abgeschlossen.
Von Jackson Hole aus fuhr ich nach Westen nach Idaho. Bei Tetonia an der HW 33 (noch nahe der Grenze zu Wyoming) fand ich eine Möglichkeit zur Übernachtung.

14.07.2010

Geschafft!!!
Im doppelten Sinne des Wortes (Ich und der Berg). An meinem Geburtstag hatte ich nichts Besseres zu tun, als mich den Borah Peak hinauf zu quälen. Mit 3872m ist er der höchste Gipfel in Idaho. Mitten im Zentrum von Idaho (bei Arco) ist er der Kulminationspunkt mehrerer Gipfel über 3000m. Vom Parkplatz aus ist ein Höhenunterschied von 1600m zu bewältigen! Von Beginn an war der gut erkennbare Steig steil angelegt. Nach den ersten 2 km wurde das Terrain sogar steiler als 45°. Selbst die Serpentinen milderten die Steigung kaum ab! Nach einer Stunde hatte ich bereits 500 Höhenmeter hinterlegt. Nach 2,8km hatte ich die Höhenlinie von 3000m erreicht! Der Untergrund ab 3000m war schotterig und unbequem zu gehen. Aber es sollte noch heikler werden: Schneefelder wechselten sich mit Kletterpartien ab. Die Reste der Schneefelder waren derart steil und gefährlich, dass ich es vorzog diese zu umklettern. Grödeln hatte ich ja keine dabei und die Wanderstöcke waren mir nicht sicher genug. Die Kletterpartien im ersten Grad erforderten Trittsicherheit und Orientierungsvermögen. Meine Hände hatten sich am scharfen Gestein zerschlissen und die Knie waren entsprechend ramponiert. Nach 6,2km und 4:15 Stunden erreichte ich völlig fertig den Gipfel. Zwei Amerikaner und ich waren die einzigen Anwesenden. Die Kletterpartien gestalteten sich auf dem Rückweg etwas freundlicher, weil ich von oben eine bessere Orientierung hatte. Der steile Hang nach den Kletterpartien war wie befürchtet bergab natürlich auch heikel. Ohne Wanderstöcke hätte ich mich bei den vielen Rutschpartien oft auf den Hintern gesetzt. Als ich nach 6 Stunden und 11,5km wieder am Parkplatz ankam, war ich so k.o. wie schon lange nicht mehr.
Den Tag schloss ich im kleinen Ort Arco ab.

15.10.2010

Heute steuerte ich als erstes Ziel das Nationalmonument der Craters of the Moon an. Hier sieht es teilweise aus, als ob erst seit Kurzem der Vulkanismus erloschen ist. Die meisten Wanderungen, die in diesem Park angeboten werden, sind kürzer als 2km und gehfreundlich asphaltiert. Vier solcher Touren bin ich gegangen. Dabei kam ich an interessante vulkanische Erscheinungen wie Cinter Cones, Spatter Cones, Lavafelder oder Lavahöhlen vorbei. Ich konnte sogar einen Lavatunnel ohne Taschenlampe durchwandern. Um einige Lavasäulen oder Löcher in Lavawänden zu fotografieren, musste ich ab und zu querfeldein laufen. Da ich früh am Tag unterwegs war, stellte dies kein Problem dar.
Das zweite Ziel des Tages war der Brunau Dunes StPk. Dieser Park beinhaltet einige riesige Sanddünen. Die großen Dünen waren durch einen vorgelagerten See nur umständlich zu erreichen. Auf diese verzichtete ich. Aber auch die kleineren Sanddünen hatten es in sich. Einen bestieg ich schweißtreibend. Da Halbschuhe voller Sand werden, stieg ich mit Sandalen die Düne hinauf. Der Sand war derart heiß, dass ich es nicht lange auf der Sanddüne aushielt. Mit zwei Campingplätzen und jede Menge Picknickplätzen verkommt der Bruneau Dunes Statepark leider ein wenig zum Vergnügungspark.
Die Bruneau Dunes war meine westlichste Tourenecke. Nun fuhr ich wieder in östliche Richtung. Für diese Nacht schlug ich bei Bliss (an der HW 86) mein Lager auf.

16.07.2010

Das erste Ziel des heutigen Tages stand zwar nicht auf meinem Planzettel, aber der Malad Gorge StPk befand sich auf dem Tourenweg und so machte ich bei Gooding einen Schlenker zum Statepark. Der Snake River hat im Süden von Idaho an mehreren Stellen tiefe Canyons gegraben. Im Malad StPk kann an mehreren Aussichtsstellen vom oberen Canyonrand in die mehrere hundert tiefe Schlucht des Snake River eingesehen werden. Da ich bereits vor 8:00 Uhr im Statepark war, warf die Sonne noch ungünstige Schatten. Die fotografischen Leistungen waren daher bescheiden.
Das eigentliche erste Etappenziel für heute war eigentlich "the Worlds most famous Balanced Rock" (Originaltitel Idaho). Ungefähr 30 Meilen westlich von Twin Falls hat sich ein wirklich interessanter Balanced Rock gebildet. Bei einer Höhe von 14,60m und einem oberen Durchmesser von 12,10m hat der untere Durchmesser von lediglich 92cm ein enormes Geweicht zu balancieren. Bereits die Straße, zum Balanced Rock führt durch eine Schlucht mit vielen herrlichen Formationen. Ich kletterte zum Balanced Rock hinauf und wanderte am oberen Rand der Schlucht entlang. Dabei fand ich noch einige natürliche Brücken und viele Steinsäulen. Ein wenig erinnerte mich die Gegend und das Gestein an das Chiricahua NM in Arizona.
Das letzte Ziel des Tages lag ganz im äußersten Süden von Idaho. Das City of Rocks befindet sich nahe der Grenze zu Utah. Ab der kleinen Ortschaft Almo musste ich noch 5 Meilen Graded Road bis zur National Reserve fahren. City of Rocks ist ein großes Gebiet mit vielen Steinhaufen aus Granit. Jede Menge skurrile Figuren aus Granit konnte ich hier bewundern. Die größten Felsgruppen sind als Kletterfelsen ausgewiesen. Und das ist dann auch bereits der kleine Nachteil dieses Gebietes. City of Rocks ist durchwoben von 60 Zeltplätzen. Diese konzentrieren sich nicht auf eine Stelle, sondern sind auf die Felsen verteilt. Prinzipiell können die Felsfanatiker morgens aus dem Zelt raus und sofort zum Frühsport in eine Steinwand einsteigen. Dementsprechend sind auch die Zufahrtswege vernetzt. Trotzdem konnte ich die Balanced Rocks, natürlichen Brücken und sonstige Steinsäulen ohne Kletterer fotografieren. Das Besondere sind auch zwei Felsen mit Gravuren aus der Pionierzeit. Der California Trail hielt in der Gegend von City of Rocks Rast. Die Immigranten hatten sich während ihrer Ruhezeit an diesen Felsen verewigt. Zwei Stunden lief ich kreuz und quer im Park auf der Suche nach schönen Felsskulpturen herum.
Mücken und ich werden wohl so schnell nicht glücklich miteinander. Mal sind es Moskitos, die im Norden der USA bis in 2500m Höhe ihre blutrünstigen Neigungen nachgehen oder in den etlichen Stauseen ein ideales Brutrevier vorfinden. Ein anderes Mal sind es die Kuhfliegen (deutsch: Bremsen), die überall da zu Hause sind, wo intensive Viehwirtschaft betrieben wird - und das ist mittlerweile durch Bewässerung fast überall der Fall. Wenn beide nicht anwesend sind, gibt es ja noch die winzigen Mücken, die immer versuchen, in die Ohren oder zwischen Brille und Augen zu kommen. Dies ist besonders beim Picknicken äußerst lästig.
Im City of Rocks ließ ich den Tag ausklingen.

17.07.2010

Heute unternahm ich noch einmal eine strukturierte Wanderung durch die City of Rocks. Da einige Wanderwege miteinander verbunden sind, sollte man eine Karte vom Park mitnehmen. Normalerweise sind alle Kreuzungen ausgeschildert. Bei zwei Kreuzungen war dies aber nicht der Fall. Da die Namen der Wege nach den Felswänden benannt wurden, müssen einige Kletterfreaks die Hinweisschilder als Souvenir mitgenommen haben. Dadurch wurde meine Tour durch die so genannte Silent City länger als geplant. Ungewollt weitete ich sie bis zur Parkgrenze aus. Am Ende war ich 3 Stunden unterwegs und brachte dabei 11,3km unter meine Füße.
Nach dem Besuch von City of Rocks hatte ich Idaho abgeschlossen. Nun machte ich mich auf dem weiten Weg in Richtung Dinosaur NM. Dabei musste ich durch den Norden von Utah und kam bis auf 45 Meilen an Salt Lake City heran. Eine Besichtigung dieser Stadt ließ ich aber aus - ich mag keine Städte.
Nach 309 Meilen legte ich 30 Meilen östlich von Vernal einen Nachtstopp ein.

18.07.2010

Als erster Tagesordnungspunkt stand der Fantasy Canyon auf dem Planzettel. 40 Meilen südlich von Vernal befindet sich dieser kleine Canyon mit exotischen Sandsteinformen. Die letzten 5 Meilen musste ich auf einer Graded Road fahren. Da der Fantasy Canyon inmitten von Ölfeldern liegt, musste ich die Straße mit einigen Tanklastwagen teilen. Bei Begegnungen mit Tankwagen hieß es alle Fenster schließen und den Wagen staubdicht machen. Im Fantasy Canyon selbst war ich der einzige Besucher. Herrliche filigrane Figuren aus Sandstein sind auf Schritt und Tritt zu sehen. Solch feine Gebilde hatte ich bisher noch nicht gesehen. 1,5 Stunden bin ich kreuz und quer durch den kleinen Canyon gelaufen. Gelohnt hatte sich der Tipp aus dem Internet in jedem Fall.
Anschließend fuhr ich zum nahe liegenden Dinosaur NM. Zunächst legte ich einen Zwischenstopp in der Quarry Sektion ein. Hier gab es u.a. einige indianische Petroglyphen zu besichtigen. Zwei Wandertouren verband ich hier zu einer Gesamtroute. Die Strecke des Desert Voices Trails war nicht so interessant wie die Landschaft des Sound of Silence Trail. Bei letzterem aber war der Weg an einer Stelle schwierig zu findet. Es fehlten Hinweise und viele Trampelpfade sorgten für Verwirrung. Erst mein GPS-Navigator konnte mich wieder auf die richtige Fährte bringen. Zwischendurch musste ich den Weg wegen der folgenden Indianer blockieren. Nach 2:45 Stunden und 10km kam ich wieder am Parkplatz an und wusch ich mir die Salzkrusten im nahen Green River ab. Mit dem Wetter hatte ich auch Glück. Plötzlich kamen während der Wanderung dicke Wolken auf und es donnerte. Es fielen allerdings nur ein paar Tropfen.
Anschließend fuhr ich noch in die Canyon Sektion des Dinosaur NM. Dort fand ich eine Möglichkeit zum Übernachten.

19.07.2010

Von der HW 40 war es eine 34 Meilen lange Anfahrt bis Harpers Corner in der Canyon Sektion des Dinosaur NM. Dort endete die Parkstraße. Vom Parkplatz aus gab es eine insgesamt 3,1km lange Wanderung zu einer Aussichtsplattform. Ein schmaler Pfad schlängelte sich durch Juniper-Nadelbäume. Nur selten war eine freie Sicht auf die Umgebung. Erst auf der Besucherplattform konnte ich den Tiefblick auf den mehrere hundert Meter tiefer fließenden Green River genießen.
Auf der Fahrt zur nächsten Wanderung klapperte ich noch einige Aussichtsstellen ab.
Dann machte ich mich auf dem Fußweg zum Ruple Point. Ein gerölldurchsetzter schmaler Pfad führte zu einem 7,1km entfernten Aussichtsfelsen. Leider war die Landschaft unterwegs recht monoton. Büsche wuchsen teilweise in den Pfad hinein und machten das Wandern ungemütlich. Am Ruple Point gab es zwar einen eindrucksvollen Tiefblick in den Canyon des Green River, die 3:40 Stunden und 14,2km Kraftanstrengung waren es aber nicht unbedingt wert. Meine Idee ist es aber auch, herauszufinden, ob sich eine angebotene Wanderung überhaupt lohnt.
Bei den vielen Eidechsen in der Gegend ist mir doch wieder die schlechte Logik in der deutschen Sprache in den Kopf gekommen: die Eidechse ist weiblich, Eidechsen-Männchen und -Weibchen sind sächlich. Getrennt wird es Ei-dech-se, obwohl es sich um eine Echse handelt und Eid-Echse getrennt werden müsste.
Eine Fahrt hinunter in den so genannten Echo Canyon brach ich nach einer halben Meile ab. Zu steil und ruppig war die Graded Road. Diese Anstrengung wollte ich meinem Leihwagen nicht antun.
Über die HW 139 fuhr ich anschließend von der Ortschaft Dinosaur in Richtung Grand Junction. Die HW führte durch eine äußerst interessante Canyonlandschaft. Auf dem Douglas Pass blieb ich über Nacht und erholte mich von den 36°C Tagestemperatur.

20.07.2010

Irgendwie macht mich diese Hitze langsam aber sicher platt. Habe heute eine Wanderung zu den so genannten Rattlesnake Arches gemacht. Eine Wanderung über 11km (einfach). Drei Canyons musste ich auf dem Weg hinunter und wieder hinauf. Dann war der Rattlesnake Canyon erreicht. Die waren zwar nicht umwerfend in der Höhe, aber geschafft hatten die mich. Es ist aber auch eine elende Quälerei bei 36°C ohne Schatten in der Mittagssonne herumzulaufen. Die Getränke in den Kunststoffflaschen wurden sogar warm wie Tee! Andere fahren meilenweit Dirt Road um näher an die Arches zu gelangen. Ich bin halt einen längeren Weg gewandert und habe dafür viele Balanced Rocks gesehen. Die ganze Gegend hat mich ein wenig an den Needles District im Canyonsland NP erinnert. Lohn der Anstrengung waren 6 mehr oder weniger große natürliche Brücken am Ende der Strecke. Den Rückweg kürzte ich ab, indem ich per Navigator über Privatland marschierte. Aber die Canyons nochmals hoch und runter hätte ich nicht geschafft! Auf dem Rückweg hatte ich gesehen, dass sich einige Leute ihre Wohnungen in den Sandsteinfels gebaut haben. Die haben es im Sommer schön kühl und müssen sich keine Gedanken um ihr Dach machen. Nur mit dem Aufhängen von Bildern wird es wohl nicht so einfach mit den Dübeln.
Anschließend ließ ich den Tag im Colorado NM ausklingen.

21.07.2010

Auf der Fahrt nach Moab (wieder in Utah) kam ich am Sego Canyon vorbei. In diesem Canyon bei Thomson Springs an der HW 70 gibt es einige Paneelen mit indianischen Felsmalereien zu sehen. Diese sah ich zwar bei meinem Besuch vor zwei Jahren - nicht aber die nahe liegende Ghost Town. Also besuchte ich den Sego Canyon ein zweites Mal. An drei verschiedenen Stellen fand ich Ruinen einer ehemaligen Kleinstadt. Auch die Reste eines Friedhofs besuchte ich. Auf diesem Friedhof wurde zuletzt 1995 ein Vietnam-Veteran beerdigt.
Um Moab herum gibt es einige interessante Canyons. Den Kane Canyon durchfuhr ich, weil es dort an drei Stellen indianische Petroglyphen (Felsgravuren) gab. Trotz Ortsbeschreibung konnte ich die Stellen erst nach einigem Suchen ausfindig machen. Die Petroglyphen waren noch einigermaßen gut erhalten. Aber auch die Fahrt auf der Graded Road durch den Kane Canyon war sehr interessant. Die Straße mäandert durch einen engen Canyon, der von hohen Sandsteinwällen umgeben ist.
Ich wollte am heutigen Tag keine lange Wandertour unternehmen. Daher fuhr ich zu den Fisher Towers. 21 Meilen östlich von Moab zweigt eine fast 6 Meilen lange Graded Road von der Stateroad 128 ab. Bereits vor zwei Jahren hatte ich mich von den gigantischen Ausmaßen der Fisher Towers und der vielen Balanced Rocks berauschen lassen. Nun lief nochmals die 3km bis zum Ende der Fisher Towers und zeichnete den Track mit meinem Navigator auf. Der Wanderweg ist mittlerweile überarbeitet worden und ein kleiner Campground wurde am Parkplatz neu eingerichtet. Schade war nur, dass ich die unzähligen Balanced Rocks in 100m Entfernung nicht fotografieren konnte. Äußerst schwierig überwindbare Schluchten verhinderten den Zugang.
Kurzerhand blieb ich bei den Fisher Towers zwecks Übernachtung.

22.07.2010

Heute stand der gesamte Tag im Zeichen des Arches NP. Eine Wandertour plante ich im Devils Garden. Auf dem Weg dorthin machte ich einige Zwischenstopps an Felsformationen, die ich bereits früher fotografiert hatte - jedoch bei ungünstigen Lichtverhältnissen. Am Devils Garden angekommen, musste ich feststellen, dass die Parksituation mittlerweile kritische Ausmaße genommen hat. Der Arches NP ist wie die anderen wichtigen Nationalparks völlig überlaufen. Durch Zufall fand ich relativ schnell einen Stellplatz für meinen Wagen. Auch auf den Pfaden, die ich vor 25 Jahren noch fast alleine unterwegs war, strömen mittlerweile Pilgerscharen von Menschen.
Diesmal gestaltete ich den so genannten Devils Garden Trail anders: ich ging den längeren Primitive Trail. Aber auch vor diesem Weg schrecken die Touristen nicht mehr zurück. Die ersten Kilometer war der gut erkennbare Pfad sandig und etwas mühsam zu gehen. Sobald es jedoch durch das Zentrum von Devils Garden ging, war der Untergrund solide felsig. Auch entlang des Primitive Trail gab es einige Arches zu bewundern. Nach kurzweiligen 2,5 Stunden hatte ich die Double-O-Arch erreicht. Diese ist das eigentliche Ende der Wanderstrecke. Beim dritten Anlauf wollte ich mir aber diesmal den Weg zum so genannten Dark Angel nicht verkneifen. Nach 700m stand ich vor der riesigen, schwarzen Sandsteinsäule. Der Rückweg erfolgte über den "Normalweg" mit all seinen großen und sehenswerten Arches (Landscape Arch, Navajo Arch, Partition Arch, usw.). Die Wall Arch ist mittlerweile kollabiert. Von ihr habe ich noch ein historisches Foto. Nach 17,4km und 4,5 Stunden kam ich wieder am Ausgangspunkt der Tour an. Diesmal fühlte ich mich nicht so schlapp wie die beiden Tage zuvor.
Übernachtet hatte ich im bereits am Vortag kennen gelernten Moonflower Canyon.

23.07.2010

Von Moab aus fuhr ich auf der HW 191 nach Süden. Dem westlich der HW befindlichen Canyonlands NP stattete ich bei der Gelegenheit einen Besuch ab. Allerdings nur dem Needles District. Mein Vorhaben war es, die indianische Tower Ruine zu erwandert. Dies war aber nicht möglich, weil nächtlicher Regen einige Passagen der Wanderstrecke unter Wasser gesetzt hatte und ein Ausweichen angeblich nicht möglich wäre.
Also wählte ich den so genannten Confluence Trail als Ersatz. (In einem Bild ist der Parkplatz kurz vor der Rückkehr zu sehen.) Ein interessanter und abwechslungsreicher Pfad leitete 8,6km zu einer Aussichtsstelle hoch oben am Rand eines tiefen Canyons zu der Stelle, wo Green River und Colorado River zusammentreffen. Eine Leiter half eine kritische Stelle zu überwinden. Die Strecke führte überwiegend über soliden Fels. Ohne die unendlich vielen Helferlein (Steinmänner) wäre eine Orientierung unmöglich gewesen. Auch einige kurze Steigpassagen sind für kurzbeinige Wanderer nicht ideal. Nach drei Stunden hatte ich den Aussichtspunkt erreicht. Mehrere 100m tief unten trafen die rötlich-braunen Fluten (wegen des Regens) von Green River und Colorado River zusammen.
Da es nach meiner Rückkehr erst 16:00 Uhr war, lief ich noch den Slickrock Trail ab. Dieser befand sich nämlich in der Nähe des Confluence Trail und war nur insgesamt 4km lang. Die Strecke bot an 4 Stellen schöne Blicke in Canyons an. Der Streckenverlauf selbst blieb mehr oder weniger auf gleicher Höhenlinie. Etwas Abseits vom ausgewiesenen Pfad fand ich sogar eine kleine natürliche Brücke.
Am Newspaper Rock StPk machte ich Stopp für den Rest des Tages.

24.07.2010

Der heutige Tag stand ganz im Zeichen indianischer Wohnkultur. In der Umgebung von Blanding gibt es einige so genannte Cliff Dwelling der Anasasi Indianer. Diese Ur-Indianer waren die Vorfahren der heutigen Indianer und lebten vor der Besiedlung der USA durch die weißen Einwanderer.
Die Butler Ruinen waren nahe der HW 95 und mit dem Auto einfach anzufahren. Ein 700m langer und einfacher Wanderweg über Slickrocks führte zu einer Aussichtsstelle. Auf der gegenüber liegenden Seite vom Butler Wash waren die Ruinen eines Cliff Dwellings zu sehen. Ich hatte versucht durch die Hintertür zu den Ruinen zu gelangen. Ein unangenehm zu gehender Trampelpfad führte durch dichtes Gebüsch und nur zu den unteren Höhlen, wo nur noch Steine herumlagen.
Wenige Meilen weiter westlich suchte ich im Mule Canyon nach weiteren Pueblo-Ruinen. Nach 400m ruppige Graded Road war der Eingang zum südlichen Zweig des Mule Canyon erreicht und die Fußarbeit begann. Ein gut erkennbarer Trampelpfad schlängelte sich parallel zu einem Trockenbett. Vorhergehende Regenfälle haben viele Tümpel entstehen lassen. In den steilen Hängen des Mule Canyon waren viele Felsen zu sehen, die abzurutschen drohten. Auf eine Distanz von 3,5km fand ich zwei Pueblo-Ruinen. Nach Aussage anderer Besucher würde man jede Meile eine Ruine sehen. Nach 2 Meilen hatte ich aber keine Lust mehr auf Suchen.
Am Nachmittag stattete ich dem Natural Bridges NM noch einen Besuch ab. Ich wollte unbedingt die Horse Collar Ruinen erwandern. Vor 25 Jahren ist mir dies bereits gelungen. Damals hatte ich aber keinen Fotoapparat dabei. An der Sipapu Bridge stieg ich in den White Canyon hinunter. Von der Basis der natürlichen Brücke ging ich ungefähr 2km durch den Canyon. Mit der Sicht auf die Horse Collar Ruine musste ich ein wenig über so genannten Slickrock kraxeln. Aber das hatte ich ja am Vortag zur Genüge geübt. Vom oberen Canyonrand aus haben mich Besucher bei meiner Unternehmung beobachtet. Aber es war alles legal und ich bin auch nicht auf den Ruinen herumgeturnt.
Auf dem Rückweg von der Ruine hatte ich eine nicht alltägliche Begegnung mit einem Naturereignis, das unangenehm hätte ausgehen können. Kurz vor Erreichen der Sipapu Bridge hörte ich ein unheimliches Rauschen. Es klang wie ein Wasserfall. Als ich das Trockenbett im White Canyon ein letztes Mal überquerte stürzte eine Springflut durch die Schlucht. In der Ferne hatte es geregnet und irgendwie hatten die Wassermassen den Weg in den White Canyon gefunden. Wäre ich 10 Minuten später dran gewesen, hätten mich die Fluten eingeschlossen und ich wäre nur mit nassen Problemen weitergekommen.
Das Natural Bridge NM war der südwestlichste Punkt meiner Rundtour. Ich fuhr danach wieder über die HW 95 in Richtung Colorado.
Am Mule Canyon legte ich nochmals einen Halt ein um dort zu Übernachten.

25.07.2010

Im Südwesten von Colorado gibt es bei Cortez das Canyon of the Ancient NM. Über eine größere Fläche sind viele Pueblo-Ruinen verstreut. Das Nationalmonument selbst ist in viele kleine Einheiten zersplittert. Die Ruinen sind fast alle klein und viele bestehen nur aus Trümmerhaufen. Im Norden des Sand Canyon (bei Cortez) besuchte ich zunächst die gleichnamige Ruine. Die Fahrt dorthin hätte ich mir sparen können. Enttäuschenderweise fand ich nur Steinhaufen vor. Die vormals ausgegrabenen Ruinen wurden zum Schutz wieder zugeschüttet! Nicht einmal Fundamente waren zu sehen.
Danach fuhr ich zum Süden des Sand Canyon. Bei einem Rundkurs von 7,5km bekam ich wenigstens 4 ehemalige Pueblos zu Gesicht. Allerdings war lediglich ein Wohngebäude noch komplett. Der Rest stand nur noch in Teilen. Wenigstens war diese Tour "felstechnisch gesehen" interessant. Einige Hoodoos und zerklüftete Felsen erfreuten mich.
Auf dem Weg in den mittleren Süden von Colorado kam ich in einen heftigen Regen. Von den Hängen spülte es größere Steine. Ab und zu musste ich Slalom fahren.
Nachtruhe hielt ich bei Durango.

26.07.2010

Mit 338 Meilen fuhr ich heute eine längere Strecke. Trotzdem war Zeit für zwei Wanderungen. Im Süden Colorados besuchte ich den Great Sand Dunes NP. Der von der Fläche her recht große Park besteht nicht nur aus riesigen Sanddünen. Er hat auch ein bergiges Hinterland mit einem Berg höher als 3000m. Dieser stand aber nicht auf dem Tagesprogramm. Meine erste Tagestour ging zwar in das baumreiche Hinterland - aber nur zu einer Aussichtsstelle. Das versprochene Panorama auf die Sanddünen war allerdings durch Bäume eingeengt. Vom Lookout Point wanderte ich bis zu einem Creek, der zwischen Sanddünen und dem Woodland fließt. Parallel zum Creek wanderte ich wieder zurück zum Ausgangspunkt der Tour. Dies waren die ersten 6,3km im Great Sand Dunes NP.
Danach wollte ich es mir nicht nehmen lassen, eine Sanddüne zu erklimmen. Wegen dem Sand zog ich Sandalen an und reihte mich in die Schar der Pilger zur höchsten Sanddüne ein. Es ist ein hartes Stück Arbeit, im feinen Sand steile Hänge zu steigen. Zwei Schritte vorwärts, einen Schritt zurück. Ich war einer der wenigen, die mit Wanderstöcken unterwegs waren. Und die waren äußerst hilfreich. Viele der Gipfelaspiranten unterschätzten die Sanddüne und kehrten nach halber Strecke wieder um. Nach 45 Minuten stand ich in 2656m Höhe auf dem höchsten Sandhügel. Immerhin musste ich fast 200 Höhenmeter bewältigen! 2km waren es bis zum Kulminationspunkt. Auf dem Rückweg hätte ich gerne die Sandalen ausgezogen. In den Sanddünen von Kelso war es ein herrliches Vergnügen, barfuss die Dünen hinunterzugehen. Hier war der Sand leider viel zu heiß.
Über Walsenburg fuhr ich auf der HW25 bis nach Colorado Springs. Dort fand ich eine Übernachtungsmöglichkeit.

27.07.2010

Um Colorado Springs gibt es einige sehenswerte Flecken. Der Unterhaltungs- bzw. Erholungswert ist in dieser Gegend hoch. Das Florissant Fossil Beds NM ist wegen seiner prähistorischen Funde und seiner versteinerten Baumstümpfe bekannt. Das Besondere an den versteinerten Fossilien ist, dass es sich um Baumstümpfe von Mammutbäumen handelt. Solche Petrified Spezien hatte ich bisher noch nicht gesehen.
Im Garden of the Gods gab es jede Menge Balanced Rocks aus rotem Sandstein zu sehen. Viele von ihnen waren ungünstig zu fotografieren, weil entweder die Sonne im Gegenlicht oder ein Baum davor stand. Trotzdem konnte ich circa 10 Wackelsteine aufnehmen. Den größten Brocken allerdings nicht ohne Menschen. Im Gegensatz zu den kleineren Balanced Rocks, die erwandert und gesucht werden müssen, befindet sich der Größte direkt an einer Straße. Dementsprechend ist er permanent von Touristen umgeben. Aber auch andere plattenförmige Felsformationen sind recht fotogen. Ein bisschen nachteilig fand ich das dichte Straßen- und Wegenetz im Park. Etwas weniger davon würde der Natürlichkeit des Parks besser stehen.
Ungefähr 30 Meilen östlich von Colorado Springs befinden sich die so genannten Paint Mines. Durch Zufall hatte ich im Internet von diesem Ort erfahren. Ohne großartig staubige Graded Roads zu fahren, gelangt man zu diesem relativ unbekannten Ort. In einem Rundkurs von 5km sieht man dort herrlich bunt erodierte Felsen. Ich fand dort einige Hoodoos und Balanced Rocks. Besonders die unterschiedlichen Farbschichten geben dem Ort zu Recht den Namen Paint Mines. In den Farben weiß, gelb und lila schimmerten die Formationen. Insbesondere der weiße Felsaufsatz wirkte wie Sahne auf einem bunten Kuchen. Es gab einige "Gruben", in denen ich kreuz und quer umher wanderte, um schöne Felsformationen zu finden.
Da es nach dem Besuch der Paint Mines bereits spät war, übernachtete ich an diesem Ort.
Ein paar amerikanische Buben hatten sich in der Nacht einen Spaß aus mir gemacht. Bis ungefähr Mitternacht kamen die alle 30 Minuten mit einem Wagen vorbei, hupten und fuhren dann wie die Irren davon. Das nennt man dann "cruisen". Nach Mitternacht war wenigstens Ruhe.

28.07.2010

Heute am letzten Tag meiner USA-Reise bin ich nochmals die Wanderung zur Royal Arch bei Boulder gelaufen. Beim ersten Versuch vor drei Wochen versteckte sich die Sonne permanent. Der Flug ging ohnehin erst um 20:00 Uhr. Dann hatte ich für den Tag wenigstens noch etwas zu tun. Also warf ich meinen Turbo für 5km an. Diesmal hatte ich mehr Glück: die Sonne ließ sich ab und zu blicken und sorgte für anständige Fotos.

Die Rückgabe des Leihwagens gestaltete sich einfach und problemlos. Ich hatte zwar einen Steinschlag an der Windschutzscheibe. Da der Wagen aber für einen solchen Fall versichert war, wurde der Schaden nur markiert. Es war auch erfreulicherweise das erste Mal, dass ich bei der Rückgabe eines Leihwagens keine weiteren Steuern oder sonstige kleine Beträge bezahlen musste! Der KIA war im Benzinverbrauch sehr sparsam. Ich habe ihn auf 5,4l pro 100km drücken können.

Das Flugzeug der British Airways hatte zunächst nur 20Minuten Verspätung. Als die Fluggäste alle im Flugzeug saßen, gab es heftige Regenfälle in Denver. Plötzlich teilte der Pilot mit, wir müssten alle das Flugzeug für 2 Stunden verlassen, weil im Flugzeug Wasser eingedrungen ist und ein Techniker erst die Elektronik überprüfen müsste. Mit einem Verzehr-Gutschein ließ sich die Wartezeit gut überbrücken. Für das Umsteigen in London hatte die Verspätung für mich zum Glück keine Auswirkung, da ich dort 3,5 Stunden Wartezeit hatte.

Insgesamt bin ich 3757 Meilen gefahren. Gewandert bin ich mehr als 278km (die vielen Strecken unter einem Kilometer nicht mit einbezogen). Diese Strecke hatten die Sohlen meiner Wanderschuhe nicht überlebt. Es war ja auch der dritte Wanderurlaub für die Schuhe. Mit Wehmut habe ich die treuen Treter in USA entsorgen müssen.

meine Homepage

USA-Reise: Kalifornien - April 2010

2010-04-02T21:33:00.034Z

Hinweis: Bilder zum Vergrößern anklicken

31.03.2010
Der Flug mit der Lufthansa/United Airlines über Philadelphia nach Los Angeles hatte glücklicherweise nur an wenigen Stellen Turbulenzen. Der Check-In in Frankfurt ist mittlerweile automatisiert. Am Automaten erhielt ich durch Einscannen meines Reisepasses die Lufthansa-Tickets. Für den Umstieg in Philadelphia standen mir durch etwas Verspätung lediglich 60 Minuten zur Verfügung. Wider Erwarten kam ich bei der Einreisekontrolle sofort dran. Nach 20 Minuten erhielt ich mein Gepäck. Das gab ich sofort bei United Airlines auf und eilte zum Abflug-Gate. Das Flugzeug stand natürlich auf der anderen Seite des elend langen Abfluggebäudes. 10 Minuten vor Ende des Check-In erreichte ich gut durchgewärmt das Flugzeug nach Los Angeles.
Wie befürchtet kam mein Gepäck natürlich nicht in Los Angeles an! Nach Reklamation und Nachfragen beim Supervisor erhielt ich durch United Airlines eine Unterkunft im Hotel La Quinta.
Vor dem Besuch des Hotels wollte ich meinen Wagen anmieten. Mit dem Auto wollte ich allerdings nicht zum Hotel fahren. Die Autovermietung gestattete es jedoch nicht, den angemieteten Wagen für eine Nacht auf dem Platz des Vermieters stehen zu lassen. Nach Rückfrage mit dem Supervisor stornierte ich daraufhin den Kontrakt für einen Tag.

01.04.2010

Ungewöhnlich für USA, bot das Hotel La Quinta sogar ein Frühstücksbuffé an. Nach einem ausgiebigen Frühstück fuhr ich zur Autovermietung. Es ist jedes Mal mühselig, die Anstrengungen der Angestellten nach Abschluss verschiedener Versicherungen oder höherer Einstufung des Mietautos abzublocken. Erst der dritte Kontrakt war von irgendwelchen zusätzlichen Versicherungen frei. Von den anfänglich geforderten 210,-$ blieben am Ende noch 45,-$ für Steuern und die erste Tankfüllung übrig. Erhalten hatte ich einen Ford Focus. Meine Fahrt ging zunächst nach Süden.
Nacheinander arbeitete ich die vier Missionen San Juan Capistrano, San Luis Rey, San Antonio de Pala und San Diego de la Alcala ab. Der neuen Missionskirche in Capistrano war ein Ruinenkomplex der ursprünglichen Mission angeschlossen. Hierfür wurden 9,-$ Eintritt verlangt. In der Mission San Luis Rey war seltsamerweise das Fotografieren im Inneren der Kirchen verboten.
Apropos Preise: die Kosten für eine Gallone Benzin hatte in Kalifornien mittlerweile die 3$-Marke überschritten.
Übernachtet hatte ich ungefähr 20 Meilen östlich von San Diego im Cuyamaca Ranch StPk. In 1000m Höhe ging dort die Nachttemperatur bis auf 2°C runter. Das reichte zum Frieren.

02.04.2010

Nun hinterlegte ich auch die ersten Wanderungen. Im Anza Borrego StPk gab es einige kurze Strecken, die die Landschaft des Parks eindruckvoll demonstrierten. Im Frühjahr war es in diesem wüstenartigen Statepark wenigstens grün und überall blühte es.
Die erste Tour unternahm ich im südlichen Teil des Anza Borrego StPk. Insgesamt 4km wanderte ich zu einem indianischen Piktogramm. Um zum Trailhead zu gelangen, musste ich 5 Meilen (einfach) auf einer sandigen Piste fahren. Leider war nur ein Felsen mit roter Farbe bemalt.
Ebenfalls von dieser Dirtroad leitete ein kurzer markierter Pfad zu einer Ansammlung von Mortarholes. Dies sind Löcher in Felsen, die durch Zerstampfen von Körnern durch Indianer entstanden sind.
Eine dritte kurze Tour führte zu einem so genannten Dry Fall. Bei Regen stürzen an dieser Stelle die Wassermassen über eine Felskante. Während meines Besuches war der Wasserhahn aber abgestellt.
Die letzte Wanderung des Tages war mit 8km auch die Längste. Sie führte durch den Hellhole Canyon. Am Ende der Tour war ein Wasserfall von ungefähr 6m Höhe. Allerdings führte der Wasserfall nur noch wenig Wasser. Auf der Strecke kam ich an mehreren Palmenhainen vorbei. Die Hälfte der Strecke war nicht markiert. Ein Trampelpfad mäanderte zwischen großen Felsblöcken. An einigen Stellen musste ich mir den Weg durch das Unterholz suchen. Letztlich lohnte sich die Mühe und einige Kratzer und ich erreichte den Wasserfall. Nach insgesamt 2,5 Stunden befand ich mich wieder am Mietwagen.
Wenige Meilen östlich von Borrego Springs schlug ich an einer Recreation Area für ATVs mein Nachtlager auf. Auf einer riesigen Fläche durften hier die Amerikaner mit ihren kleinen Geländevehikels die Erde zerpflügen.

03.04.2010

Laue 13°C Nachttemperatur hatten mich gut schlafen lassen. Allerdings weckten mich ein paar Mal starke Windböen auf, die am Leihwagen rüttelten (ich übernachtete mal wieder im Auto).
Das erste Ziel des Tages waren die Truckhaven Rocks im Anza Borrego StPk. Riesige Felsen aus Sandstein laden hier zum Klettern ein. Um zu den Felsen zu gelangen, musste ich von der Stateroad 22 aus ungefähr 1km querfeldein über weite Steinfelder wandern. Einige Abschnitte durch ein Trockenbett waren mit weniger Steinen versehen. Ein Teil der Truckhaven Rocks erkundete ich mit Hilfe leichter Klettereinlagen. Dabei musste ich auf dem Sandstein auf Rutschgefahr achten. An einer Stelle hatten sich waagerecht liegende kleine Sandsäulen gebildet. Solch ein erstaunliches Phänomen bekam ich bisher noch nicht zu Gesicht. 2,6km lief ich insgesamt im Wirrwarr der Felsen herum.
Ebenfalls noch im Anza Borrego StPk wanderte ich den Calcite Mine Trail. Dieser folgte einer gleichnamigen Dirtroad. 3,2km waren bis zur Calcite Mine zu hinterlegen. Ein paar verrückte Amerikaner mit Jeep und Pickup-Truck fuhren die äußerst holperige Dirtroad. Im Schritttempo - da war ich zu Fuß schneller. An der Mine (eigentlich Grabungslöcher) fand ich in Abraumhalden einige kleine Stücke Calcite (Quarz). Auf dem Rückweg unternahm ich einen kleinen Umweg durch einen Slot-Canyon. Das war eine spannende Angelegenheit. Der schmale Canyon war über lange Passagen nur einen Meter breit. Die senkrechten Wände waren teilweise über 30m hoch. In diesem ewigen Schatten versagte natürlich mein Navigator. 2:45 Stunden hatte die Tour insgesamt gedauert.
Im Anza Borrego StPk plante ich eigentlich noch zwei Wanderungen durch Canyons. Da ich die Ausgangspunkte dieser Touren nicht fand, fuhr ich weiter zu den Mecca Hills. Dort wanderte ich durch den so genannten Ladder Canyon. Dieser begann im Pained Canyon. Eine 4,5 Meilen lange, teilweise sandige Graded Road leitete zum Eingang des Painted Canyon. Der Ladder Canyon erhielt seinen Namen durch 5 Leitern, mit deren Hilfe heikle Stellen im Canyon überstiegen werden. Auch dieser Canyon war ein so genannter Slot Canyon. Viele Passagen waren nur 1m breit. Der Rundkurs betrug insgesamt 6km und benötigte 2,5 Stunden.
Am Eingang zum Painted Canyon schlug ich mein Nachtquartier an einem kostenfreien Zeltplatz auf. Was mich hier nervte, waren Amerikaner, die an diesem Campground einen Truppenübungsplatz und einen Fahrübungsplatz eingerichtet hatten. Fernab von polizeilichem Zugriff ballerten einige Amis eine Stunde lang mit Gewehren und Pistolen herum. Kinder durften im Gelände mit einem Jeep herumkurven. Einige mexikanische Jungen machten sich ein Spaß daraus, von einer Klippe Steine zu werfen. Die fielen gerade mal 5m von meinem Leihwagen auf den Boden. Erst nach mehrmaliger Aufforderung hörten sie damit auf. Derart gestresst sehnte ich den Sonnenuntergang herbei!

04.04.2010

In der Nacht juckte mein linker Ellenbogen. Am nächsten Morgen stellte ich eine kleine Allergie fest. Irgendein Busch musste meine Haut geritzt haben.
In den Mecca Hills machte ich zum Abschluss noch eine große Rundtour. Früh um 7:30 Uhr wanderte ich in den Little Painted Canyon hinein. Der Grund der Schlucht war mit grobem Sand gefüllt, das das Gehen etwas anstrengend gestaltete. 1:15 Stunden später befand ich mich am oberen Ende des Little Painted Canyon. Eine gut markierte Traverse brachte mich zum Big Painted Canyon. Durch diese Schlucht wanderte ich wieder zurück zum Ausgangspunkt der Tour. Dankenswerter Weise hatten freiwillige Parkfreunde im Big Painted Canyon drei Aluminium-Leitern zur Überwindung von Hindernissen aufgestellt, die im Baumarkt gekauft werden können,. Dementsprechend wackelig war die Überwindung der Hindernisse. Aber ohne diese Leitern wäre kein Weitergehen möglich gewesen. Nach 2,5 Stunden hatte ich insgesamt 8km hinterlegt und befand mich wieder am Ausgangspunkt der Tour. Hier empfing mich dröhnende Musik. Ein paar Mexikaner fühlten sich an diesem Ostersonntag am Painted Canyon wie zu Hause und drehten die Lautstärke der Musik auf Partyniveau.
In Indio musste ich als Mittel gegen den Juckreiz am Ellenbogen eine Kortisonsalbe kaufen.
Südlich von Palm Springs wollte ich im Indian Canyon eine Wandertour unternehmen. Um zum Indian Canyon zu gelangen musste ich quer durch Palm Springs fahren. Das heißt: ungefähr 3 Meilen von Ampel zu Ampel schleichen. Am Tollgate zum Indian Canyon stellte ich fest, dass es zwar einige interessante Stellen gibt - diese verteilen sich jedoch auf mehrere Canyons. Also verzichtete ich auf die Gegend und quälte mich wieder durch Palm Springs in Richtung Joshua Tree NP.
In der nordwestlichsten Ecke des Joshua Tree NP war ich noch nicht gewesen. In dieser Sektion des Black Canyon unternahm ich eine Wanderung zum Warren Peak. Da das Wegenetz im Black Canyon verwirrend war, hatte ich aus dem Internet einige Wegpunkte auf meinen Navigator übertragen. Von 5 Wegpunkten stimmten allerdings zwei nicht. Dadurch musste ich einige Kilometer querfeldein laufen. Zum Glück war das Gestrüpp im Joshua Tree NP nicht dicht und mit meinen Wanderschuhen kam ich gut durch. Nach 6km hatte ich den 1552m hohen Warren Peak erreicht. Immerhin galt es 340 Höhenmeter zu bewältigen. Der Gipfel bot zwar ein herrliches, umfassendes Panorama, es wehte an diesem Tag jedoch ein starker und kühler Wind. Lange hielt ich mich dort nicht auf. Der Rückweg gestaltete sich dank neuer Navigations-Erkenntnisse kürzer. Trotzdem benötigte die Strecke insgesamt 11,2km und 3 Stunden.
Nach dem Besuch der Black Canyon Sektion fuhr ich in den zentralen Teil des Joshua Tree NP. Dort fand ich auch ein Nachtlager.

05.04.2010

Zum Aufwärmen erforschte ich früh am Morgen im Joshua Tree NP den Quail Picknickplatz. Vom Westeingang her kommend finden Besucher hier die erste große Ansammlung der für den Joshua Tree NP typischen Steinhaufen.
Danach führte ich außerplanmäßig eine Wanderung zum Willow Hole durch. Dort befand sich in 6km Entfernung eine riesige Ansammlung von Felshalden. Die Wanderung lohnte sich: Unterwegs sah ich viele Balanced Rocks und sogar eine kleine Natürliche Brücke. Der Trail endete an einem Wasserloch, das sogar noch Wasser führte. Umgeben von riesigen Halden aus Felsbrocken kam ich mir klein vor. Der Rückweg gestaltete sich ein wenig zermürbend: ich musste durch groben Sand stapfen und gleichzeitig gegen starke Windböen ankämpfen. Nach 12km und 3 Stunden befand ich mich ziemlich groggy wieder am Ausgangspunkt der Tour.
Der Rundkurs durch das Hidden Valley ließ da mit 1,5km Länge wesentlich entspannter erwandern. Die Umgebung mit ihren vielen Felshalden war trotz der Kürze beeindruckend.

Die Tour zur Lost Horse Mine gestaltete sich wieder anstrengender. Um zum Startpunkt der Wanderung zu gelangen, musste ich zunächst dem Auto eine Meile staubige Graded Road antun. Bis zur Lost Mine waren dann noch 3,1km zu gehen. Längere Passagen führten durch eine verkohlte Landschaft. Hier gab es im Jahr 2009 einen größeren Buschbrand. Der Boden war noch durch Asche schwarz gefärbt. Nach knapp einer Stunde hatte ich die Überreste der Mine erreicht. Hauptattraktion war eine große Stampfmaschine aus Holz. Leider war sie umzäunt. An zwei Stellen hatten Besucher ein Loch zwischen Zaun und Boden geschaffen. Am Boden entlang kriechen wollte ich aber auch nicht. Die Maschen des Zauns hätten für die Kameralinsen ruhig etwas größer gewählt werden können. Von der Lost Horse Mine machte ich einen alternativen großen Bogen zurück zum Ausgangspunkt. Dadurch wurde die Gesamtstrecke um 4km länger. Die Landschaft selbst war entlang des alternativen Rückwegs unterschiedlicher. Nach insgesamt fast 11km und 2:45 Stunden hatte ich die zweite lange Tagestour abgeschlossen.
Nach einem kurzen Abstecher zum Aussichtspunkt des Key View fuhr ich am späten Nachmittag noch zum White Tank Campground. Dort befindet sich mit dem Arch Rock wohl der größte natürliche Bogen im Joshua Tree NP. Immerhin können Personen problemlos durch die Arch laufen. Über einen kurzen Natur-Trail erreichte ich die Arch. Gerade noch mit dem letzten Nachmittagslicht konnte ich den natürlichen Bogen fotografieren.
Letzte Anstrengung des Tages war die Fahrt zum Mojave National Preserve. Am Eingang zu diesem Schutzgebiet übernachtete ich.

06.04.2010

Die erste Wanderung im Mojave National Preserve unternahm ich zum so genannten Quail Basin. Zu diesem Ort gab es keine Hinweisschilder. 11 Meilen nördlich der HW40 führte eine 2,4km lange Dirtroad zum Startpunkt der Tour. Da man diese Piste beim besten Willen nicht mit einem normalen PKW fahren konnte, ging ich die Strecke zu Fuß. An einer Stelle verzweigte die Dirtroad ohne Hinweisschilder. Glücklicherweise gaben mir zwei Camper in der Nähe den entscheidenden Tipp zum Trailhead. Nach 8,5km hatte ich das Quail Basin erreicht. Ein Rundkurs leitete dort die Besucher von einem Felsenhaufen zum Nächsten. Wer aufmerksam ist, findet in diesem Stein-Wirrwarr einige Balanced Rocks. Nach Beendigung der Tour musste ich feststellen, dass die Wanderung mit 14,8km und 3:45 Stunden die bisher längste Unternehmung dieser Kalifornien-Rundreise war.
Nächstes Tagesziel waren die Sanddünen von Kelso. Durch günstige Winde haben sich auf einer großen Fläche riesige Sandberge aufgetürmt. Eine 3 Meilen lange, sehr gut zu befahrene Graded Road leitete zu einem Besucherparkplatz. Ein offizieller Pfad führte auf die höchste Düne. Ein Pfad war es eigentlich nicht. Ich folgte einfach den vielen Spuren im Sand. Nach einer Stunde stand ich auf den höchsten Sandriesen. Der Sand war sehr fein und der Anstieg unmittelbar vor dem "Gipfelkamm" anstrengend. Die Wanderstöcke waren da eine große Hilfe. Auf dem Rückweg zog ich die Sandalen aus (Schuhe hätten sich nur kiloweise mit Sand gefüllt) und stieg die steilste Stelle der Düne hinab. Das machte Spaß und war eine gute Sohlenmassage. Für den Rückweg benötigte ich nur die halbe Zeit.
Ein Wandertipp bei Kelso ist das so genannte "Hole in the Wall". Nach 5 gefahrenen Meilen auf einer staubigen Graded Road zeigte ein Schild weitere 9 Meilen Staubpiste an. Das war mir zuviel des Guten und ich verzichtete auf das Loch in der Wand.
Auf der Fahrt aus dem Mojave National Preserve kam ich im Norden des Parks am Trailhead zum Teutonia Peak vorbei. Als Teutone durfte ich hier nicht vorbei fahren. Ein Rundtrip von 5,4km führte auf den 1740m hohen Kulminationspunkt. Dabei musste ich 210 Höhenmeter bewältigen. Die letzten 5 Meter auf die höchste Stelle waren für mich aber nicht möglich. Ein riesiger Balanced Rock zierte das Haupt des Teutonia Peak. Für das Gebiet um den Berg waren die vielen Joshua Trees typisch. Hier soll es mit die dichteste Ansammlung von Joshua Trees in den USA geben.
Ich verabschiedete mich vom Joshua Tree NP und fuhr in Richtung Death Valley NP. Um 23:00 Uhr erreichte ich den Südeingang und fand dort eine ruhige Stelle zum Übernachten.

07.04.2010

Heute sollte ich die komplette 100 Meilen lange Süd-Nord-Achse des Death Valley NP durchfahren. Erster Haltepunkt der Fahrt war die Ashford Mill. Hier wurde noch bis 1914 Golderz aus einer 5 Meilen entfernten Mine verarbeitet. Heute stehen nur noch ein paar Ruinen.
Badwater hatte mich überrascht. Vor 25 Jahren konnten Besucher an diesem niedrigsten Punkt im Death Valley herum laufen wie sie wollten. Bei dem heutigen Touristenansturm wäre dies allerdings nicht mehr akzeptabel. Mittlerweile wurde ein Holzsteg zum Schutz des Salztümpels angelegt. Zusätzlich gibt es eine Möglichkeit zu den 10 Gehminuten entfernten schneeweißen Saltflats zu wandern. Die Umgrenzung des Parkplatzes mit einem aufwändigen Metallzaun halte ich finanziell und visuell für übertrieben. Die vorhandene Steinmauer ist eigentlich ausreichend.
Die Wanderung zu einer riesigen natürlichen Brücke verlängerte ich. Ich lief bis zum Ende des Canyons, in der die natürliche Brücke stand. Die Gesamtstrecke betrug ohnehin nur magere 3km.
Da die Salzlandschaft von Devils Golf Course auf dem Weg nach Norden lag, unternahm ich einen 1,2 Meilen langen Abstecher auf einer Graded Road. Von den Salzformationen machte ich einige Nahaufnahmen, die bizarre Formen zeigen.
Eine große Tour unternahm ich natürlich auch im Death Valley. Ich durchwanderte den Golden Canyon bis zu seinem oberen Ausgang am Zabriskie Point. Auf dem Rückweg durchging ich den Glower Gulch von seinem oberen Anfang bis zu seinem unteren Ausgang. Von dort aus waren es noch 1,3km bis zum Ausgangspunkt der Tour. Insgesamt war ich 2:45 Stunden für insgesamt 9km unterwegs. Während ganze Pilgerscharen den Golden Canyon bevölkerten, begegnete ich im Glower Gulch keinem Menschen. In dieser Schlucht gab es viele aufgelassene Minenhöhlen. In eine Höhlenröhre konnte ich 10m hinein gehen. Danach war es zappenduster.
Bei den Harmony Borax Works fuhr ich über eine 1,2 Meilen lange schmale Graded Road durch den Mustard Canyon. Auf dieser Strecke gab es kaum Möglichkeiten zu überholen. Einen Amerikaner hinter mir muss ich ganz schön genervt haben, weil ich wegen Fotos ein paar Mal anhielt.
Es gibt auch fließendes Wasser im ansonsten sehr trockenen Tal des Todes. Der Salt Creek führt das ganze Jahr über mehr oder weniger Wasser. Während meines Besuches waren die im Salt Creek lebenden Pubfische massenweise zu sehen. Ein Wunder der Natur, dass diese kleinen Fische in dem kleinen salzhaltigen Gewässer überleben können. Ein Holzsteg leitete die Besucher am Bach entlang.
Die Ubehebe Crater im Norden des Death Valley wollte ich mir nicht entgehen lassen. Von diesem Ort hatte ich nur alte Fotos. Unglücklicherweise wurden die Straßen im Norden des Nationalparks erneuert. Das verursachte viele zeitaufwändige Stopps und brachte meinen Fahrplan gehörig ins Schleudern. Nach vielen Fluchen erreichte ich endlich die 5 Meilen lange Abzweigung zu den Ubehebe Kratern. Dort las ich schrecklicherweise, dass die Straße gesperrt wäre. Nach 15 Minuten Wartezeit hatte man aber Erbarmen mit mir und ein Pilotwagen leitete mich als einzigen Touristen zu einem provisorischen Parkplatz unterhalb der Krater. Mittlerweile war es für vernünftige Fotos aber schon zu spät. Um 18:00 Uhr waren die Krater von Ubehebe und Little Hebe bereits zur Hälfte im Schatten. Wenigstens umwanderte ich beide Krater und hinterlegte dabei 4,3km!
Langsam fing mein Kameraobjektiv an zu spinnen. Wenn ich die Kamera einschaltete, ratterte es erst 4 Sekunden, als ob der Fokus versucht sich einzustellen. Glücklicherweise hielt der Autofokus diesen Urlaubstrip noch durch.
Übernachtet hatte ich am Trailhead zur Keane Wonder Mine.

08.04.2010

Heute stand nur eine Wanderung auf dem Programm. Da ich am Ausgangspunkt der Wanderung zur Keane Wonder Mine übernachtete, startete ich gleich nach dem Frühstück zur Mine. Der Ausgangspunkt der Tour ist zunächst der Beginn einer 4,7km langen Dirtroad, die von der Stateroad 374 (im Death Valley NP) abzweigt. Eigentlich war der Besuch der Mine verboten. Angeblich war dort alles verseucht und der Boden jener Gegend instabil. Also hatte man den Beginn der Dirtroad einfach mit einem Sandhaufen versperrt. Trotz der Verbotshinweise wanderte ich zur Mine. Nach einer Stunde erreichte ich die alte Stampfmühle. Hier wurde bis 1916 das Gold- und Silbererz verarbeitet, dass 2,1km und 400 Höhenmeter weiter oben aus einer Mine in den Bergen geholt wurde. Die Mine selbst wollte ich mir natürlich nicht entgehen lassen. Also quälte ich mich einen sehr steilen Pfad die Berge hinauf. Eine weitere Stunde später hatte ich dann die Minenlöcher und einige Ruinen in 830m Höhe erreicht. Vom tiefsten Punkt der Tour war das immerhin ein Höhenunterschied von 600m! Nach der Rückkehr zum Auto stellte ich fest, dass die Wanderstrecke 14km betrug und ich 4:15 Stunden unterwegs war.
Nach diesem Gewaltmarsch nahm ich Abschied vom Death Valley. Am Westausgang wusch ich mir am Immigrant Campground das Salz von Armen und Beinen. Dieser Campground scheint im Death Valley der einzige Zeltplatz mit Wasser zu sein.
Auf kürzestem Weg ging es über die Stateroad 136 nach Lone Pine. Unterwegs kam ich bei Keeler vorbei. Dieser Ort wird teilweise bereits als Ghost Town bezeichnet, obwohl dort noch Menschen leben. Es war interessant, wie einige Leute zwischen (und teilweise in) verfallen Häusern lebten. Auf der Suche nach Fotomotive musste ich aufpassen, dass ich nicht aus versehen eine bewohnte Ruine betrat.
In Lone Pine wollte ich meine Pfandflaschen zurück geben. Laut Etikett bezahlt und erhält man in Kalifornien 10 Cent für die Kunststoff-Flaschen. Die Kassiererin im Supermarkt schaute mich nur ungläubig an und meinte, die kann man vielleicht in Bishop abgeben. Da gäbe es wahrscheinlich eine Sammelstelle. Mit anderen Worten: Die Amerikaner denken und handeln immer noch nicht umweltschonend. Das Pfandsystem dient wohl nur zur Rechfertigung der Preiserhöhung auf Getränke. Die Deutschen leben diesbezüglich im "gelobten Land".
Apropos Preise: 200gr Yoghurt kosteten in Lone Pine 0,99$ und für einen Liter Milch hatte ich 1,99$ bezahlt. 6 weiche Hamburger-Brötchen, die nicht satt machen, kosteten 3,25$.

In den Alabama Hills bei Lone Pine stellte ich den Leihwagen zwecks Übernachtung ab.

09.04.2010

Heute verbrachte ich den gesamten Tag in den Alabama Hills bei Lone Pine. Mit Hilfe meines GPS-Navigators suchte ich natürliche Bögen, die ich bei meinem ersten Besuch vor einem Jahr nicht gefunden hatte. Zunächst fuhr ich die asphaltierte Rundstraße der Tuttle Creek Road ab. In dieser Sektion der Alabama Hills musste ich bereits einige Klettereinlagen einlegen um die Arches (Bögen) von beiden Seiten, bzw aus der Nähe, aufnehmen zu können. Eine Koordinate hat mich besonders geärgert. Nach einer kniffeligen Kletterei konnte ich die One-Mile-Arch nicht finden. Wieder zurück am Auto stellte ich fest, dass ich falsche Koordinaten eingegeben hatte! Beim zweiten Ortungsversuch hatte ich dann den gewünschten Treffer.

In der Sektion der Movie Flat Road bestand ein ganzes Geflecht von ungeteerten Straßen. Sie waren allerdings nicht einfach zu fahren. Manchmal waren sie zu steil oder zu sandig und ich suchte andere Wege. Ein paar Mal hielt ich die Luft an, wenn die Reifen im Sand durchdrehten. Durch das Geflecht von Naturstraßen konnte ich aber wie beim Geocaching die einzelnen Arches recht nahe anfahren. Die restlichen 200m bis 500m bis zu einer bestimmten Arch lief ich dann zu Fuß. Insgesamt hatte ich 14 (!) Arches abgeklappert. Die Bögen hatten zwar kleine Dimensionen, dafür konnte ich sie aber mit einer schönen Kulisse fotografiert.

Zum Abschluss suchte ich noch einige Mörserlöcher der Indianer. Hierfür hatte ich auch einige GPS-Daten im Internet gefunden. Das war ein kratziges Stück Arbeit. Um die Löcher zu finden, musste ich mich querfeldein durch teilweise dichtes Gestrüpp arbeiten. Ich frage mich, wie der Herausgeber der GPS-Daten die Löcher mitten in der Pampas gefunden hatte. Tolle Leistung!

An diesem Tag übernachtete ich ein weiteres Mal in den Alabama Hills. Im Gegensatz zu Bishop oder Mono Lake war es hier in der Nacht wärmer. Mein Plan war daher, am kommenden Tag die 130 Meilen zum Mono Lake zu fahren und nach der Besichtung zecks Übernachtung wieder zurück nach Lone Pine.

10.04.2010

Lee Vining am Mono Lake hatte ich ganz entspannt nach 2,5 Autostunden erreicht. Am Thermometer im Auto sah ich aber, dass es immer kälter wurde. Einen Pass von 2400m musste ich überqueren. Da lag bei 6°C noch Schnee in der Landschaft.
Den Panum Crater südlich vom Mono Lake fand ich recht schnell. Dort blies ein heftiger Wind. Ich hatte Mühe die Kamera ruhig zu halten. Wahrscheinlich drückte sich das regnerische Wetter, das für den Mono Lake vorhergesagt wurde, mit Macht in Kalifornien rein. Trotz des starken Windes umrundete ich den Panum Crater mit einem Umfang von mehr als 3km. Das Zentrum des Panum Crater beinhaltete eine riesige Kaldera, die fast komplett aus schwarzem Obsidian (geschmolzener Sand) bestand.
Die Suche nach dem so genannten Black Point im Nordwesten des Mono Lakes war ein Reinfall. Ich stand zwar bereits vor 25 Jahren am Black Point, diesmal fand ich aber keine Dirtroad dorthin. Vielleicht ist diese mittlerweile nicht mehr vorhanden. An drei Stellen besuchte ich die für den Mono Lake so typischen Tufa-Gebilde. Die ergiebigste Stelle ist natürlich die South Tufa Area. Die Formationen dort kamen mir aber dunkler vor, als vor 25 Jahren. Wahrscheinlich scheint sich hier die Luftverschmutzung abzulagern. Mittlerweile gibt es dort auch ein Kassenhaus. Das scheint aber nur im Sommer geöffnet zu sein.
An der so genannten Navi Beach, ebenfalls an der Südküste des Mono Lakes, wollte ich ebenfalls die Tufa-Formationen sehen. Fast wäre ich dabei an dem eigentlichen Highlight in diesem Teil des Mono Lakes vorbei gefahren. Was von Weitem wie übrig gelassene Holzbohlen aussah, entwickelte sich bei genauerem Hinsehen zu phantastisch geformten Hoodoos. Solche selten aussehenden Formen aus Sand und Kalk hatte ich jedenfalls noch nie gesehen.
Eigentlich wollte ich noch zur Ghosttown Bodie fahren. Zum Glück erwähnte ich dies im neu eingerichteten Besucherzentrum am Mono Lake. Dort teilte mir der Ranger mit, dass die Straßen nach Bodie wegen Schnee geschlossen sind.
So fuhr ich den bekannten Weg der HW 395 über Bishop wieder zurück nach Lone Pine. In Bishop versuchte ich, mein Leergut gegen Cash einzutauschen. Einige Einheimische konnten mir nicht sagen, wo die zentrale Leergutannahme ist. Ein Verkäufer schickte mich irgendwo ins Niemandsland. Da verfährt man mehr Benzin, als man für das Leergut erhält! Frustriert gab ich die Suche auf und entsorgte die leeren Kunststoff-Flaschen wie ein normaler Amerikaner in einer Mülltonne. Die Verkäufer verlangen zwar 0,10$ pro Flasche. Wenn man aber das Leergut abgeben möchte, wird man alleine gelassen. Eine aktive Umweltpolitik stelle ich mir anders vor.
Zum dritten Mal übernachtete ich in der gleichen Felsenbucht in den Alabama Hills. Mittlerweile habe ich dort Gewohnheitsrecht.

11.04.2010

Auf der Rückfahrt nach Los Angeles fuhr ich noch an der Mission in San Fernando vorbei. Das lag im Norden der Metropole Los Angeles. Eine Missionskirche im klassischen Stil mit Glockenturm gab es hier nicht zu sehen. Das Inventar der ehemaligen Missionskirche war in einem ehemaligen Nebengebäude untergebracht. Weitere angeschlossene Gebäude dienten als Museum und beinhalteten Gegenstände aus der Missionszeit. Auch einige Räumlichkeiten wurden alten Unterlagen entsprechend eingerichtet.
Da mein regulärer Flug am folgenden Tag um 8:00 Uhr gehen sollte, gab ich meinen Leihwagen vorzeitig ab und versuchte einen früheren Rückflug zu erhalten. Da ich Gepäck aufgeben musste, war die United Airlines aber nicht flexibel genug, den Flug umzubuchen. Es war auch nicht möglich, mein Gepäck früher aufzugeben. Also übernachtete ich im Gebäude der Flugabfertigung.
Der Flughafen von LA hatte leider die Privilegien des Internet an die deutsche T-Online vergeben. Und wenn eine Firma etwas übernimmt, dann kostet es Geld!
Im Gegensatz zum Hinflug, wo noch zwei Gepäckstücke zur Aufgabe erlaubt waren, ließ United in LA nur noch ein Gepäckstück zu. Für das zweite Gepäckstück verlangte die Airline zunächst 25$. Beim propagierten Selbst-Check-In hätte ich sogar für jedes Gepäckstück 25$ (zus. 50$) zahlen müssen. Also zwängte ich meinen Laptop in das zweite Gepäckstück und nahm es zusammen als erlaubtes Handgepäck mit. Diese Vorgehensweise sollte eigentlich kundenfreundlich vor Reiseantritt mitgeteilt werden!
Etwas Glück hatte ich dann doch noch: Ich ließ mich auf die Warteliste eines Fluges setzen, das eine Stunde früher nach Chicago flog. Als Neunter und Letzter in der Warteliste schaffte ich den Sprung ins Flugzeug und erhielt sogar einen geräumigen Platz am Notausgang! Durch den früheren Flug hatte ich in Chicago weniger Stress beim Umstieg in die Lufthansa-Maschine nach Frankfurt.
Auch in Chicago war das Internet mittlerweile gebührenpflichtig. Im Flugzeug der Lufthansa erhielt ich nachträglich ebenfalls noch einen Platz in der Notausstiegsreihe. Bei einem Flug ist es herrlich, wenn man seine Beine ausstrecken kann.

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USA-Reise: Nord-West-USA - Juli 2009

2009-07-23T12:27:00.068Z

Hinweis: Bilder zum Vergrößern anklicken

25.07.2009

Mit CONDOR flog ich von Frankfurt nach Vancouver/Kanada. Der 10-stündige Flug war ruhig. Mir kommt es vor, als ob die Sitzreihen in den CONDOR-Flugzeugen jedes Jahr enger werden. Mit meinen Knien hatte ich kaum noch Spielraum zum Vordersitz - und wachsen tu ich nicht mehr. Die Personenkontrolle in Vancouver ist wesentlich weniger aufwändig als bei einer Einreise in den USA. Es muss lediglich ein Formular ausgefüllt werden. Dafür war es bei der Gepäckausgabe peinlich. Geschlagene 60 Minuten mussten ich auf das Gepäck warten! Ab und zu erschienen mal ein paar Koffer auf dem Karussell. Hier scheint kein Flughafenarbeiter einen Herztod wegen Stress zu sterben.

Die Übergabe des Autos erfolgte bei ALAMO problemlos und zügig. Ich bekam einen Nissan Versa.

Von Vancouver aus bin ich die Highway 99 nach Süden über die Grenze der USA nach Washington gefahren. In den USA mutiert die HW zur Nummer 5. Bei der amerikanischen Grenzkontrolle ist die gleiche Vorgehensweise wie bei der Einreise per Flugzeug: Gesichtsfoto, Fingerabdrücke und Einreiseformular. Auf dem Landweg muss man aber zusätzlich 6$ „Eintritt“ bezahlen. Bei Burlington kaufte ich einige Lebensmittel und fuhr von dort auf der Stateroad 20 in Richtung North Cascades NP. Auf der Strecke nach Marblemount empfing mich starker Regen. In Marblemount fand ich ein Nachtquartier.

26.07.09

Um 5:00 Uhr fing die Morgendämmerung an. Nach dem Frühstück im Auto packte ich meine Wandersachen zusammen. Wenige Meilen östlich von Marblemount befindet sich im North Cascades NP die Abzweigung zum Trailhead des Thomson Lake Trail. Dorthin sollte meine erste Wanderung gehen. Die Forststraße zum Startpunkt der Wanderung ist steil und hat viele Auswaschungen. Nach 1,5 Meilen wollte ich meinen Leihwagen nicht mehr weiter quälen. Die restlichen 3,5 Meilen bis zum Trailhead ging ich zu Fuß weiter. Ich parkte den Wagen in einer Ausweichbucht in lediglich 280m Höhe. Vom Trailhead bis zum Thornton Lake in 1528m Höhe sind es 5,2km. Kurz vor dem See gibt es eine Abzweigung zum 1811m hohen Trappers Peak. Da ich den Aussichtsgipfel auch noch besteigen wollte, musste ich beachtliche 1530 Höhenmeter hinterlegen. Fast 5 Stunden habe ich im steilen Terrain bis zum Trappers Peak benötigt. Elend waren die penetranten kleinen Fliegen. Was wie harmlose Fliegen klingt, waren aber stechende Blutsauger. Kuhfliegen in Miniaturausgabe. Der Trappers Peak belohnte die Anstrengung mit einem herrlichen Panorama in den North Cascades NP. Die Landschaft sieht eigentlich aus wie in den Alpen. Obwohl ich nach der Gipfelbesteigung schon ziemlich groggy war, stieg ich noch zum Thorton Lake hinab. Dort konnte ich mich wenigstens etwas frisch machen. Auf dem Rückweg hatte ein Autofahrer mit einem Jeep erbarmen mit mir und nahm mich noch die letzten 2,5 Meilen auf der Forststraße bis zu meinem Leihwagen mit. Insgesamt war ich 9,5 Stunden unterwegs und nahm 20km NP unter meine Füße.

Auf dem Weg nach Osten nahm ich innerhalb des North Cascade NP an der Stateroad 20 einige Wasserfälle und einen Stausee auf.

In Nationalpark fand ich einen Ort zum Übernachten.

27.07.2009
Heute stand der nächste Berg im North Cascades NP auf dem Programm. Der Sourdough Mountain (Sauerteig-Berg) ist ein schöner Aussichtsturm mit einem herrlichen Rundum-Blick in den Cascade NP. Allerdings sind wiederum 1550 Höhenmeter zu bewältigen. Die Ausgangspunkte der Wanderungen im Zentrum des Nationalparks liegen alle in einer Höhe um die 250m. Der Aufstieg zum 1880m hohen Sourdough-Mountain hatte es daher in sich. Das Terrain ist permanent steil. Da es in der Nacht regnete, waren die Büsche morgens noch nass. Es dauerte auch nicht lange, dann waren meine Wanderschuhe und die Socken ebenfalls nass geworden. Da ich der erste Wanderer auf
der Tour war, fing ich alle Spinnennetze ein. Auch auf dieser Tour haben die Stechfliegen wieder zugeschlagen. Diesmal gesellten sich auch einige Schnaken zu den Blutsaugern. Fotos konnte ich nur aufnehmen, wenn ich mich stechen ließ. Selbst am Gipfel waren die penetranten Biester anwesend. Es war nicht möglich, in Ruhe zu essen. Ich war richtig froh, nach 18km und 8 Stunden total zerstochen wieder im Tal zu sein. Ich hatte selten solch eine elende Bergtour gemacht.
Auf dem weiteren Fahrtweg nach Osten machte ich noch zwei Kurztouren, die auf der Stateroad 20 leicht zugänglich waren. Auch die Gebirgsszenen entlang der Straße sind beeindruckend.
Auf der Ostseite der North Cascades fuhr ich durch Winthrop. Diser Ort ist als Touristenort eingerichtet. Alle Häuser sind im Stil des Wilden Westens aufgebaut. Sogar die Tankstelle hat das typische Aussehen einer Westernstadt.
Meine Tour folgte der Stateroad 152 und 97 weiter nach Süden bis Wenatchee. Es war mittlerweile bereits dunkel und ein Motorradfahrer rief mir während seines Überholvorgangs zu, dass mein Rücklicht nicht funktioniert. In der Tat war nur das Nummernschild beleuchtet. Bei nächster Gelegenheit müsste ich eine Werkstatt aufsuchen.
12km westlich von Wenatchee befindet sich der Peshastin Pinnacles StPk. Hier übernachtete ich.

28.07.2009
In der Nacht im Peshastin Pinnacles StPk war es elend warm. Von der nahen Stateroad 97 dröhnte der Verkehrslärm zum StPk. Ich hatte kaum Schlaf. Aber wenigstens war der Autositz zum Übernachten bequem weich.
Zur frühen Morgenstunde war ich denn auch der erste, der den Peshastin Pinnacles StPk erkundete. Wie der Namen vermuten lässt, ragen hier einzeln stehende Felsspitzen aus dem Boden. Gleich zu Beginn ein Schreck: Mitten durch die vorderen Felsformationen wurden die Tragemaste einer Stromleitung verlegt. Ein Frevel an der Natur! Eine Stunde lang wanderte ich gemütlich zwischen den Felsspitzen herum. Danach war ich wieder triefnass geschwitzt. Hier ist ein unglaublich feuchtes Klima. Vielleicht hängt das mit den vielen riesigen Wasserreservoirs zusammen, die es im Staat Washington überall gibt.
Nach dem Besuch des Stateparks suchte ich in Wenatchee eine Auto-Werkstatt auf. Die konnten nicht herausfinden, weshalb die Rücklichter meines Leihwagens nicht funktionieren. Alle Sicherungen waren in Ordnung. Also fuhr ich ohne Licht weiter. Ich musste halt die Dunkelheit so weit wie möglich meiden.
Der nächste interessante Statepark auf dem Weg nach Osten war der Ginkgo Petrified Forest Park. Ein kurzer Schlenker nach Vantage an der HW 90 führte mich zu den versteinerten Fossilien. Ein Rundweg von 2,3km leitet dort an insgesamt 22 versteinerte Baumrümpfe vorbei. Sie sind alle hinter Gitter, damit sie durch Vandalismus nicht weiter zerstört werden. Für Fotografen ist dies allerdings ein Horror. Die versteinerten Bäume im Ginkgo StPk sind natürlich nicht mit den Exemplaren im Petrified Forest NP in Arizona zu vergleichen.
Bei Ritzville biegt die Stateroad 281 nach Washtucna im Süden ab. Dorthin machte ich einen Abstecher zum Palouse Falls StPk. In diesem kleinen Park ist ein imposanter Wasserfall zu besichtigen. Man gelangt allerdings nicht direkt an den Wasserfall. Von mehreren Aussichtsstellen oberhalb des Palouse Fall kann das Objekt besichtigt werden. In dieser Ecke Washingtons befindet sich die Weizen-Kammer. Nach der Ernte sieht es hier aus wie in einer Wüste. So weit das Auge reicht kein Baum - nur umgegrabenen freien Boden. Schrecklich!
In Spokane versuchte ich bei der ALAMO-Außenstelle den Schaden am Rücklicht meines Leihwagens zu beheben. Leider kam ich erst nach Dienstschluss des Technikers an. ALAMO bot mir für 75$ eine "günstige" Unterkunft an. Am nächsten Tag könnte dann nach dem Schaden gesehen werden. Ich verzichtete auf dieses großzügige Angebot und fuhr weiter. In Montana wollte ich dann die nächste ALAMO-Stelle anfahren.
Übernachtet habe ich irgendwo bei Coeur d'Alene auf eine Passhöhe. Abseits der HW 90 fand ich einen leeren Parkplatz für Wintersportler. Um die sommerliche Jahreszeit war ich der einzige Besucher auf dem Platz und hatte eine ruhige Nacht.

29.07.2009
Mittlerweile befand ich mich im so genannten Panhandle von Idaho. Das ist der nördlichste Teil von Idaho. In der Nähe von Kellogg (kommen da die Cornflakes her?) besuchte ich den Old Mission StPk, unmittelbar an der HW 90. Im Norden Idahos wurde früher an vielen Stellen Silber abgebaut. Die Old Mission war die Haltestelle eines Dampfbootes, das einige Silberminen anfuhr. Zwei alte Gebäude können besichtigt werden. Allerdings war ich so früh da, dass ich die Gebäude nur von außen fotografieren konnte.
Ich stellte fest, dass ich die Straßenkarten von Idaho und Montana zu Hause liegen ließ. In Kellogg suchte ich daher das Chamber of Commerce auf und erhielt dort umsonst die offiziellen Straßenkarten. Da der Adapterstecker zum Aufladen des Laptop-Akkus einen Wackelkontakt hatte, fuhr ich wegen einer neuen Adapterspitze zum Walmart. Anstelle eines neuen Steckers für einen Dollar musste ich gleich eine ganze Batterie von Steckern kaufen.
Über Thomson Falls fuhr ich nach Montana. Nahe dieser Ortschaft gibt es zwar einen Thomson Falls StPk - allerdings gibt es keinen Wasserfall.
Auf dem Weg zum Glacier NP kam ich auch bei der Ortschaft Hot Springs vorbei. Auf der Suche nach heißen Quellen wurde ich jedoch enttäuscht. Alle Quellen werden kommerziell als Bad genutzt.
Unmittelbar vor dem Glacier NP gibt es in Kalispell einen internationalen Flughafen. Hier fand ich eine Niederlassung von ALAMO. Die diskutierten nicht lange wegen meines defekten NISSAN herum, sondern gaben mir einen neuen Leihwagen. Nun fahre ich mit einem feuerroten CHEVROLETE Cobalt durch die Gegend.
Nächstes Ziel war der Glacier NP. Die Straße Going-to-the-Sun-Road leitet durch den Park. Auf der Straße herrschte ein Betrieb wie auf einer Hauptverkehrsstrasse. Man kommt kaum aus einer Parkbucht heraus. Eine Elchkuh mit Kind hat an einer Stelle für einen Massenauflauf gesorgt. Die interessanten Aussichtsstellen, die in der Parkkarte eingetragen sind, werden in den Parkbuchten leider nicht alle ausgewiesen. Besucher sind daher gezwungen, notfalls an jeder Parkbucht zu halten.
Mittlerweile habe ich ein Hemd mit meinem Rucksack durchgescheuert. Mein Nachtlager schlug ich in einer Seitenstraße der Going-to-the-Sun-Road auf.

30.07.2009
Auf dem Logan Pass unternahm ich zwei Wanderungen. Für Besucher ist hier ein großer Parkplatz eingerichtet. Früh am Morgen hatte ich keine Probleme einen Platz zu finden. Zunächst bestieg ich den Mount Oberlin (2495m). Dieser Gipfel ist einer der bequemen Sorte. Den Höhenunterschied von 270m bewältigte ich in 1:30 Stunden (einfacher Weg). Offiziell darf Mount Oberlin wegen Bodenerosion nicht mehr bestiegen werden. Ich suchte mir dennoch einen nicht einsehbaren Steig und stellte auf dem Rückweg fest, dass sich andere Besucher ebenfalls nicht an das Verbot hielten. Auf dieser Tour begegnete ich vielen Bergziegen. Diese sind überhaupt nicht scheu und ließen mich bis zu 2m an sie heran. Auch zwei junge Hirsche zeigten keine Scheu. Insgesamt 6,2km lang war die Bergtour.
Am Parkplatz hielt ich eine kurze Rast, bevor ich die zweite Tour unternahm. Mittlerweile war ein derartiger Besucherandrang, dass die Leute minutenlang zwischen den Parkreihen warteten, bis jemand raus fuhr. Der Motor blieb dabei natürlich an. Ich hätte vielleicht gutes Geld machen können, wenn ich meinen Parkplatz zur Verfügung gestellt hätte.
Die zweite Tour führte mich zum Hidden Lake. Fast drei Stunden benötigte ich für die insgesamt 8km. Um zum See zu gelangen, muss man zunächst einen Pass hinauf wandern, um danach zum Hidden Lake abzusteigen. Es ist ungewöhnlich, dass bis zur 2km entfernten Passhöhe fast durchweg ein Holzsteg die Besucherströme leitet. Dementsprechend pilgerten ganze Famlienkolonnen hinauf zum Pass. Den Abstieg zum Hidden Lake unternahmen dann nur noch wenige Besucher. Es gab aber dennoch einige Angler, die ihre Gerätschaften schnaufend über den Pass zum Hidden Lake schleppten.
Am späten Nachmittag fuhr ich noch in den mittleren Teil des Glacier NP. Diese Sektion heißt Many Glacier. Während der Fahrt hatte ich allerdings keine Gletscher erkennen können. Die Zufahrtstraße führt teilweise durch ein Indianerreservat. In diesem Abschnitt war die Straße in einem elenden Zustand. Erst ab der Grenze zum NP war die Straße wieder einwandfrei. In den USA werden die Indianer wohl immer noch vernachlässigt. Ein junger Braunbär war in einiger Entfernung von der Straße aus zu sehen. Ein anwesender Ranger winkte aber alle Autofahrer durch, so dass es keine Chance auf ein Foto gab.
Der einzige Zeltplatz in der Sektion Many Glaciers war natürlich voll. An einer einsamen Bootsrampe fand ich einen Platz zum Übernachten.

31.07.2009
In der Nacht regnete es heftig. Zum Glück wieder nur in der Nacht. Am Morgen stiegen entsprechend dichte Nebelschaden vom Boden auf. Die Bergszenerie der Umgebung war dadurch nicht zu sehen. Trotzdem startete ich meine erste Wanderung des Tages. Sie sollte mich zunächst zum Ptarmigan-Wasserfall und danach zum Iceberg-See bringen. Bis zum Endpunkt der Tour sind es fast 8km. Während er Wanderung wurde der Himmel immer freier und die Sonne gewann wieder Überhand. Der Ptarmigan Fall ist vom Fotografischen her eine Enttäuschung. Viele Bäume verdecken eine freie Sicht auf den Wasserfall. Dummerweise rutschte ich beim Herumturnen am Wasserfall aus. Dabei zog ich mir (glücklicherweise nur) eine starke Prellung an der rechten Po-Backe zu. Die schmerzte beim Autofahren (sprich beim Sitzen). Die Kamera konnte ich beim eleganten Seitfall unbeschädigt retten. Der Iceberg Lake ist äußerst interessant. Obwohl nur in 1900m Höhe, treiben kleine Eisberge auf dem See. Umrahmt von hohen Felsklippen bietet der See viele fotogene Motive. Ebenfalls ein Highlight auf dieser Wanderung war ein junger Braunbär. Wenn die hysterischen Amis nicht so viel herum geschrieen hätten, wäre der Braunbär vielleicht länger geblieben. Die Amis faselten aber etwas von Grizzly und man müsse ordentlich Lärm machen. Die haben zuviele Horrorfilme gesehen. Jedenfalls marschierte der Bär ungefähr 5m an mir vorbei und verdrückte sich in das dichte Buschwerk.
Auf dem Weg zum Ausgang des Glacier NP legte ich noch einen Zwischenstopp bei den Apikuni Falls ein. Dorthin leitet zwar nur ein kurzer Pfad von 1km Länge. Doch der überwiegende Streckenverlauf ist steil und sorgte für Schweißausbrüche. Die Apikuni Falls belohnen jedoch die Anstrengung mit umfassende Blicke auf die Wasserfälle und deren Umgebung.
Danach verließ ich den Glacier NP endgültig. Über die HW 89 fuhr ich über Choteau nach Süden. Bei Great Falls bog ich auf die HW 15 ein. Ungefähr 23 Meilen südlich von Great Falls befindet sich mit dem Tower Rock StPk einer der jüngsten Stateparks von Montana. Direkt an der HW gelegen, ist dieser kleine Park einfach zu erreichen. Da hier kein Zeltplatz vorhanden ist, übernachtete ich im Auto auf dem Besucherparkplatz.

01.08.2009
Meinen täglichen Frühsport vollzog ich heute im Tower Rock StPk. Zwei Stunden erforschte ich nach Sonnenaufgang die Klippen des Tower Rock. Ich fand einige Felssäulen, einen Balanced Rock und sogar eine natürliche Brücke. Den höchsten Punkt der Felsgruppe erreichte ich allerdings nicht. Eine mögliche Aufstiegstelle war mir zu heikel. Da fehlten mir zwei Stifte in der Wand um die letzten 5m ohne Risiko zu unternehmen. Im Übrigen sollte im StPk besser vor den Kletten gewarnt werden und nicht vor den Klapperschlangen. Letzteres gibt es hier nicht - dafür waren meine Socken übersät mit widerspenstigen Kletten.
Mein zweites Tagesziel war der Sluice Boxes StPk. Dieser befindet sich ungefähr 20 Meilen südöstlich von Great Falls. In diesem Park hat sich ein kleiner Fluss durch das Gestein gesägt und einen Canyon gebildet. Ich wollte den Fluss entlang wandern. Dies gelang mir jedoch nur für 2km. Danach wurde das Gebüsch zu dicht. Dem Plan entsprechend hätte ich öfters über den Fluss waten müssen. Dazu hatte ich aber keine Lust. Vor Jahren muss ein Besucher in den Sluice Boxes Parkprobleme gehabt haben. Das Fahrutensil liegt halb verrostet am Ufer.
Von Great Falls fuhr ich anschließend über die HW 87 quer durch Montana nach Osten. Das Zentrum von Montana ist eelend laangweilig. Meilenweit fährt man durch fast ebene Gras- bzw Weizenlandschaften. Alle Bäume und Sträucher wurden zugunsten der Land- und Viehwirtschaft platt gemacht. Womit ich wieder bei meinem Lieblingsthema wäre: es gibt zu viele Menschen, die versorgt werden müssen.
In Montana lag der Preis für eine Gallone Benzin bei durchschnittlich 2,65$. An den Tankstellen und vor den Einkaufszentren musste ich immer noch erleben, dass Amerikaner den Motor ihrer Vehikel minutenlang nicht aus machen. Die Airconditioning kann hierfür als Grund nicht herhalten: meistens sind die Fenster geöffnet.
Mein Auto hat sich zum mechanischen Insektenvernichter entwickelt. Tausende von Heuschrecken klatschen knackend gegen Scheibe und Frontblech. Vom Frontchassis kann ich sie mit der Spachtel abschaben.
Bei Miles City bezog ich Quartier. An diesem Tag hinterlegte ich 350 Meilen. Ich hoffe, dass dies die größte Distanz bleibt. Montana hat doch gewaltige Ausmaße.

02.08.2009
Heute musste ich noch 70 Meilen bis zum ersten Statepark des Tages fahren. Der Medicine Rock StPk ist eine Anreise wert. Phantastische Felsformationen können hier bewundert werden. Auf meinem 6km langen Weg hatte ich das komplette Programm: Balanced Rocks, Cap Rocks und natürliche Brücken. Leider ist fast jede Steinsäule mit Namen graviert. Die Amis meinen, dass sie sich wie ihre Vorfahren verewigen müssen. Nur außerhalb der Parkgrenzen sind die Felsformationen noch fast unberührt. Dorthin muss man allerdings über einen Zaun steigen. Mich hielten die Zäune nicht vom fotografischen Tatendrang ab.
Ungefähr 70 Meilen weiter nördlich befindet sich der Makoshika StPk. Auch in diesem Park kommen Freunde von Gesteinsformen voll auf ihre Kosten. Drei Wanderwege sind ausgewiesen. Man darf aber auch offiziell querfeldein wandern. Andernfalls sieht man nicht die schönsten Felssäulen. Wenn es in diesem Park schon einen Schießplatz (!) gibt, kann man auch querfeldein gehen. Die erdig-fragile Gegend hat ohnehin nach jedem Regen ein anderes Aussehen. Wer sich in Montana Hoodoos (Cap Rocks) ansehen möchte, ist in diesem StPk sehr gut aufgehoben. Die drei Wanderungen die ich unternahm waren zwischen 1km und 4km lang. Allerdings bin ich auch ein paar mal steile Hänge hinauf und mit weichen Knien wieder hinunter gekraxelt. Nur die permanente Ballerei hatte mich etwas genervt.
Am Abend fuhr ich noch bis zum Theodore Roosevelt NP im Bundesstaat North Dakota. Dieser Nationalpark besteht aus zwei Sektionen. Bei Dunkelheit kam ich im südlichen Parkteil an. In der Nacht gestaltete sich die Orientierung etwas schwierig. Ich steuerte daher zwecks Übernachtung einen kleinen StPk in unmittelbarer Nähe zum Theodore Roosevelt NP an.

03.08.2009

In der Südeinheit des Theodore Roosevelt NP unternahm ich wieder mehrere Wanderungen. Zwei Touren brach ich jeweils nach drei Kilometern ab, weil die Landschaft keine weiteren Höhepunkte zeigte. Die insgesamt 12km waren zunächst auch ausreichend. Meine Treckingschuhe fielen langsam aber sicher auseinander. Auf einer Tour sah ich wilde Mustangs. Ich habe mich bis zu einem Abstand von 20m an sie heran pirschen können.

Während meiner Rundfahrt auf der Scenic-Drive konnte ich auch eine Bisonherde aus der Nähe beobachten. Ein bisschen ärgerlich war, dass die Parkstraße wenig Parkbuchten hat. An einigen Stellen hätte ich gerne die Landschaft fotografiert. Bei Felssäulen war ich jedoch rigoros und habe meinen Leihwagen gut sichtbar am Straßenrand abgestellt.

Am Nachmittag bin ich noch zum Gebiet des Petrified Forest im Theodore Roosevelt NP gefahren. Dieses Gebiet befindet sich zwar auf dem Parkgelände, muss jedoch von außerhalb angefahren werden. Erschwerend kommt hinzu, dass nur eine 7 Meilen lange Gravelroad dorthin führt. Bei den vielen Straßengabelungen hatte ich ein wenig die Orientierung verloren. Ein Ortskundiger leitete mich mit seinem Wagen fast bis zum Endpunkt der Gravelroad. Wenn der Wind ungünstig blies, wurde ich von dessen aufgewirbelter Staubfahne komplett eingenebelt. Da nützte es auch nichts, Abstand zu halten. Die staubige Anfahrt hatte sich jedoch gelohnt.

Ich unternahm zwei Wanderungen zu großen Feldern mit versteinertem Holz. Um zu den Wanderpfaden zu gelangen, müssen sich die Besucher durch eine kleine Öffnung im Zaun zwängen. Ich dachte zunächst an einen Scherz von "versteckte Kamera", denn korpulente Personen passen da nicht durch. Aber andere Besucher bestätigten mir diesen merkwürdigen Zutritt. Im Petrified Forest NP in Arizona können lange Baumstämme bewundert werden. Im Theodore Roosevelt NP sind fast nur Baumstümpfe zu sehen. Aber diese sind in vielen Variationen vorhanden: aus dem Boden herausragend, umgekippt oder als Balanced Rock. Zunächst führte ich eine Tour von 10,5km durch. Danach besuchte ich noch das zweite Feld, wofür ich weitere 4,8km unter die Füße nahm. Nach diesem Tag und den gewanderten 15km blieb ich zur Übernachtung auf dem Parkplatz des Petrified Forest.

04.08.2009

Am frühen Morgen weckten mich ein paar neugierige Kühe. Mit ihrer Schnauze schabten sie am Auto. Nach diesem kleinen Schrecken machte ich mich auf dem Weg zur 60 Meilen entfernten nördlichen Einheit des Theodore Roosevelt NP. Auf der Fahrt dorthin kam ich am Painted Canyon vorbei. Zu diesem Gebiet des Nationalparks führt eine eigene Abfahrt an der HW 94. Es lohnt sich ein kurzer Abstecher zum Painted Canyon. Ein Rundweg von 1,6km Länge führt durch eine farbenfrohe Hügellandschaft.

Durch die North Unit des Theodore Roosevelt NP leitet eine 14 Meilen lange Scenic Road. Diese wurde während meines Besuchs runderneuert. Daher gab es einige Wartezeiten an Baustellen und viele Streckenabschnitte hatten vorübergehend keine Asphaltdecke mehr. In der nördlichen Sektion wanderte ich den 7km langen Caprock-Coulee Trail Von den Caprocks (Hoodoos) war nicht viel zu sehen. Die müssen erst noch wachsen. Insbesondere aber die Aussicht auf dem Upper Trail lohnt die Anstrengung. Auf diesem Streckenabschnitt haben Wanderer einen herrlichen Tiefblick auf den Little Missouri River. Während der Tour hatte ich eine aufregende Begegnung mit einer Herde Bisons. Ungefähr 30 Tiere benutzten den Wanderweg wie ich - allerdings von der entgegen kommenden Seite. Jetzt war die Frage: Die oder Ich. Konfliktvermeidend stieg ich einen kleinen Hügel hoch und ließ die Herde passieren.

In der näheren Umgebung des Theodore Roosevelt NP gibt es keine weiteren Parks. Also fuhr ich über die HW 85 bis zur Dunkelheit nach Süden in Richtung South Dakota. Südlich von Bowman bog ich an einem Wasserreservoir von der HW 85 zur Übernachtung ab.

05.08.2009

Erstes Ziel an diesem Tag war ein Touristenbüro in Belle Fourche. Hierzu musste ich 70 Meilen auf der HW 85 nach Süden fahren. Meine Kreditkarte wurde aus Sicherheitsgründen gesperrt. Im Visitor Center von Belle Fourche hatte man mich freundlicherweise gegen eine Spende bei der Bank in Deutschland anrufen lassen. Zumindest für die nächsten 2 Tage hatte mir die Bank den Zugriff auf die MasterCard versprochen. Der sofortige Tankversuch bei einer Tankstelle hat denn auch beruhigenderweise funktioniert. Verärgert über die selbstherrliche Art der Bank war ich aber dennoch.

Die anschließende Fahrt zum Devils Tower NM gestaltete sich nervig und stressig. Dummerweise war in der Woche meines Besuchs ein Treffen aller Harley Davidson Fahrer der USA. Diese hatten sich die Umgebung von Belle Fourche ausgesucht, weil hier das geografische Zentrum der USA liegt. Wie die Mücken fielen tausende von Motorradfahrern in den Black Hills von South Dakota ein. Die blockierten ganze Ortschaften, schlichen teilweise auf den Straßen in "staggered formation" herum, so dass man sie nicht überholen konnte. Sie sorgten für Gestank und vor allem für höllischen Lärm. Wenn man eine Stunde lang in einem Pulk von knatternden Harley Davidson gefahren ist, klingeln einem die Ohren. Ich muss es leider zugeben: ich habe einige der rücksichtslosesten Motorradfahrer in den Straßengraben gewünscht. Kleine Ortschaften vor dem Devils Tower konnten nur im Schritttempo durchfahren werden, weil kilometerweit die Motorräder an den Straßenrändern abgestellt wurden und die Orstkerne gesperrt wurden. Für Motorradfreaks war dies natürlich DAS Fest. Jede Harley schien ein Unikat zu sein.

Bereits von Weitem ist der riesige Basaltturm des Devils Tower zu sehen. Natürlich wurde auch das Devils Tower NM von Motorradfahrern belagert. Die Parkverwaltung nutzte das clever aus: für jedes Motorrad wurde zusätzlich zum Eintritt 5$ verlangt. Da hatte ich wenigstens mal etwas zum Lachen. Im Park bin ich zunächst die kleine Runde von 1,8km um den riesigen Devils Tower gewandert. Da waren bereits nur noch wenige Motorradfahrer zu sehen. Bei der anschließenden großen Schleife, mit einer Länge von 4,5km, begegnete ich dann nur noch zwei Normaltouristen. Die Harley-Freaks blieben überwiegend am Besucherzentrum hängen.

Mit Mühe und Not (sprich: wegen der Biker viel Zeitaufwand für eine kurze Strecke) hatte ich es noch vor dem Sonnenuntergang bis zum Roughlock Falls StPk geschafft. Dabei muss man durch den sehr fotogenen Spearfish Canyon fahren. Ein Pfad von 1,6km Länge leitet zu den Wasserfällen. Während dieser Wanderung sieht man die gleichen steilen und hellen Felsklippen wie während der Fahrt.

In der Nähe von Cheyenne Crossing fand ich einen Campground.

06.08.2009

Heute steuerte ich als erstes das Jewel Cave NM an. Diese Höhle darf nicht eigenständig erforscht werden. Eine Stunde musste ich warten, bis meine Gruppenführung an der Reihe war. Die Führung hat mich etwas genervt, weil der Ranger so furchtbar langatmig erzählt hat. Auch den anwesenden Kindern ist es dabei langweilig geworden und haben angefangen zu quängeln. Die Jewel Höhle selbst hat mich enttäuscht. Sie ist keine klassische Tropfsteinhöhle mit vielen Stalagtiten. Lediglich rosenkohlartige Formen gibt es hier zu sehen.

Anschließend fuhr ich zum Custor StPk. Dort befindet sich der 2219m hohe Harney Peak. Vom Sylvan Lake aus ist der höchste Berg von South Dakota zu erreichen. Für die 4,1km bis zum Gipfel benötigte ich fast 2 Stunden. Der überwiegende Streckenverlauf führt durch dichten Nadelwald und lässt leider nur wenige Blicke auf die Umgebung zu. Interessante Felsnadeln waren zum größten Teil durch Bäume verdeckt. Für den Rückweg zum Parkplatz wählte ich eine andere Route. Diese ist denn auch wesentlich interessanter. Ein Abstecher leitet auf den 2130m hohen Little Devil's Tower. Der Anstieg auf diesen Gipfel ist sehr steil und brachte mich gehörig zum schwitzen. Oben angekommen, sah ich, dass sich das Wetter verschlechterte. Ich hatte Glück: es fing erst an zu regnen, als ich den Ausgangspunkt der Wanderung wieder erreichte.

Zur Übernachtung fuhr ich am frühen Abend über Rapid City noch zum 40 Meilen entfernten Badlands NP.

07.08.2009

In der Nacht blies ein starker Wind und rüttelte an meinem Leihwagen. Da ich im Auto schlief, brauchte ich eine Weile, um mich daran zu gewöhnen. Früh am Morgen ging dann die Fahrt auf dem Scenic Drive durch den Badlands NP los. An vielen Aussichtspunkten hielt ich zum fotografieren an. Aber auch zwischendurch zwangen mich fotogene Szenen zum Anhalten. Herrlich erodierte Landschaften können bereits entlang der Straße bewundert werden. Als ich zu einer Wanderung im Park ansetzte, zeigte das Thermometer bereits 31°C an. Die "niedrige" Temperaturanzeige half mir da wenig, weil ich die kompletten 9km in der Sonne absolvieren musste. Nach dieser Schweißschlacht im Herzen der erodierten Schluchten im Badlands NP unternahm ich noch drei kleinere Touren, die jeweils weniger als einen Kilometer betrugen. Einige Caprocks habe ich neben vielen Felsnadeln entdecken können. Am Campground im Badlands NP wusch ich mir nach den Wanderungen die Salzkrusten von den Armen.

Der Badlands NP markierte auch die westlichste Entfernung meiner USA-Tour. Auf der HW 90 fuhr ich wieder zurück nach Rapid City und den Black Hills. Dort hatte ich noch einige Sehenswürdigkeiten auf dem Programm, die ich zunächst noch ausgelassen hatte. Vor dem "Eingang zu den Black Hills" übernachtete ich in Rapid City.

08.08.2009

Am frühen Morgen regnete es und wohin ich schaute, waren dicke Regenwolken zu sehen. Das sah nicht gut aus für den heutigen Tag. An meinen Wanderschuhen musste ich mit Sekundenkleber eine Notoperation vornehmen. Ich hoffe, die halten noch ein wenig die Strapazen aus.

Zunächst fuhr ich zum Mt.Rushmore NM. Dort sind die Portraits von vier Präsidenten der USA in Stein gemeißelt. Ich war gegen 7:00 Uhr an der Gedenkstelle und dadurch fast die einzige Person. Erfreulicherweise hörte der Regen schlagartig auf und langsam kam die Sonne wieder zum Vorschein. Eintritt wird am Mt.Rushmore zwar nicht verlangt - dafür muss man aber 10$ Parkgebühren bezahlen! Die Parkgebühren ersparte ich mir, indem ich meinen Wagen ungefähr 300m vor dem Memorial auf einer Parkbucht abstellte.

Anschließend fuhr ich zum Crazy Horse Memorial. Analog zu den Präsidenten wird hier einer der bekanntesten Indianerführer in den Fels gehauen. Der Kopf ist bereits fertig gestellt - der Rest wird noch Jahrzehnte in Anspruch nehmen. Hier musste ich 10$ Eintrittsgebühr entrichten. Ich wollte zum Memorial wandern, da wurde ich abgefangen und sollte erst einen Film ansehen. Danach würde ein Bus die Besucher zur Basis der Skulptur fahren. Selbst wandern ist nicht drin, weil dort gesprengt würde. Nach der Filmvorführung wollte ich zum Bustransport. Dort hieß es, dass der Transport weitere 4$ kostet. Nun fühlte ich mich veräppelt. Ich beschwerte mich, dass ich keine 10$ für einen Film bezahlen möchte und verzichtete auf die Busfahrt, da sie ohnehin die Besucher nicht zur Skulptur bringt. Nachdem ich einen Beschwerdezettel ausgefüllt hatte, erhielt ich die 10$ zurück.

Ich fuhr nun zum Custer StPk. Dort wiederholte ich die Bergtour auf den 2130m hohen Little Devil's Tower. Vor zwei Tagen wäre ich auf diesem Gipfel fast vom Regen erwischt worden. Es regnete zwar nicht, aber die Bilderqualität hatte bei wolkenverhangenem Himmel gelitten. Heute war perfekter Sonnenschein und die Fotos wurden wie gewünscht belichtet. Die Besteigung forderte ja keine große Taten: 3,2km bewältigte ich in 1,5 Stunden.

Danach fuhr ich auf dem Needles HW durch den Custer StPk. Der Straßennamen entspricht der Realität. Viele hohe Felsnadeln zieren die Straße. Leider sind die meisten der Skulpturen durch Bäume verdeckt. Aber die frei stehenden Felsnadeln sind ebenfalls sehenswert. In diesem Gebiet wanderte ich auch eine Strecke von 1,4km zu den Cathedral Spires. Dort befinden sich ebenfalls riesige Felszacken, die von Freikletterern aufgesucht werden. Am Endpunkt der Tour wurde ich dann von einem Wettersturz erwischt. Es hagelte Eiskörner mit einem Durchmesser von bis zu 1cm. Meine einzige Waffe gegen den Hagel war ein Regenschirm. Um den beneideten mich die anderen Wanderer. Zurück am Auto, musste ich die feuchten Stellen im Wageninneren trocknen. Wegen der Hitze hatte ich alle Fenster einen Spalt weit aufgelassen.

Die anschließende Anfahrt zum Wind Cave NP hätte ich mir sparen können. Meine Frage, ob die Wind Cave mehr Stalagtiten hat als die Jewel Cave, wurde mit nein beantwortet. Da ich in der Jewel Cave nur lächerliche zwei Stalagtiten zählte, war für mich die Angelegenheit erledigt: ich verzichtete auf eine Höhlenführung.

Ich war froh, endlich aus dem Gebiet der Black Hills zu kommen. Erstaunlich viele schlechte Autofahrer und Harley-Davidson-Fahrer schlichen über die Straßen. Und wenn ich die Motorradfahrer überholte, zeigten die den Stinkefinger. Die Biker benahmen sich wie Götter auf ihren laut knatternden Harleys.

Am Nachmittag fuhr ich noch über Hot Springs in den südlich angrenzenden Bundesstaat Nebraska. Ungefähr 18 Meilen vor dem kleinen Ort Crawford bog ich im Nordwesten von Nebraska von der Stateroad 71 in eine Graded Road ab. Eine 12 Meilen lange ungeteerte Straße brachte mich zum Toadstool Park im Cottonwood Creek Canyon. Normalerweise sind Graded Roads eine staubige Angelegenheit. Durch Regen war die Piste jedoch staubfrei. Zum Glück war die Straße auch nicht schlammig. Im Toadstool Park übernachtete ich.

09.08.2009

Am Morgen war der Himmel wolkenverhangen. Im Toadstool Park gibt es einen Rundweg von 1,6km Länge. Dieser führt an interessanten Felsformationen vorbei. Einige niedrige Balanced Rocks geben dem Park den Namen (Toadstool = Pilz). Im Toadstool Park ist der überwiegend lehmige Boden durch Wassereinwirkung stark erodiert. Da es am Vortag geregnet hatte, war die Strecke an vielen Stellen aufgeweicht. Der Lehm pappte an meinen Schuhen und es entwickelten sich hohe "Plateauabsätze". Am Ende der Rundtour ließ sich die Sonne doch noch ab und zu blicken. Ich entschloss mich daher, die Runde ein zweites mal zu laufen. Es hatte sich gelohnt, denn mit Sonnenschein machen die Felsformationen einen wesentlich besseren Eindruck.

Die Wolken verdichteten sich wieder bedrohlich, so dass ich schnellstens in Richtung asphaltierte

Stateroad 71 fuhr. Mit Erreichen der Stateroad setzte starker Regen ein. Ich war froh, mit meinem Normalwagen nicht auf eine Schlammpiste geraten zu sein.

Über die Stateroad 29 fuhr ich weiter nach Süden zum Agate Fossil Beds NM. Zwei Rundwege werden in diesem Park angeboten. Beide bringen die Besucher zu Stellen, wo prähistorische Skelette gefunden wurden. Der erste Rundweg zu den Fossil Hills war enttäuschend, weil hier keine Knochenreste zu sehen sind. Der zweite Rundweg bietet wenigstens zwei ausgestellte Funde an. Ansonsten sind bei dem zweiten so genannten Daemonelix Trail interessante Gesteinsformen zu sehen.

Auf der weiteren Fahrt nach Süden kam ich am Fort Robinson StPk vorbei. Dieses Schutzgebiet stand nicht auf meinem Programm. Als ich jedoch die steilen Sandsteinklippen sah, entschloss ich mich kurzerhand zu einem Besuch. Meine Wanderung durch die Steinlandschaft sollte die längste Tour an diesem Tag werden. 6,3km weit bin ich im Gebiet der Red Cloud Buttes gewandert. Dabei habe ich die Tour sogar abgebrochen, weil der Wanderweg sich zu weit vom Ausgangspunkt entfernte. Da ich keine Wanderkarte vom Fort Robinson StPk hatte, lief ich nach dem Abbruch querfeldein durch kniehohes Gras zurück zum Leihwagen. Ohne Navigator wäre das nicht so einfach gewesen.

Letztes touristisches Ziel an diesem Tag war Scotts Bluff NM. Die markanten riesigen

Felsformationen des Scotts Bluff dienten den Trecks als Landmarker. An den Steinriesen orientierten sich früher die Reisenden und Einwanderer. Besucher können mit dem Auto oder zu Fuß auf den höchsten Punkt von Scotts Bluff. Ich zog es natürlich vor, die 170 Höhenmeter zu Fuß zu absolvieren. Insgesamt 5km sind hierfür unter die Sohle zu nehmen. Das Besondere an diesem Wanderweg ist, dass er bis zum 1417m hohen Gipfel komplett geteert ist! Bequemer kann man es den Touristen nicht machen. Insgesamt1,5 Stunden benötigte ich für diese Tour.

Scotts Bluff war der südöstlichste Punkt meiner USA-Tour. Von hier aus fuhr ich wieder nach Westen in den angrenzenden Bundesstaat Wyoming. Im Guernsey StPk bezog ich Nachtquartier.

10.08.2009

Die Nacht schlief ich unruhig, weil der Krach eines riesigen Umschlagbahnhofs bei Guernsey zu hören war. Den Lokführern scheint es Spaß zu machen, permanent das laute Zughorn zu betätigen. Die sind wohl wie die Harley-Fahrer süchtig nach Lärm.

15 Meilen von Guernsey besuchte ich das Fort Laramy NM. Viele Gebäude aus der Zeit um 1880 wurden im Urzustand restauriert. Die Anlage, die einst für 700 Soldaten errichtet wurde, gibt einen guten Einblick in das Leben einer Garnison. Die meisten Gebäude sind mit dem Inventar aus der Zeit um 1900 ausgestattet.

Auf der weiteren Fahrt in Richtung Westen kam ich am Independence Rock StPk vorbei. Dieser Monolith liegt direkt an der Stateroad 220. Da es erlaubt ist, habe ich den 1843m hohen blanken Felskoloss bestiegen. Der Höhenunterschied beträgt lediglich 60m. Der Aufstieg an der Westseite ist machbar, weil der Fels griffig und nicht zu steil ist. Nur Gelegentlich muss man auf allen Vieren kraxeln. Der Independence Rock ist lang gezogen. Auf seinem Haupt gibt es jede Menge Gravuren. Einige wurden im 19.Jahrhundert erstellt. Ich versuchte den Monolithen zu überschreiten. Die Ostseite ist zwar niedriger, doch 5m oberhalb vom Boden musste ich den Abstieg abbrechen. Die letzten 5m waren dann doch zu steil.

In der Nähe von Lander gibt es die Ghost Town "South Pass City". Dorthin machte ich einen Abstecher. Ich sah an der Stateroad 28 noch die Abzweigung zur Ghost Town und den Hinweis auf 7 Meilen und fuhr los. Die Straße mutierte zur Gravelroad. So stand es auch in den Unterlagen geschrieben. Nach 8 Meilen Staubpiste war allerdings keine Ghost Town zu sehen. Ich hatte in meiner Müdigkeit und Hektik die falsche Abfahrt genommen. Auf dem Rückweg hielt ich auf halbem Weg bei den Hüttenresten von Miners Delight Townsite an. Da es mittlerweile spät geworden war, entschloss ich mich, bei dieser Miners Ghost Town zu übernachten. Meinen Leihwagen stellte ich am ehemaligen Friedhof der Minenarbeiter ab.

11.08.2009

Die Nacht am Friedhof war ruhig und ich konnte endlich mal wieder entspannt schlafen. Auch die

Zombies ließen mich in Ruhe.

Im zweiten Anlauf fand ich die richtige Straße zur South Pass City. Nach fast 7 Meilen Graded Road erreichte ich die Ghost Town. Eine richtige Ghost Town ist der Flecken eigentlich nicht. Alle alten Häuser sehen frisch restauriert aus. Früh am morgen und an einem Werktag war ich der einzige Besucher in South Pass City. Die meisten Häuser enthalten Einrichtungen aus der Zeit des Gold Rush in dieser Gegend (um 1860). Hinter schützenden Glasscheiben ist das Inventar zu sehen.

Auf dem Rückweg zur Stateroad 28 habe ich sogar eine Strecke gefunden, die lediglich 2 Meilen staubige Piste erfordert.

Bei Lander legte ich einen Stopp im Sinks Canyon StPk ein. Hier gibt es ein seltenes Phänomen. Der Popo Agie River verschwindet in diesem Park in einem unterirdischen natürlichen Tunnel. Einige hundert Meter weiter tritt er dann wieder ans Tageslicht. Ich habe in diesem StPk eine Wanderung zum Popo Agie Fall gemacht. Ein Pfad von 3km führt zu diesem Wasserfall. Eigentlich ist das kein einzelner Wasserfall. Er verzweigt in mehrere Teile. Zum Hauptwasserfall konnte ich nicht gelangen. Alle Versuche scheiterten entweder am dichten Buschwerk oder an unüberwindlichen Stromschnellen.

Nach dem Besuch im Sinks Canyon ging meine Fahrt in direkter Linie zum Yellowstone NP. Auf der Strecke zum Nationalpark bin ich wegen vieler Straßenarbeiten mehr Dirt Road gefahren als während der bisherigen Tour. Wegen Zeitmangel verzichtete ich auf eine Besichtigung des angrenzenden Grand Teton NP und fuhr direkt zum Yellowstone NP.

Auf der Suche nach einem Zeltplatz machte ich noch einige Fotos entlang der Straßen durch den Yellowstone NP. Ich fand schnell heraus, dass alle Campgrounds belegt waren. Auf der Straße zum Osteingang des Parks ließ ich mich an einer Picknick-Area nieder. Ich musste natürlich im Auto übernachten. Da es bei meiner Ankunft bereits 22:00 Uhr war, störte mich glücklicherweise auch kein Ranger.

12.08.2009

Für den gesamten heutigen Tag stand der riesige Nationalpark Yellowstone auf dem Programm. Normalerweise reichen zwei Tage nicht aus, um alle Sehenswürdigkeiten zu sehen und einige Wanderwege bzw Bergtouren zu gehen. Die fortgeschrittene Urlaubszeit ließ mir jedoch nicht mehr als einen Tag. Ich versuchte trotzdem das stressige Unternehmen, zumindest alle wichtigen Punkte im Park anzufahren und verzichtete auf zwei Bergtouren.

Zunächst steuerte ich die heißen Quellen von West Thumb an. Direkt am Yellowstone Lake gelegen, bieten die vielen bunten und blubbernden Quellen fotogene Szenen. Ein Geflecht von ungefähr 1km Holzstege leitet zu den heißen Tümpeln.

Nächstes Ziel waren die Geysire am Old Faithful. Es ist mir sogar gelungen drei Geysire aktiv abzulichten. Das Gebiet der Old Faithful Area ist derart riesig und die Zeitunterschiede der Geysieraktivitäten so groß, dass man allein für dieses thermale Gebiet einen Tag bräuchte. Auf

meine 5,6km lange Rundtour habe ich aber dennoch fast alle Pools und Geysire erfasst. Um alle Geysire aktiv zu erleben, holt man sich normalerweise im Visitor-Center die entsprechenden Zeiten und steckt dementsprechend eine Rundtour ab.

Danach besuchte ich das Midway Basin. Hier kann man über Holzstege viele heiße Quellen besichtigen. Die Namen sind hier manchmal aufregender als die Quellen selbst.

Auf der Strecke nach Madison kam ich an den Firehole Falls vorbei. Dorthin führt eine enge Nebenstraße. Hier zeichnete sich bereits das erste Problem bei einer Fahrt durch den Yellowstone NP ab. Wenn die Straßen zu eng sind, haben breite Recreation Vehicles Probleme an parkende Autos vorbei zu kommen. Bei den Firehole Falls hatte sich ein wahnwitziger RV-Fahrer festgefahren und die Straße mehrere Minuten blockiert. Eilige Touristen (wie mich) werden da nervös.

Überhaupt wird man in den nächsten Jahren mit viel Verzögerungen rechnen müssen, weil einige Parkstraßen in schlechtem Zustand sind und neu angelegt werden müssen. Zwischen Madison und Norris wird aktuell die Straße komplett neu gestaltet. Diese Stelle kostete mich auch viel Wartezeit. Durch den horrenden Verkehr bilden sich bei jedem Stau sofort elend lange Autoschlangen.

Das nächste Ziel meiner Tour waren die Geysire im Norris Becken. Auf meiner Strecke von 3km hatte ich fast alle Becken und Geysire erfasst. Nur das so genannte Porcelain Basin ließ ich ausfallen. Von einem Hügel aus konnte ich erkennen, dass dort keine Geysire und nur wenige Thermalpools vorhanden sind.

Auf der Fahrt zu den Mammoth Springs kam zum ersten mal die nächste Art Verkehrshindernis auf. Selbst wenn in 100m Entfernung ein Bison oder einige Hirsche (Elk) zu sehen sind, halten die Amerikaner regelrecht hysterisch an. Die Tiere sind zwar fotographisch kaum zu erfassen, aber die Straße wird blockiert und es bildet sich ein kilometerlanger Stau. Wo vor 20 Jahren bei einem solchen Fall gerade mal 10 - 20 Autos standen, bilden sich auf Grund des hohen Verkehrs lange Staus. Glücklicherweise erst auf der Fahrt aus dem Nationalpark bin ich in einen solchen Stau geraten. Diesen habe ich mit 0,8Meilen (1,3km) gemessen. Ansonsten waren die Staus immer auf der anderen Straßenseite.

Bei den Terrassen von Mammoth Springs bin ich 3km kreuz und quer zwischen den Kalzium-Formationen herum gelaufen. Natürlich auf Holzstegen. Irgendwie habe ich die Terrassen feuchter in Erinnerung. Mir kamen die meisten Kalzium-Stufen regelrecht ausgetrocknet vor.

20 Meilen weiter östlich befindet sich der Tower Fall. Ein kurzer Weg leitet zu einer Besucherplattform, auf der man einen Blick zum Wasserfall erhält. Ein Steig führte früher direkt zum Tower Fall. Ich machte mir die Mühe und stieg den Weg in den Canyon hinab. Frustriert musste ich feststellen, dass der Steig nur noch zum Fluss leitet. Die Abzweigung zum Tower Fall ist verbaut worden.

Den Abschluss meiner Rundtour bildeten die Wasserfälle des Yellowstone River. Zuerst fuhr ich am North Rim Drive alle Aussichtspunkte an. Um näher an die Wasserfälle zu kommen, wanderte ich den so genannten Brink of Upper Falls Trail und später den Red Rock Trail. Danach wechselte ich auf die andere Seite des Yellowstone River und fuhr am South Rim Drive die Besucherplattformen an. Am South Rim nervten mich kleine Griebelmücken. Die versuchten immer in die Ohren und an die Augen zu kommen. Seltsamerweise gab es die lästigen Tiere nur am Südrand.

Um 18:00 Uhr schoss ich die letzten Bilder - von insgesamt 210 Yellowstone Fotos. An diesem Tag hatte ich 205 Meilen nur im Park selbst hinterlegt. Trotz der großen Entfernungen im Park hatte ich nach 11 Stunden die größten Highlights des Yellowstone NP erfassen können.

Generell müssen Besucher viel Zeit für den Yellowstone NP mitbringen. Das Verkehrsaufkommen ist immens hoch und es sind derart viele unsichere Autofahrer auf der Straße, dass die erlaubte Geschwindigkeit von 45 Meilen nur selten erreicht wird. Es sind auch viele "Verkehrserzieher" unterwegs, die vor jeder Kurve stark abbremsen, immer unterhalb der maximal erlaubten Geschwindigkeit fahren und nicht die Ausweichbuchten (pull out) für den langsameren Verkehr benutzen. Ein Problem stellt auch das Campen dar. Die Zeltplätze sind bereits mittags alle belegt. Ohne Vorbuchung hat man kaum eine Chance auf einen Zeltplatz.

Nach dem vielen Stress an diesem Tag der USA-Reise genehmigte ich mir in West-Yellowstone eine Pizza. Dieser Ort am Westausgang des Nationalparks, war vor 20 Jahren ein verschlafenes Nest mit einer Tankstelle und einer asphaltierten Hauptstraße. Mittlerweile hat es sich zu einer Stadt entwickelt und ich zählte 4 Tankstellen.

Ausserhalb des Nationalparks fand ich am Hebgen Dam eine Übernachtungsmöglichkeit.

13.08.2009

Im Prinzip fuhr ich nach dem Besuch des Yellowstone NP in direkter Linie nach Westen. Auf dem Weg nach Seattle / Vancouver wollte ich aber nicht nur Kilometer schrubben, sondern noch den ein oder anderen Statepark auf der Strecke besichtigen. Eine solche Möglichkeit bot sich im Südwesten Montanas in der Nähe von Dillon an. Dort befinden sich zwei ehemalige Goldgräber-Orte. Während der Durchfahrt sah ich, dass es sich nicht lohnt, in Virginia City, der ersten historischen Stadt, zu halten. Die Stateroad 287 leitet durch den alten Ortskern und dieser ist touristenmäßig aufgepäppelt worden.

Interessanter war es in Nevada City. Dort war zwar auch nicht mehr alles Original, aber ein großes Freilicht-Museum enthält viele Gebäudetypen aus der Zeit um 1860. Da ich vor der offiziellen Öffnungszeit in Nevada City ankam, durfte ich zwar in das Freilicht-Museum, konnte jedoch nicht in die verschlossenen Häuser hinein. Aber auch von außen vermitteln die Häuser einen guten Einblick über das Leben während des Goldrush in Montana.

Eine richtige Ghost Town kann westlich von Dillon im Bannack StPk besichtigt werden. In Bannack wurde am 28.07.1862 der erste große Goldfund in Montana gemacht. Hier stehen die Gebäude noch an der Stelle, wo sie während des Goldrausches errichtet wurden. Natürlich wurden die Häuser restauriert und aktuell werden weitere Gebäude stabilisiert oder renoviert. Man kann fast jedes Gebäude betreten. Bis auf ein paar marode Möbelstücke haben die meisten Gebäude kein Inventar. Aber teilweise hängen noch die Tapeten an der Wand und die Räumlichkeiten machen den Eindruck, als ob sie auf neue Mieter warten. Bannack ist auch die einzige Ghost Town die ich kenne, wo auch ein Galgen aufgestellt ist. Etwas Abseits vom Ortskern befindet sich die ehemalige Minenanlage von Bannack. Der Zutritt war zwar verboten, was für mich aber kein Hindernis bedeutete. Um zu den Ruinen der Mine zu gelangen, musste ich mich zunächst durch ein Zaungeflecht aus Holzverschlag und Stacheldraht winden und danach einen Weg durch dichtes Buschwerk suchen.

Nach dem Besuch von Bannack stand "Kilometerschrubben" auf dem Programm. An diesem Tag fuhr ich 390 Meilen und bewegte mich dabei nur im Südwesten von Montana. Ich musste wieder erkennen, dass dieser Bundesstaat riesige Ausmaße hatte.

Hochachtung hatte ich vor den vielen Fahrrad-Touristen auf der Strecke. Es verlangt viel Motivation und Willenskraft, die oft monoton uninteressante Landschaft mit einigen Steigungen bis zu 6% mit einem voll gepackten Fahrrad zu fahren.

Ich schaffte es bis nach Missoula, wo ich übernachtete.

14.08.2009

Um nach Nord-Washington zu gelangen, hätte ich eine Interstate benutzen können. Ich zog es jedoch vor, die HW 12 von Missoula nach Lewiston zu benutzen. Auf dieser HW fuhr ich 180 Meilen quer durch den nördlichen Teil von Idaho - und das immer den Clearwater Creak entlang. Es war interessant, den Verlauf eines Baches bis zur Entwicklung zum Fluss zu verfolgen und dabei permanent in einer Schlucht zu fahren.

Im Verlauf der weiteren Fahrt über die HW 12 und HW 26 nach Vantage kam ich wieder an den beiden StPks Palouse Fall und Ginkgo Petrified Forest vorbei. Da ich diese beiden Parks bereits zu Beginn meiner USA-Tour kennen gelernt hatte, konnte ich sie auslassen. Wenn ich im voraus gewusst hätte, dass mich der Streckenverlauf am Ende dieser Tour an diesen StPks vorbei führen sollte, hätte ich mir zu Beginn der Rundreise den Umweg zu den Palouse Falls ersparen können. Im Nachhinein ist man zwar immer klüger, aber nach der ursprünglichen Planung wäre ich nicht ein zweites mal an den beiden StPks vorbei gekommen. Bei Vantage bog ich auf die Interstate 90 ein.

Bei Ellensburg verließ ich die Interstate 90 und fuhr über die HW 97 und danach die HW 2 in Richtung Wallace Falls StPk. Zu Begin der HW 2 fährt man durch Leavenworth. In diesem Ort fühlt man sich wie in den Alpen. Im Winter spielt sich hier ein Skizirkus ab. Viele Unterkünfte und Restaurants sind entsprechend den Gasthäusern in den Alpen nachgebaut. Auch deutsche Namen wurden übernommen: Alpenburger, Motel Edelweis oder Zillertal Inn.

Nach genau 500 Meilen fand ich am Stevens Pass an der HW 2 einen Ort zur Übernachtung. An diesem Tag hatte ich doch Kilometer schrubben müssen.

15.08.2009

Heute war mein Flugtag zurück nach Deutschland. Da ich in der Nähe des Wallace Falls StPk übernachtet hatte und mein Rückflug erst um 18:00 Uhr ging, besuchte ich noch den Park nordöstlich von Seattle. Eine Gesamtstrecke von 6,3km brachte mich an drei unterschiedlichen Wasserfällen des Wallace River vorbei. Die Wanderung führte durch einen dichten feuchten Wald. Überall waren Farne zu sehen und die Bäume waren überwuchert mit Moosgeflechte. 300 Höhenmeter haben mich bei der hohen Luftfeuchtigkeit ins Schwitzen gebracht.

Am Parkplatz zurück machte ich mich erst wieder frisch und packte danach meinen Koffer. Nun hatte ich noch 6 Stunden Zeit um zum Flugplatz nach Vancouver zu kommen.

Da ich über die HW 2 zur Interstate 5 wollte, musste ich durch den Ort Everett fahren. Wegen des hohen Verkehrsaufkommens musste ich hier einiges an ungeplante Zeit investieren. An diesem Samstag schien ganz Everett auf Einkaufstour zu sein. Auf der HW 5 ging es dann wie geplant zügig bis zur kanadischen Grenze. Doch 10 Meilen vor der Grenze fing ich an zu schwitzen: ein Hinweisschild kündigte 80 Minuten Wartezeit am Grenzübergang an. Naiverweise hatte ich damit nicht gerechnet. Nun lief mir die Zeit davon. Je länger der Aufenthalt an der Grenze dauerte, um so mehr ärgerte ich mich über unverschämte Auto- und Motorradfahrer, die sich rücksichtslos vor mich in die Warteschlange hinein mogelten. Nach 70 Minuten hatte ich endlich den Grenzposten erreicht.

Auf der kanadischen HW 99 ging es dann wieder recht flott voran, wobei ich das Tempolimit von 100km/h oft um mehr als 10% überschritt. Die Rückgabe des Leihwagens ging reibungslos und schnell über die Bühne. Wobei ich mich hier von ALAMO veräppelt fühlte. Der Mitarbeiter, der die Autos annahm, teilte mir mit, dass ich den Wagen hätte voll getankt zurückbringen können. Das lag im krassen Widerspruch zur Aussage während der Übernahme der Autounterlagen!

Zwei Stunden vor Abflug erreichte ich den Check-In-Schalter der CONDOR. Eine Stunde später und der Check-In wäre geschlossen gewesen. Hatte ich mir durch die Wartezeit an der Grenze doch noch einen abschließenden Stress eingehandelt. Erst jetzt konnte ich relaxet tief durchatmen.

Fazit und Zahlen der USA-Tour:

2 Paar durchgescheuerte Socken

1 zerschlissene Hose

1 durchgescheuertes Hemd

1 Paar Wanderschuhe "zertreten"

2100 Fotos

201km Wanderwege gelaufen

5155 Meilen Autofahrt

Benzinverbrauch: 39,1Meilen/Gallone = 6,01l/100km

2,5kg Gewichtsverlust

meine Homepage

USA-Reise: Kalifornien - März 2009

2009-03-28T18:32:00.046Z

Hinweis: Bilder zum Vergrößern anklicken

27.03.2009

Mein Flug sollte von Frankfurt über New York nach Los Angeles gehen. Bei der Gepäckabfertigung wurde immer noch die meiner Meinung nach schwachsinnige Frage gestellt, ob eine fremde Person meinen Koffer gepackt hat. Welcher Terrorist antwortet da mit ja? Mich ärgerte, dass ich mein Pfefferspray aus dem Koffer wühlen und abgeben musste. Der kleine Spraybehälter könnte ja explodieren. Die riesigen Haarspraydosen werden da als harmlos eingestuft.
Der Flug mit Delta Airlines von Frankfurt nach New York war in vielen Passagen recht turbulent. Natürlich passierte, was nicht geschehen sollte. Ich hatte 1:50 Stunden Zeit, um einen Verbindungsflug nach Los Angelos zu bekommen. Das schien mir ohnehin ein wenig knapp. Die Zeit war auch schnell zunächst auf dem Flugfeld in Frankfurt und später in New York dahin geschmolzen. In New York erhielt ich letztlich einen Anschlussflug nach L.A. mit 4 Stunden Verspätung. Delta Airlines war nicht einmal bereit, einen Essens-Gutschein rauszurücken. Zur Krönung der Frustration gab es ausgerechnet an dem Terminal, in dem ich mich aufhielt, keinen Zugriff auf das Internet.
Kurz vor Mitternacht kam ich endlich in L.A. an. Mit dem Shuttle-Bus ging es zur Dollar-Autovermietung. Dort erhielt ich ohne Probleme einen Ford Focus. Das Auto hatte erst 113Meilen auf dem Tachometer.
Über die HW 405 und 101 fuhr ich nach Norden. Nach 72 Meilen erreichte ich Ventura. Nördlich von Ventura steuerte ich den Zeltplatz auf der Emma K. Wood State Beach an. Hier kroch ich um 2 Uhr Morgens in den Schlafsack und gönnte mir den nötigen Schlaf.

28.03.2009
An der Küste wurde es in der Nacht um die 10°C kühl. Am Tag erreichte die Temperatur bis zu 20°C im Schatten.
Nach dem Frühstück fuhr ich wenige Meilen zurück in die Ortsmitte von Ventura. Mein erstes Sightseeing begann hier mit der Mission San Buenaventura. Entlang der HW 101/1 befinden sich noch viele der alten spanischen Missionen. Früher verlief hier die El Camino Real (Königstraße). Im Abstand von einem Tagesritt wurden entlang der Straße Missionen errichtet.

In Santa Barbara besuchte ich danach die "Königin aller Missionen", die Mission Santa Barbara. Ob ihr das Prädikat zusteht kann ich nicht nachvollziehen. Sie ist aber die größte Mission in Kalifornien, die ich kenne. Im Ortszentrum von Santa Barbara stieß ich zunächst auf ein Gebäude, das aussieht wie eine Mission. Hierbei handelte es sich jedoch nur um das so genannte Presidio. Eine ehemalige Residenz der spanischen Kolonialisten. Eine Meile weiter fand ich dann die Mission Santa Barbara.
Die nächste Mission entlang der HW101 befindet sich in Solvang. In diesem kleinen Ort ist nicht nur die Mission Santa Ines interessant. Fast der gesamte Ort ist in dänischer Architektur errichtet. Überall wehen dänische Flaggen und sind dänische Namen zu lesen. In Solvang fühlt man sich nach Nordeuropa versetzt.
Die letzte Mission des Tages besuchte ich nördlich von Paso Robles. An der Mission San Miguel Arcangel wurden leider umfassende Restaurierungsarbeiten durchgeführt. Sowohl außen als auch im Kirchengebäude standen überall Baugerüste herum. Ich verzichtete daher auf Fotos von der Mission San Miguel.
Von Paso Robles fuhr ich anschließend über die Stateroad 46 quer von der HW101 zur HW1 an die Pazifikküste. Bei Cambria übernachtete ich auf einem Zeltplatz an der San Simeon State Beach.

29.03.2009
Durch die Hitze des Vortages hatte sich Nebel gebildet. Die Fahrt entlang der Küste Kalifornien erübrigt sich eigentlich bei Nebel. Glücklicherweise löste sich der Nebel nach zwei Stunden auf. 5 Meilen nördlich von San Simeon weist ein Schild auf eine Aussichtsstelle für See-Elefanten hin. Erstaunlicherweise tummeln sich in der Gegend wirklich viele See-Elefanten. Vor 20 Jahren gab es mit Ano Nuevo nur eine Stelle in den USA, wo man diese Tiere am Festland beobachten konnte. Ein Holzsteg leitet die Besucher oberhalb einer Bucht mit ungefähr 5m Abstand an den See-Elefanten vorbei.
2 Meilen weiter nördlich auf der HW1, in der Nähe eines ehemaligen Leuchtturms, gestattet eine unscheinbare Öffnung in einem Zaun den Zutritt zum Strand. Von hier aus wollte ich zunächst zum Leuchtturm wandern. Am Strand traf ich unerwartet auf weitere See-Elefanten. Hier waren sie zwar nicht so zahlreich, dafür versperrte kein Zaun den Weg zu den Tieren. In sicherem Abstand ließen sie sich fotografieren. Der Wind war mittlerweile so stark, dass ich die Kamera kaum ruhig halten konnte.
Anschließend ging die Reise weiter nach Norden. Die HW1 schlängelt sich entlang der Pazifikküste. Haltebuchten erlauben herrliche Fotos von der zerklüfteten Küstenlandschaft.
Am Julia Pfeiffer Burns StPk gibt es eine malerische Bucht, in die ein Wasserfall von einer Klippe direkt ins Meer stürzt. Ein neuerer Rundweg führt die Besucher auf die gegenüber liegende Seite des Wasserfalls. Einen Weg hinunter in die Bucht gibt es nicht. Die Gegend oberhalb der Bucht ist radikal abgeholzt worden. Hier sollen non-native Pflanzen durch einheimisches Gehölz ersetzt werden. Über diesen (Un-)Sinn lässt sich streiten. Der Wind war mittlerweile so heftig, dass ich teilweise Mühe hatte, die Autotür zu öffnen.
Im Andrew Molera StPk wollte ich zum Strand wandern. Das Unternehmen musste ich abbrechen, da hierfür ein 60cm tiefer Fluss überquert werden musste.
Dafür tobte ich mich bei Monterey im Point Lobos StPk aus. Insgesamt 2 Stunden lief ich praktisch den gesamten Küstenverlauf des Parks ab. Wild zerklüftete Buchten bilden fotogene Szenen. Der Wind wühlte das Meer derart auf, dass riesige Wellenbrecher an den Felsen entstanden.
Über Salinas fuhr ich danach die HW101 in Richtung Süden und steuerte den Westeingang des Pinnacles NM an.

30.03.2009
Ich übernachtete am Westeingang zum Pinnacles NM. In der Nacht fiel die Temperatur auf 0°C. Das hat mein neuer Schlafsack nicht mehr mitgemacht. Die Fenster waren angefroren und ich wachte zum Glück erst eine Stunde vor dem Morgengrauen fröstelnd auf. Im Pinnacles NM machte ich eine Rundtour von 15,5km. Der Pinnacles NM ist ein kleiner aber sehenswerter Park. Vom Parkplatz bis zur höchsten Stelle sind immerhin 350 Höhenmeter zu bewältigen. Einige Passagen sind regelrecht alpin mit Eisengeländer gesichert. Der Park ist auch ein Dorado für Freikletterer. Viele Steinsäulen habe ich aufgenommen. Nur meinen "Freund, den Hoodoo" habe ich nicht gefunden. Vielleicht gibt es diese Felsformation nicht mehr. Da der Tag nach der Rundtour noch jung war, wanderte ich in der Chapparel-Sektion noch 1,5km zum Balcony Rock.
Danach besuchte ich noch die Mission la Soledad in der Nähe des gleichnamigen Ortes Soledad. Diese Mission liegt wirklich einsam, ca. 2 Meilen von einer Siedlung entfernt.
Auf dem Weg nach Norden fuhr ich wieder auf der HW101. An der Mission San Juan Bautista legte ich noch einen Zwischenhalt ein. Fünf Minuten vor Toresschluss konnte ich noch einige Innenaufnahmen von der Missionskirche machen. Der Ort San Juan Bautista selbst ist ebenfalls sehr fotogen. Das Ortszentrum wurde im Stil des "Wilden Westens" errichtet. Hier kann man in einem Saloon im Stile von Wyatt Earp seine Mahlzeit zu sich nehmen.
In San Jose habe ich meine alte Wirkungsstätte an der Blossom Hill Road besucht. Das Appartementviertel, in dem ich vor 20 Jahren einmal gewohnt hatte, steht noch. Das Viertel ist jedoch aus Sicherheitsgründen komplett mit eng anliegenden Häusern umbaut worden, so dass man den Wohnkomplex nur an wenigen Stellen durch Zauntüren betreten kann. Eine Tür stand aus Versehen offen und ich konnte zu meiner ehemaligen Wohnung gehen. Das Restaurant "VIP-Pizza" ist mittlerweile durch ein mexikanisches Ambiente ersetzt worden. Auch das Restaurant "Heidi's" gibt es nicht mehr. Es kommen eben auch keine deutschen IBMer mehr nach San Jose, die sich eine Schweinshaxe bei "Heidi's" reinziehen. Die Anbindung der Blossom Hill Road an die HW101 ist ebenfalls völlig anders gestaltet worden. Im Zentrum von San Jose suchte ich das Wohnhaus einer ehemaligen amerikanischen Bekannten auf. Diese war jedoch schon im Jahr 2001 mit unbekanntem Zielort ausgezogen.
Ich gönnte mir jedoch einen Einkauf im Supermarkt "Lucky" an der Blossom Hill Road. Dort hatte ich fast zwei Jahre lang Lebensmittel eingekauft.
Nach dem Horrortrip durch San Jose (wegen der vielen Ampeln und dem dazu gehörigen Stopp and Go) fuhr ich auf der HW101/HW1 weiter nach Norden. Da ich über die Golden Gate Brücke zum Point Reyes StPk wollte, musste ich zwangläufig durch San Franzisco fahren. Von der Stadt und der Brücke habe ich nicht viel gesehen, da ich bei Dunkelheit gegen 21:00 Uhr durch die Stadt fuhr. Auch hier nervte mich das permanente Stopp and Go durch die vielen Ampelschaltungen.
Um 23:00 Uhr parkte ich mein Auto auf einem Campground im Mount Tamalpais StPk.

31.03.2009
Heute stand eine Wanderung im Point Reyes StPk auf dem Programm. Dieser Park liegt direkt zwischen HW1 und dem Pazifischen Ozean. Eigentlich wollte ich nur die Attraktion des Alamere Fall erwandern. Dies ist ein Wasserfall, der über eine Klippe direkt ins Meer stürzt. Die Gehwege im Point Reyes StPk sind großzügig breit angelegt. Allerdings gibt es keinen direkten Weg zum Alamere Fall. Total umständlich, mit vielen wegführenden Schleifen erreicht man das Ziel - und danach wieder den Ausgangspunkt der Tour. Ich bin insgesamt 23,4km gelaufen! Es liegen zwar einige fotogene Seen entlang der Wege. Aber ärgerlich ist es, wenn in einem Plan Wanderwege eingetragen sind, die bereits aufgegeben wurden! Im Prinzip sehe ich die Tour unter dem Motto: ein enormer Einsatz mit magerem Ergebnis.
Vom Point Reyes StPk fuhr ich nach Westen zum Ort San Rafael. Dort versuchte ich noch vor Torschluss eine Mission zu erreichen. Ich hatte Glück, die Mission San Rafael de Arcangel war um 16:45Uhr noch geöffnet. Sie ist eine recht kleine Mission. Im Schatten der daneben stehenden großen neuen Kirche wirkt sie wie ein Abstellschuppen.
Bis zum Abend fuhr ich wieder ca. 15 Meilen zurück zur Pazifikküste. Die HW1 hat zwar einen schönen Verlauf - die unendlich vielen Kurven nerven aber. Vor allen Dingen wenn man nachts auf der Küstenstraße unterwegs ist. Dann scheinen die Scheinwerfer der hochgebockten Pickup-Trucks direkt in das Autoinnere. Ich schaffte es bis zum Fort Ross StHS, wo zwei Meilen südlich ein Zeltplatz ist.

01.04.2009
Die Fort Ross StHS öffnet erst um 10:00 Uhr die Pforte des ehemaligen russischen Forts. Wenigstens kann man in der Gegend und um das Fort herum wandern. Der russische Friedhof befindet sich auf der gegenüber liegenden Seite einer Schlucht. Der Weg dorthin ist ein wenig umständlich. Dafür kommt man an einer schönen Bucht vorbei, wo früher eine Schiffswerft der Russen stand. Die Küste an der Stelle des Fort Ross ist total zerklüftet und lädt nicht zum Schwimmen ein. Trotzdem waren viele Taucher am Strand unterwegs. Wahrscheinlich ist gerade dieser Küstenabschnitt für Taucher bestens geeignet.
Fort Ross wird mein nördlichster Punkt der Tour sein. Über eine Querstraße fuhr ich von der Küste nach Osten. Diese Straße hatte es in sich. Ganze 9 Autos kamen mir auf eine Fahrtstrecke von 42 Meilen entgegen. Teilweise war die Straße nur einspurig. Elend viele Kurven und drei Hügelkämme sorgten für eine Achterbahntour.
Endlich kam ich in der Nähe der HW101 an. Dort fuhr ich auf der Stateroad 128 nach Calisto. Die Stateroad 128 ist in manchen Abschnitten genau dem Grenzverlauf der Äcker angepasst. An vielen 90°-Kurven muss man das Auto auf 15Meilen/h runter bremsen.
Da ich über die HW80 an Sacramento vorbei kam. Nutzte ich die Gelegenheit zu einem Besuch der Stadt. Sutter's Fort war bereits wegen der fortgeschrittenen Zeit geschlossen. Also streunte ich ein wenig durch Old Town Sacramento. Das Capitol erwanderte ich, weil mir die Fahrt dorthin zu hektisch war und man nirgendwo freie und kostenlose Parkplätze findet. Arnold war leider nicht zu Hause, so dass ich ihm nicht die Hand quetschen konnte. Sacramento selbst hat sich in 20 Jahren zu einem hektischen Moloch entwickelt. Vor 20 Jahren konnte man noch durch ein gemütliches Ortszentrum laufen. Heute gibt es Hochhäuser und eine Hochautobahn führt lärmend direkt am touristischen Old Town vorbei. Bei meiner Flucht aus Sacramento fuhr ich über eine 6-spurige HW80 (eine Seite)! Als Hochstraße (Brücke) hatte die HW80 "nur noch" 5 Spuren.
Bei Auburn folgte ich der Stateroad49 nach Nevada City. Nach dieser ehemaligen Goldgräberstraße nennt sich der Football-Club San Francisco 49ers. Was vor 20 Jahren noch eine beschauliche Landstraße war, ist mittlerweile zu einer 2-spurigen Straße mutiert. Auch die einst verschlafenen Orte sind mittlerweile zu Städten gewuchert. Das gesamte Gebiet von Sacramento bis Nevada City ist in 20 Jahren total verbaut worden. Für mich ein klassischer Fall von Übervölkerung.
Ab Nevada City folgte ich der Bloomfield Road zum Malakoff Diggins SHP. Die letzten 10Meilen sind eine gut befahrbare Graded Road. Es gibt auch eine Möglichkeit, ohne Staubpiste zum Park zu gelangen. Diese Strecke ist 10 Meilen länger und verzweigt öfters. Übernachtung folgte im Park.

02.04.2009
Malakoff Diggins StPk verdeutlicht, wie die Natur rücksichtslos durch Goldsucher ausgebeutet und zerstört wurde. Mit riesigen Wasserkanonen wurden hier ganze Hügel abgewaschen. An einigen Stellen liegen noch rostige Rohrleitungen und Drahtkabel herum. Die Goldsucher haben eine regelrechte Schlucht ausgewaschen. In der Mitte hat sich ein Biotop gebildet. Die kahlen und bunten Steilwände bilden allerdings interessante Fotomotive. Etwas mehr als 5km benötigt man um einmal um das Biotop zu wandern. An einer verbotenen Sektion habe ich mich nicht daran hindern lassen, einen "unaufgeräumten Statepark" zu betreten. In diesem Teilstück kümmert sich niemand mehr um die rostigen Reste der ehemaligen Goldmine. Am Rande des StPk können auch die historischen Bauten des kleinen Ortes Bloomfield besichtigt werden. Alte Häuser und der Friedhof zeugen von einer einst boomenden Kleinstadt.
Auf der Stateroad49 in Richtung Süden gibt es weitere Relikte aus der Goldgräberzeit. In Grass Valley stehen im Empire Mine StPk noch viele Minengebäude aus der Zeit um 1890. Auch ein Minenschacht ist noch gut erhalten. Der Schacht ist allerdings nur zur Einsicht zugänglich. Die Räume der Gebäude beinhalten noch die Werkzeuge und die Möbel aus der Zeit des Goldrush.
Ebenfalls auf der Stateroad49 befindet sich der Marshall's Gold Discovery StPk. James Marshall hat im Jahr 1884 am American River bei Placerville das erste Gold in Kalifornien entdeckt. Dieser Fund war angeblich der Auslöser des Goldrush. In diesem Park sind nachgebaute und originale Häuser aus der Zeit um 1890 zu besichtigen. Auch das Wohnhaus von James Marshall wurde originalgetreu restauriert.
Nach dem kulturell-geschichtlichen Abstecher ging die Fahrt weiter auf der Stateroad49 in Richtung Süden. Bei Angels Camp zweigt die Stateroad4 zum Calaveras Big Trees StPk ab. Diesen kleinen Umweg sollte man machen. Denn dort gibt es die riesigen Mammutbäume zu besichtigen. In diesem Park übernachtete ich auch.

03.04.2009
Es gibt mehrere Orte außerhalb der bekannten Nationalparks, wo die Redwoods (Giant Sequoia) den Raubbau durch den Menschen überlebt haben. Im Calaveras Bif Trees StPk stehen imposante Vertreter dieser Mammutbäume. Auch die gefällten, bzw umgestürzten Bäume haben beeindruckende Maße. Wegen der Winterzeit war während meines Besuchs nur die North Grove geöffnet. Ein Rundweg von 2,5 Meilen mäandert hier zwischen den Redwoods. Durch einen stehenden Baum können die Besucher durch einen Tunnel laufen. Diesen Tunnel haben allerdings Menschen durch den Baum gesägt. Ein umgestürzter Baum ist in seiner kompletten Länge hohl und kann durchkrochen werden. Ich habe wegen der Feuchtigkeit im Hohlraum darauf verzichtet.
Der nächste Stopp auf der Fahrt nach Süden war in Columbia. Dieser Ort ist touristenmäßig aufpoliert. Viele Häuser wurden im Stil der Goldrush-Zeit errichtet. Die meisten Gebäude werden kommerziell genutzt. Einige Häuser dienen aber auch als Museum mit entsprechendem Inhalt aus der Zeit um 1890. Als ich um 9:30 Uhr in Columbia ankam, war ich die einzige Person im Ort. Nach der offiziellen Öffnungszeit um 10:00 Uhr brach dann die Meute mit Schulbussen in die Stadt ein. Wer möchte, kann an einer Stelle Gold waschen. Ein Behälter mit Erde (und Pyrit) kann mit Hilfe einer Pfanne und Wasser auf Gold untersucht werden.
Das nächste Etappenziel war der Yosemite NP. Allerdings fuhr ich nicht direkt ins Yosemite Valley. Vor dem Kerngebiet des Nationalparks bog ich zur Enklave Hetch Hetchy Reservoir ab. Hier staut der O'Shaugnessy Damm den Tuolomne River zu einem riesigen See auf. Das Reservoir dient zur Strom- und Trinkwasserversorgung von San Franzisco. Im Gegensatz zum Yosemite Valley wird das Gebiet des Hetch Hetchy Reservoir selten besucht. Entlang der Nordseite des Reservoirs leitet ein Wanderweg zu zwei großen Wasserfällen. Insgesamt müssen die Besucher 16km unter die Sohle nehmen um beide Wasserfälle zu sehen. Auf halbem Weg passiert man zunächst den Wapama Fall. Das Ziel der Tour ist der Rancheria Fall. Beide Wasserfälle hatten durch die Schneeschmelze enorme Ausmaße. Der Wind wehte ab und zu das Spritzwasser in Richtung Wanderweg. Bei 10°C im Schatten eine frische Angelegenheit.
Da ich erst um 19:00 Uhr von der Wandertour zurück kam, übernachtete ich am Hetch Hetchy Reservoir.

04.04.2009
In direktem Weg ging es ins Yosemite Valley. Dort herrschte Chaos. Die Straßen waren teilweise wegen Reparatur gesperrt. Viele Umleitungen haben mir den Nerv geraubt. Erstes Ziel war die Reservierungsstelle für die Campgrounds. Um 8:00 Uhr morgens habe ich gerade mal zwischen zwei Zeltplätzen wählen können! Da Samstag war, fielen die Amerikaner wie die Fliegen in den Yosemite NP ein. Und das trotz nächtlicher Temperatur um die 0°C.
Im Rangerbüro wollte ich die Daten des GPS-Navigators auf meinen Laptop übertragen. Das geht eben nur, wenn das GPS-Gerät an Netzspannung hängt. Ich erlebte eine herbe Überraschung. Die gespeicherten Dateien sind zwar alle vorhanden gewesen - aber ohne Daten! Das Scheißgerät hat 5 Wanderdaten einfach nicht übernommen. Ich war drauf und dran, dass amerikanische Magellan-Gerät wegzuwerfen. Nicht mal einen Hinweis haben die Entwickler vorgesehen, wenn eine Datei keine Daten übernimmt.
Frustriert nahm ich die Wanderung hinauf zum Yosemite Point in Angriff. Die Tour startete ich am unteren Yosemite Fall. Bei dieser Strecke geht es in unendlich vielen Serpentinen auf den oberen Rand des Yosemite Valley. 900 Höhenmeter sind dabei zu bewältigen. Während der Tour kommt man an einer Stelle sehr nahe an der oberen Yosemite Fall. An zwei Aussichtsstellen am oberen Canyonrand gibt es herrliche Panoramen über das Yosemite Valley. Ursprünglich wollte ich zusätzlich noch auf das Haupt des El Capitan wandern. Allerdings lag noch sehr viel Schnee in den Schattenlagen, so dass ich diese Unternehmung aufgab. Selbst auf dem Weg zum 2130m hohen Yosemite Point musste ich viele Passagen über fest gefrorenen Schnee stapfen. Insgesamt war ich für 11,6km fünf Stunden unterwegs. Durch einen Trick habe ich wenigstens diese Tour auf dem GPS-Navigator speichern können.
Nach der Wanderung fuhr ich mit dem Wagen markante Stellen im Valley an, die mit der Nachmittagsonne die günstigste Belichtung haben. Bridalveil Fall, El Capitan, Half Dome oder North Dome waren die prominentesten Fotoobjekte.
Zum Abschluss des Tages marschierte ich vom Zeltplatz noch zum Mirror Lake. Die ehemalige Straße dorthin ist für den Verkehr gesperrt und der ehemalige Wanderweg geschlossen worden. Nach 2,1km hatte ich den flachen See erreicht. Viele umgebende Felsklippen spiegelten sich im See und gaben interessante Motive ab.Zurück am Zeltplatz kam ich in einen dekadenten Smog. Etliche Lagerfeuer räucherten die ganze Umgebung ein. Das feuchte Holz qualmte an vielen Stellen in dicken Schwaden. Campen im Yosemite Valley ist nichts für Asthmatiker!

05.04.2009
Als erste Wandertour des heutigen Tages plante ich den 4-Miles Trail mit Übergang zum Mist Trail. Insgesamt wären dies 22km gewesen. Mit dem Shuttle Bus hatte ich mich an die naheste Stelle zum 4-Miles Trail bringen lassen. Das war aber immer noch 1,5km vom Trailhead entfernt. Mit dem eigenen Wagen dorthin zu fahren machte laut Planung jedoch keinen Sinn, weil der geplante Endpunkt der Wanderung 4km vom Ausgangspunkt entfernt liegt. Der 4-Miles Trail ist eigentlich 4,6 Meilen lang und führt auf den südlichen Canyonrand hinauf zum Glacier Point. In steilen Serpentinen führt der Weg über teilweise geteerten Untergrund. An vielen Stellen ist der Asphalt natürlich schon weg gebrochen. Der Asphalt auf dem Wanderweg steht meiner Meinung nach zum Widerspruch der vielen Hinweistafeln "Gebt Pflanzen eine Chance". Vom 4-Miles Trail aus hat man eine herrliche Sicht auf den gegenüber liegenden Yosemite Fall und ins westliche Yosemite Valley. Allerdings sind bis zum Glacier Point (2100m) 900 Höhenmeter zu bewältigen. Da sich dieser Aufstieg im Schatten befindet, lag noch viel Schnee auf dem Weg. Ab 1840m Höhe war der weitere Weg gesperrt. Da Trittspuren im Schnee zu sehen waren, ignorierte ich das Verbotsschild. Mit zunehmender Höhe nahm auch die Schneedicke zu. An einigen steilen Passagen war ich um jeden Fußtritt als Steighilfe dankbar. Ohne Wanderstöcke hätte ich die Tour viel früher abbrechen müssen. Letztlich schaffte ich es bis zum Glacier Point. Hier lag zwischen 1m und 2m hart gefrorener Schnee. Meinem GPS entsprechend hatte ich zweimal die Glacier Point Road überschritten - doch weit und breit war nichts von einer Straße zu sehen. Die Trittspuren hörten an einer Messstation auf. Da ich keine weiteren Anhaltspunkte für eine Traverse zum Mist Trail fand, kehrte ich auf dem gleichen Weg zurück. Auf dem Rückweg ist mir in einem Schneeloch auch noch ein Wanderstock zerbrochen. Nach insgesamt 6 Stunden hatte ich 16km hinterlegt.
Vor lauter Frust über die abgebrochene Tour, fuhr ich mit dem Shuttle Bus zum Ausgangspunkt des Mist Trails. Die beiden mächtigen Wasserfälle Nevada Fall und Vernal Fall wollte ich mir natürlich nicht entgehen lassen. Mit 1,5 Wanderstöcken startete ich die 4km lange Tour zum obersten Wasserfall. Mittlerweile hatte ich mir durch die Wanderstöcke eine Blase in der rechten Innenhand gescheuert. Das Kampfgewicht von 66kg für die deutsche Meisterschaft Ü50 hatte ich mittlerweile ebenfalls schon. Der Mist Trail ist permanent sehr steil und hat viele hohe Stufen. Er leitet direkt an den Wasserfällen Vernal Fall und Nevada Fall vorbei. Im Frühjahr führen die Wasserfälle besonders viel Wasser. Dann trägt der Wanderweg seinen Namen zu Recht. Die Besucher werden hübsch nass gespritzt. Nach 2 Stunden stand ich ziemlich ko an der oberen Stelle des Nevada Falls, wo er in die Tiefe stürzt. Fast 400 Höhenmeter musste ich für die Aussicht am Nevada Fall auf mich nehmen. Unterwegs betrieb ich noch ein wenig aktive Frustbewältigung. Verrückte Steine und spaltete einige von ihnen.
Um 19:00 Uhr saß ich endlich wieder im Auto und plante die weitere Fahrt. Über die Stateroad108 wollte ich nördlich des Yosemite NP zum Mono Lake fahren. Leider war diese Straße wegen Schnee gesperrt. Da es mittlerweile recht spät war, übernachtete ich in der Nähe von Sonora.

06.04.2009
Wegen geschlossener Straßenpässe disponierte ich um. Da ich wegen den Trona Pinnacles und Alabama Hills auf die Ostseite der Sierra Nevada wollte, fuhr ich südlich um den Gebirgszug. Über die Stateroad49 fuhr ich nach Merced. Von dort über die schnelle HW99 bis Delano. Hier bog ich in die Stateroad155 ein. Bis zum Lake Isabella ist diese Straße eine elende, kurvenreiche Straße. Erst auf der Stateroad178 ging die Fahrt flotter. Nach 376 quälenden Meilen kam ich endlich in Trona an. Dies war die größte Entfernung, die ich an einem Tag hinterlegte. Wenige Meilen südlich des kleinen Orts weist ein Schild zu den Trona Pinnacles. Bis zum Endziel müssen allerdings 4,8Meilen auf einer staubigen Graded Road hinterlegt werden. Zwei Historical Marker aus Beton stehen zu Beginn der Graded Road. Einige Passagen sind sandig oder mit Mulden versehen. An diesen Stellen muss man besonders aufpassen. Ansonsten ist die Graded Road bei trockenem Wetter gut befahrbar.
Die Trona Pinnacles bestehen aus Kalk. Wie am Mono Lake sind hier meterhohe Felsskulpturen gewachsen. Als die wüstenartige Gegend vor 100000 Jahren von einem Meer bedeckt war (man kann es kaum glauben), bildeten sich auf dem Meeresboden durch Kohlendioxid und Kalzium die so genannten Tufa-Säulen. Leider muss man sich die Sehenswürdigkeit mit Cross-Motorradfahrern teilen. Diese fahren nach belieben zwischen den Felssäulen herum. Die Nacht verbrachte ich als einzige Person zwischen den Trona Pinnacles.

07.04.2009
Nach Sonnenaufgang wanderte ich 1,5 Stunden (4,5km) kreuz und quer zwischen den Felstürmen der Trona Pinnacles. Ich bin schon oft durch Trona gefahren, hatte aber nie gedacht, dass es hier eine solch geologisch interessante Stelle gibt. Die vielen Formationen bieten jede Menge Motive. Mit jedem Schritt und verändertem Sonnenstand ergibt sich eine neue Sichtweise. Die Säulen erreichen eine Höhe von bis zu 13m.
Danach steuerte ich eine weitere Stelle an, die ich bei meinen früheren Fahrten aus Unkenntnis ignorierte. An der HW395 befinden sich in der Nähe von Lone Pine die Alabama Hills. Hierfür musste ich allerdings 60Meilen nach Norden fahren. Zwischen Mount Whitney (höchster Berg von Continental USA) und der HW395 gibt es riesige Ansammlungen von Felsbrocken. Teilweise bilden diese gewaltige Schutthalden. In dem Wirrwarr von Felsen verstecken sich Balanced Rocks und kleine natürliche Brücken. Es ist allerdings nicht einfach, die Formationen zu finden. Die Besucher können nicht einfach geradlinig auf ein Ziel zusteuern. Sie müssen sich durch die vielen hohen Felsen winden. Dabei kann man schnell die Orientierung verlieren. Lediglich ein ausgewiesener Pfad leitet zu zwei Arches. Einige weitere Sehenswürdigkeiten fand ich nur mit Hilfe eines GPS-Navigators. Selbst mit diesem Gerät ist es nicht einfach, sich in dem Durcheinander von Graded Roads zu orientieren. Gegen Mittag kam heftiger Wind auf. Der wirbelte dermaßen viel Sand auf, dass die umliegenden Bergzüge der Sierra Nevada und Panamint Range nicht mehr zu sehen waren. Der starke Wind machte auch den weiteren Aufenthalt in den Alabama Hills ungemütlich.
Nach dem Besuch der Alabama Hills fuhr ich auf der HW14 in direkter Linie nach Los Angeles. Der Red Rock Canyon StPk wird durch diese Highway durchschnitten. Trotz vorangeschrittener Zeit machte ich hier einen kurzen Halt. Eine Sektion dieses Schutzgebiets hatte ich bei einem früheren Besuch nur bei schlechten Lichtverhältnissen fotografiert. Da diese Stelle wenige Schritte von der HW entfernt liegt, parkte ich kurzerhand das Auto auf dem Standstreifen und lief schnell zur Fotostelle.
Nach 348 Meilen erreichte ich Los Angeles. Dort hatte ich 17 Meilen vom Flughafen entfernt ein Zimmer im Motel6 reserviert (es lebe das Internet). Es war nicht einfach, alleine das Motel6 zu finden. Ich hatte mich zwar nicht verfahren, die Fahrt stresste mich aber dennoch. Dieses Los Angeles ist ein Moloch, durchzogen von Highways. Etliche Meilen fuhr ich durch Siedlungsgebiet und fragte mich nervös, wann kommen endlich die Abzweigungen? Erschwerend kam hinzu, dass es mittlerweile dunkel war und es regnete ("It never rains in Southern Calicornia"). Mich ärgerte es besonders, wenn ein hoch gebockter Pickup-Truck hinter mir fuhr. Die Scheinwerfer dieser Autos waren meistens viel zu hoch eingestellt. Die leuchteten grell ins Autoinnere, so dass ich stark geblendet wurde (gut, um im Auto eine Zeitung zu lesen).
Ich erreichte trotz der Unannehmlichkeiten sicher das Motel. Wie erwartet, war es in der Unterkunft laut. In dünnwandigen amerikanischen Motels zahlt man viel Geld für eine unruhige Nacht!

08.04.2009
Die letzten 17Meilen standen auf dem Tagesprogramm. Ich war froh, dass ich um 5:00 Uhr morgens zum Flughafen fuhr. Bereits um diese Zeit war es auf den Highways hektisch. Die Rückgabe des Mietautos ist meiner Meinung nach in Los Angeles nicht einfach. Die Beschilderungen zu den Rückgabestationen sind nicht immer eindeutig. Zweimal bog ich in eine falsche Straße ein. Zum Glück geschah dies kurz vor dem Ziel und ich konnte ohne Probleme die falschen Abzweigungen korrigieren.

Nach insgesamt 2193 gefahrenen Meilen und 132 gewanderten Kilometern war ich froh, endlich im Flugzeug zu sitzen.

mehr auf der Website von Tony Flegar

USA-Reise: Nevada/Utah/Colorado - Juni 2008

2008-06-14T09:25:00.077Z

Hinweis: Bilder zum Vergrößern anklicken

15.06.2008
Mit CONDOR flog ich von Frankfurt nach Las Vegas. Dort startete ich eine Tour, die mich durch Nevada, Utah, Colorado und New Mexico führen sollte. Meine Ziele hatte ich ziemlich hoch gesteckt, so dass ich eigentlich nicht alle geplanten Orte besuchen konnte. Ich organisierte daher meine Route nach dem Motto: "so weit die Füße tragen" oder besser "so weit die Zeit es zulässt".
In Deutschland mietete ich über ein deutsches Reisebüro einen Wagen. Bei der Buchung hatte ich darauf geachtet, dass Autoscheiben und -reifen mit versichert sind. Dies ist nicht bei allen Arrangements der Fall.
Der Abflug in Frankfurt verzögerte sich um 2,5 Stunden, weil das Flugzeug zu spät ankam und zusätzlich einige Schwimmwesten ausgetauscht werden mussten.
Las Vegas empfing mich mit 42°C heißem Wüstenwind. Bei der Autovermietung hatte ich einen Chrysler Cruiser als fahrbaren Untersatz erhalten. Dessen Form gefällt mir nicht, dafür hatte er allerlei elektronischen Schnick-Schnack. Z.B. zeigt der Wagen an, wie viel km(!) man mit der aktuellen Tankfüllung noch fahren kann. Die Benzinpreise haben sich innerhalb von einem halben Jahr um 1$ pro Gallone erhöht und haben nun die magische Grenze von 4$ geknackt. In Las Vegas kostete die Gallone Benzin ca. 4,26$.
Ich machte mich gleich auf die Fahrt zum Valley of Fire StPk. Am Späten Nachmittag machte ich bereits die ersten Fotoaufnahmen von Stellen, die ich während anderen Fahrten morgens aufgenommen hatte. Im Valley of Fire StPk wollte ich übernachten, musste aber entsetzt feststellen, dass beide Campgrounds geschlossen waren. Ich stellte mich daher mit dem Wagen auf die Picknickstelle bei den so genannten Cabins.

16.06.2008

Bei 40°C Nachttemperatur hatte ich nur kurze Schlafperioden. Ich wachte oft schweißgebadet auf. Die Temperatur "fiel" erst gegen Morgengrauen auf 31°C. Glücklicherweise hat mich kein Ranger vom Picknickplatz vertrieben.
Bei den Cabins beginnt eine Wanderung zur Ephemeral Arch. Nun testete ich zum ersten Mal meinen neuen GPS Wandernavigator. Ohne die GPS-Daten hätte ich die natürliche Brücke nicht so schnell gefunden. Dorthin gibt es nur ab und zu einen erkennbaren Pfad. Nach 2,4km und 40 Minuten hatte ich die Ephemeral Arch erreicht.
Danach fuhr ich im Valley of Fire zum so genannten Mouse's Tank. Auf dem Weg dorthin kommt man an jede Menge Petroglyphen (indianische Felsgravuren) vorbei. Mouse's Tank selbst sind ausgehöhlte Bodenvertiefungen, in denen sich sogar im Hochsommer Wasser befindet. Früher waren dies die Wasserspeicher der indianischen Ureinwohner. Dort ist auch eine weitere natürliche Brücke zu bewundern.
Danach besuchte ich in der Nähe vom Valley of Fire StPk in der Ortschaft Overton das Museum Lost City mit den nachgebauten Pueblo-Häusern.
Am Nachmittag unternahm ich einen Ausflug zur Red Cliffs State Recreation Area. Dies ist ein kleiner Park ca 16 Meilen nördlich von St. George. Zwei Wanderungen habe ich hier gemacht. Eine 70minütige Tour zu den Red Reefs und eine 30-minütige Unternehmung zum Silver Reef Lookout. Beide Wanderungen führten durch hohe Felsabstürze aus rotem Sandstein. Ein Bach im Park ist im Sommer zwar ausgetrocknet, jedoch sorgt er für einen angenehm grünen Baumbestand.
Nach dem Besuch im Red Cliffs StRecArea fuhr ich zum Zion Canyon NP, wo ich in der Section Kolob Terrace übernachtete.

17.06.2008

Im Zion NP startete ich um 6:00 Uhr morgens auf den Kolob Terassen die Wanderung zur so genannten Subway. Ein kleiner Fluss hat sich an dieser Stelle durch das Gestein gesägt und dabei eine runde Tunnelform entstehen lassen. Die Tour war zwar nur insgesamt 10km lang, aber da es keinen offiziellen, gut erhaltenen Streckenverlauf gibt, müssen sich die Besucher den Flussverlauf entsprechend durch das Unterholz schlagen. Viele Passagen sind zwar mittlerweile ausgetreten und erkennbar, aber trotzdem ist das permanente Turnen über Felsen und das Kreuzen des Flusses anstrengend. Dementsprechend verirren sich wenig Tourengeher in diese Gegend. Bis 100m vor der Subway habe ich es sogar trockenen Fußes geschafft. Für die letzten 100m hatte ich Sandalen mitgenommen. Mit diesen watete ich die letzte Passage durch das maximal knietiefe Wasser. Bei 36°C Lufttemperatur ist das kalte Wasser recht gut zu vertragen.
Auf dem Rückweg ging ich den überwiegenden Teil durch das Wasser. Kleine Tümpel, die zu tief waren, musste ich an Land umklettern.

Nach 5 Stunden kam ich ziemlich k.o. wieder am Parkplatz an, wo mein Auto auf mich wartete. Anschließend fuhr ich zum touristischen Zentrum des Zion Canyon NP. Dort erhielt ich noch einen Zeltplatz. Zum Tagesabschluss unternahm ich noch einen Ausflug zu den Narrows im Zion Canyon. Auch hier muss man durch kaltes Wasser waten. Als Narrows wird eine Schlucht bezeichnet, durch die der Virgin River fließt. Diese Schlucht wird bis zu 5m eng. Massen von Besuchern pilgerten durch das kalte Wasser. Ich hatte es nicht ganz bis zur engsten Stelle geschafft. Als nach 20 Minuten Kneipp-Kur das Wasser drohte, bis zur Unterhose zu reichen, brach ich die Tour ab. Die Bilder bis dahin waren interessant genug.
Nun sitze ich vor einem Wanderergeschäft. Für 5,-$ darf man hier duschen (der Zeltplatz hat keine Dusche). Die Wartezeit kann ich wenigstens mit dem WLAN des Geschäftes überbrücken.

18.06.2008
Im Leihwagen habe ich zwei neue Gags entdeckt. Eine Anzeige zeigt mir die aufaddierte Zeit an, in der das Auto bewegt wurde. Eine weitere Anzeige gibt in Buchstaben die Himmelsrichtung der Fahrt an. Das ist alles schön und lustig und vielleicht brauchbar. Ärgerlich ist, dass ich den Kofferraum nur dann öffnen kann, wenn alle Seitentüren zu sind!
Meine Fahrt ging heute zum Osteingang des Zion Canyon NP. Kurz vor der Parkgrenze befindet sich der Trailhead des East Rim Trail. Von hier aus erreicht man über eine 9 Meilen lange Strecke den Ostrand des Zion Canyon. Ein Höhenunterschied von nur 300m verteilt sich auf die Gesamtstrecke. Leider sind viele Passagen sandig, so dass man sich teilweise über den weichen, nachgebenden Boden quälen muss. Der Streckenverlauf ist eigentlich nur jeweils die ersten und die letzten beiden Meilen interessant. Von den restlichen 5 Meilen hatte ich mir eher schöne Landschaftsszenen als schreckliche Monotonie versprochen. Bei 34°C schlauchten mich die insgesamt 18 Meilen (28,8km). Der Lohn für diese Schinderei war u.a. ein Blick vom Canyonrand tief hinunter zur Zion-Lodge.
Danach fuhr ich nach Kanab und hackte wieder ins Internet. Anschließend musste ich beim ansässigen Ranger noch eine Erlaubnis für den Buckskin-Gulch holen. Der stand für den nächsten Tag auf dem Programm.

19.06.2008
Da ich früher unterwegs war, als die Paria Contact Station öffnete, fuhr ich in Richtung Wahweap Hoodoos (Felstürme). An der HW89 zweigt bei Big Water die Straße zu den Hoodoos ab. Allerdings ist diese nur eine Meile asphaltiert. Die restlichen 2 Meilen bis zum Parkplatz ist eine Gravelroad. Nur die letzten 200m sind ein wenig sandig, aber bei normalen Wetterbedingungen mit einer normalen Limousine befahrbar.
Prinzipiell kann man den Weg zu den Wahweap-Hoodoos nicht verfehlen: man muss 6,2km durch einen sehr breiten Wash (Trockenbett) wandern. Die ersten 15 Minuten hatten mich Kuhfliegen (Bremsen) penetrant verfolgt. Deren Lust zu stechen und mein kostbares Blut anzuzapfen, beschleunigte meinen Marsch. Wenn die mich den gesamten Weg verfolgt hätten, wäre ich wahrscheinlich durchgedreht.
Nach 1,5 Stunden hatte ich die Hoodoos (wie immer schweißgebadet) erreicht. Man muss in drei Buchten ein wenig herum kraxeln um die Felstürme aus nächster Nähe betrachten zu können. Bis zu 10m hoch sind einige Giganten. Nach 1,5 Stunden Kletterei hatte ich genug Hoodoos abgelichtet und machte mich auf den Rückweg. Nach insgesamt 4:20 Stunden erreichte ich wieder meinen Leihwagen (und die Kuhfliegen!).
An der Paria Contact Station startet ebenfalls eine Wanderung zu den so genannten Rimrock-Hoodoos. Insgesamt 1,5 Stunden stieg ich in einer größeren Bucht herum und hatte einige Felstürme fotografieren können - allerdings nur aus der Distanz. Die Hoodoos befinden sich unerreichbar oben im Hang.
Für die Wanderung durch den Buckskin Gulch benötigt man keine besondere Genehmigung. Also machte ich mich in der Paria Wilderness auf den Weg zu einem Campground in Richtung Wire Pass. Dieser befindet sich 8 Meilen südlich der HW89 - allerdings 8 Meilen Graded Road! Nach 30 Minuten Stress und Staub hatte ich die 8 Meilen endlich hinterlegt.
Bis es Dunkel wurde, hatte ich Zeit und Muse die zurückkehrenden Besucher zu beobachten. Bei 36°C waren viele mit langen Hosen und langärmeligen Hemden unterwegs! Einige haben wahrscheinlich in der Wildnis übernachtet. Dementsprechend voluminös war deren Rucksack. Wenn die den Rucksack abgelegt haben, war das ganze Hemd und der Hosenboden total verschwitzt. Manche Leute quälen sich alleine durch falsche Bekleidung.

20.06.2008
Früh morgens ging es bereits um 6 Uhr zum Buckskin Gulch. Dies ist ein so genannter Slot Canyon (Schlitz-Canyon). An einer Stelle war der Canyon keinen Meter breit. Ich konnte nur quer durch diese Stelle gehen. An zwei Hindernissen musste ich ein wenig kraxeln. Fleißige Hände hatten jedoch einige Felsbrocken als Steighilfe aufgetürmt. Die senkrechten kahlen Wände waren teilweise über 40m hoch. Über viele Meilen hat der Canyon eine breite um die 4m. Nach einer Stunde Canyonwanderung hatte ich aber genug Schatten gesehen. Wenn man die ersten beiden Meilen gesehen hat, hat man auch den Rest gesehen. Ich kehrte also um und erkundete danach ein wenig die felsige Umgebung vor dem Canyon-Eingang. Hier turnte ich auf dem blanken Sandstein herum und fand sogar einige so genannte Teepees. Dies sind kegelförmige Sandsteinformationen.
Die Weiterfahrt erfolgte wieder auf der 8 Meilen langen Dirtroad. Nachdem ich wieder die asphaltierte Straße erreicht hatte, war das Rückfenster des Leihwagens mit feinem roten Sand überdeckt.
Über Kanab ging es weiter bis zum Red Canyon StPk. Dieses Kleinod vor den Toren des "allmächtigen Bryce Canyon" wird von den Touristen meistens ignoriert. Hier gibt es aber viele interessante Felsformationen zu bewundern. Da der Tag noch etwas Sonnenschein versprach, wanderte ich für 1,5 Stunden in den Casto Canyon hinein. Diese Schlucht ist eingerahmt von hohen erodierten Sandsteinwänden. Auf dem oberen Canyonrand haben sich im Laufe der Zeit viele Balanced Rocks und Minaretten gebildet.
Auf dem Zeltplatz im Red Canyon habe ich den Leihwagen erst mal ein wenig staubfrei gemacht.

21.06.2008
Am frühen Morgen betrug die Temperatur nur 7°C. In der Nacht fällt in Teilen Utahs die Temperatur um mehr als 20°C! Zum Aufwärmen wanderte ich im Red Canyon StPk einen Teil des Thunder Mountain Trail. Das Prospekt verspricht mehr als zu sehen ist. Nur ein kleiner Teil der 3,1k, die ich hinterlegt hatte ist von roten erodierten Sandsteinformationen umgeben. Schade um die insgesamt 6,2km die ich hier eigentlich sinnlos verheizt habe.
Nach dem kleinen Frust fuhr ich sofort zum Bryce Canyon NP. Dort wollte ich noch einige unbekannte Wege laufen (ja, die gibt es).
Eine erste Route führte mich zum so genannten Hat Shop. Nach 3km Abstieg in einen Canyon hatte ich die Stelle erreicht. Der Hat Shop besteht aus einer großen Ansammlung von so genannten Hoodoos. Allerdings befinden sie sich etwas unterhalb des Pfades und sind nicht unmittelbar Erreichbar. Der Aufstieg zurück zum Bryce Point ging mir ganz schön an die Substanz.
Anschließend nahm ich den Navajo Loop unter die Füße. Der ist zwar nur 2,1km lang, hat aber auch einen steilen Abstieg (bzw. Aufstieg) in einen Canyon.
Da ich auch den Fairyland-Trail nicht kannte, bin ich 2,3km auf dieser Strecke in den Fairyland-Canyon abgestiegen. Wie der Name es beschreibt, sind auf dieser Wanderung märchenhafte Skulpturen in allen Farben zu sehen.
Als Letztes unternahm ich am nördlichsten Ende des Bryce Canyon einen kurzen Ausflug zur Mossy Cave. Die Hauptattraktionen für mich sind hier jedoch die Mossy Windows und ein kleiner Wasserfall. Der kleine Fluss ist allerdings künstlich erzeugt worden. Um die Wasserversorgung des kleinen Ortes Tropic zu sichern, wurde ein Nebenarm des Sevier River über eine 10 Meilen lange Leitung angezapft. Außerhalb des Parks verschwindet der Fluss in einem Kanal. Es war trotzdem ein angenehmes Rauschen in der ansonsten trockenen Gegend.
Nachdem ich meinen Internet-Bericht vor einem Motel in Tropic geschrieben hatte, machte ich mich auf den mühsamen Weg zur Grosvenor Arch. Um diese zu erreichen muss man 10 Meilen ruppige Graded Road fahren. Die Straße selbst heißt "Cottonwood Road" und beginnt bei der Ortschaft Cottonwood. Einige Passagen waren sandig. Die haben Nerven gekostet. Zum Glück war der Sand nicht tief genug um Stecken zu bleiben. Zwei Hügel musste ich ebenfalls überwinden. Aber auch das schaffte mein Auto.
Vor der Crosvenor Arch befindet sich ein Picknickplatz. Auf diesem übernachtete ich. Ich war die einzige Person auf dem Platz. Interessanterweise kamen gegen Abend nacheinander zwei Pärchen an. Jedesmal stieg nur die Beifahrerin aus, um ein Foto von der fast dunklen Crosvenor Arch zu machen. Die haben sich nicht einmal die kleine Mühe gemacht, den 100m langen betonierten Weg zum Steinbogen zu gehen. Blitzschnell waren die wieder verschwunden.

22.06.2008
Auf mein Best Western Motel am Westeingang zum Capitol Reef NP ist verlass: hier komme ich immer ins Internet. Die anderen Motels mittlerer Preisklasse sind da pingeliger und verlangen oft ein Passwort. Also schreibe ich hier meinen heutigen Tagesverlauf.
Da ich an der Grosvenor Arch übernachtete, stand diese natürliche Brücke als erstes auf dem Fotoprogramm. Die Belichtung war etwas ungünstig. Mittags steht die Arch komplett in der Sonne. Aber so lange wollte ich nicht warten. Ich machte mir die Mühe und kletterte von der anderen Seite auf den Hügel, auf dem die Grosvenor Arch steht. Einige Leute vor mir haben hier bereits entsprechende Trampelspuren hinterlassen. Oben auf dem kleinen Plateau befinden sich weitere interessante Felsformationen.
Danach musste ich natürlich die 8 Meilen Graded Road zurück zur HW12 fahren.
5 Meilen östlich von Escalante führt eine weitere Graded Road zum Devils Garden. Diesmal hieß es 12 Meilen staubige Piste zu hinterlegen! Die Strasse mit dem Namen "Hole in the Rock Road" ist zwar relativ eben, die Waschbrett-Passagen und der viele feine Staub nerven trotzdem. Dennoch hat sich die Fahrt zum Devils Garden gelohnt. An dieser Stelle stehen jede Menge Felsminarette herum. Auch zwei natürliche Brücken können hier bewundert werden (z.B. die Metate Arch). Es gibt hier zwei Typen von Felsformationen: braue lange Säulen und niedrige zweischichtige Felstürme. Über eine Stunde bin ich voller Begeisterung durch Devils Garden gelaufen.
Nach der Rückkehr zur HW12 hatte ich die Nase voll von staubigen Buckelpisten. Das Wageninnere war wieder verstaubt. Die anderen geplanten Fahrten auf Dirtroads werde ich wahrscheinlich ausfallen lassen.
Am Nachmittag unternahm ich noch eine Wanderung zu den Calf Creek Falls. Der Startpunkt dieser Tour befindet sich an der HW12 zwischen den Orten Escalante und Boulder. Zum Wasserfall ist eine Entfernung von 3 Meilen zu bewältigen. Viele Passagen führen über tiefen feinen Sand und machen das Gehen unangenehm. Da der Pfad sich teilweise am Calf Creek entlang schlängelt, ist die Wanderung recht angenehm. Nach 1,5 Stunden hatte ich den relativ hohen Calf Creek Fall erreicht. Am unteren Ende des Wasserfalls hat sich ein knietiefer Pool gebildet, der zur Kneippkur einlädt. Nach insgesamt 6 Meilen hatte ich mein Tagespensum an Wanderungen abgeschlossen.
Die Fahrt ging nun auf der HW12 weiter bis Torrey. Auf einer Passhöhe gab es zwei Störfaktoren. Plötzlich trieben sich viele Kühe auf der Straße herum und behinderten den Verkehr. Die zweite Störung war ein kleines Gewitter, das Blitzableiter suchte. Vom Regen hatte ich jedoch nicht viel mitbekommen. Schade, denn der verstaubte Leihwagen hätte eine Vorwäsche gebrauchen können.
Für die Übernachtung sorgte ein Campground im Capitol Reef NP.

23.06.2008
So langsam schwoll mein rechtes Knie an. So lange es nicht schmerzte wurde aber weiter gewandert. Zwei Touren unternahm ich im Capitol Reef NP.
Die erste Wanderung führte mich zunächst durch den halben Cohab Canyon und danach auf den Frying Pane Trail. Zwei Steigungen sind dabei zu bewältigen. Einen ersten 15-minütigen Anstieg in den hoch gelegenen Cohab Canyon folgte ein zweiter steiler Aufstieg aus diesem Canyon auf eine Hochebene. In dieser herrlichen Steinwelt fand ich viele Balanced Rocks. Allerdings musste ich zur Erkundung derselben oft querfeldein laufen. Nach 2,5 Meilen hatte ich genug Felsformationen fotografiert und ich machte mich wieder auf den Rückweg.
Die zweite Wanderung im Capitol Reef NP führte mich durch die Schlucht des Grand Wash. Bei dieser Tour bewegen sich die Wanderer auf ebenem Terrain. Mehr als 100m hohe Steilwände aus Navajo-Sandstein machen es unmöglich aus der Schlucht zu klettern. Ich durchwanderte die Schlucht bis zur engsten Stelle, den so genannten Narrows. An dieser Stelle ist der Grand Wash über eine längere Distanz zwischen 5m und 10m breit.
Über Hanksville fuhr ich weiter zur HW70. 20 Meilen östlich der Ortschaft Green River gibt es nahe der Ortschaft Thompson Spring indianische Pictogramme. Dies sind an Felspanelen aufgemalte Zeichen. Im Sego Canyon können drei Panelen betrachtet werden. Eine Ghost Town soll es auch im Sego Canyon geben. Ich hatte allerdings nur eine einzige Geisterhütte gefunden.
Bei Green River zweigte ich auf die HW191 in Richtung Moab ab.
Im Arches NP wollte ich eine geführte Tour durch das Gebiet des Fiery Furnace machen. Diese Tour musste ich aus dem Plan nehmen, da sie für die nächsten Tage ausgebucht war.
Also machte ich mich gemütlich auf die Suche nach einem Zeltplatz. Am Colorado River fand ich einen Übernachtungsort. Allerdings musste ich die Fenster geschlossen halten. Die Mosquitos schlüpften durch jeden Spalt ins Auto. Eine Stechmücke im Auto - und die Nacht ist gelaufen!

24.06.2008
Die erste Besichtigung des Tages machte ich in der Nähe von Moab im Dead Horse StPk. Von
einer Anhöhe aus können die Besucher wie aus einem Adlerhorst in die Tiefe schauen. Im viele
hundert Meter tiefen Canyon mäandert der Colorado River.
Danach fuhr ich die Stateroad 128 zwischen Moab und Cisco entlang. Die Straße führt fast ausschließlich parallel zum Colorado River. Natürlich gibt es entlang der Strecke viele fotogene Stellen: der Colorado River mit steilen Felswänden im Hintergrund. Der Hauptgrund meiner Fahrt entlang der Stateroad 128 waren jedoch einige Wanderstellen. Eine erste Wandertour führte mich durch den 2 Meilen langen Negro Bill Canyon. Am Ende der Tour befindet sich die Morning Glory Arch. Sie ist immerhin die sechstgrößte Arch der USA und hat eine Höhe von 112m. Die Tour verläuft oft parallel zu einem Bach. Dieser muss 10 mal gequert werden. Das Nass sorgt für eine erfrischend grüne Umgebung. Sogar einige kleine Fische habe ich im Bach entdecken können. Für die insgesamt 4 Meilen benötigte ich 2,5 Stunden und 1 Liter Wasser.
Ein kurzer Abstecher mit dem Auto in das Castle Valley lohnte sich ebenfalls. Riesige Felsmonolithe warten in diesem Hochtal auf die Besucher.
Das Highlight des Tages waren aber die Fisher Towers. Eine 2,3 Meilen lange Graded Road (Achtung, wieder Staub!) führt zu einer geologischen Rarität. Jede Menge Balanced Rocks und Minarette sind an für sich keine Seltenheit. Aber die schlanken mehrere hundert Meter hohen Fisher Towers suchen Ihresgleichen. Ein 2,3 Meilen langer Weg führt unmittelbar an der Basis von drei solcher Giganten vorbei. Wenn man vor solch einem Titan steht und senkrecht in die Höhe schaut, wird einem bereits schwindelig. Eine Leiter hilft bei der Überwindung eines Weghindernisses. Ansonsten gehen einige kurze aber steile Passagen etwas in die Beine. Die beste Fotostellung für die etlichen Felsformationen zu finden, nimmt viel Zeit in Anspruch. Für die insgesamt 4,6 Meilen benötigte ich daher 2,5 Stunden. Leider machen mittlerweile meine Trekkingschuhe der Marke Aldi Probleme. Langsam aber sicher löst sich die Sohle ab. Die Treter werde ich wohl in den USA entsorgen müssen. Eigentlich gehören sie in ein Museum: was die in drei Jahren alles an Berge und Sehenswürdigkeiten erlebt haben!

25.06.2008
Im Colorado NM unternahm ich zwei Wandertouren. Bei meinen früheren Besuchen hatte ich die sehenswerten Felsformationen im Monument Canyon des Colorado NM von der Besucherstraße aus gesehen, die am oberen Canyonrand entlang führt. Nun wollte ich zumindest einen Teil der Felssäulen unmittelbar betrachten.
Der Monument Canyon Trail leitet z.B. direkt an die Formationen Independence Monument und Kissing Couple heran. Die Strecke bis zur letzten Formation ist zwar 5,4km lang, aber gehwillige Besucher erhalten einen bleibenden Eindruck über die Mächtigkeit der felsigen Monumente im Colorado NM.
Den Startpunkt meiner zweiten Wanderung zum Liberty Cap war gar nicht so einfach zu finden. Die Gegend westlich des Colorado NM ist mittlerweile derart verbaut, dass ich den Zugang ohne Navigator nur mühsam gefunden hätte!
Liberty Cap ist eine kleine Felskuppe am Rand einer Hochebene. Ein Höhenunterschied von 340m verteilt sich auf eine Distanz von 2,6km. Mit anderen Worten: es geht fast durchweg sehr steil bergauf. Der Lohn für eine Stunde schweißtreibende Arbeit waren Tiefblicke in das Kernland des Colorado NM und hinunter zum Ort Grand Junction.
Nach diesen beiden Unternehmungen schaffte ich es, zur zweiten Halbzeit des EM-Spiels Deutschland gegen die Türkei einen Internetzugang zu bekommen. In Colorado war es gerade 13:00 Uhr Ortszeit. Am Life-Ticker konnte ich beim Sieg der deutschen Mannschaft mitfiebern.
Danach startete ich die weite Fahrt von Grand Junction nach Cortez. Ich wählte die etwas längere Strecke über die HW141. Diese hat nämlich nur einen Bergpass von 2000m. Bei der Route über die HW550 hingegen müssen zwei Gebirgspässe über 3000m bewältigt werden. Die ersten zwei Drittel der HW141 führen durch herrliche Gegenden. Fast durchweg fährt man in diesem Streckenabschnitt parallel zum Dolores River und ist eingerahmt von riesigen Steilwänden aus rotem Sandstein.
Kurz vor Cortez kam ich am Lowri Pueblo vorbei. Ein Abstecher von 9 Meilen leitet zu den Ruinen der prähistorischen Anazasi. Dummerweise mutierten die letzten 4 Meilen wieder zu einer Graded Road. So kurz vor dem Ziel wollte ich nun doch nicht kehrt machen und akzeptierte wieder ein staubiges Auto.
Nach 246 Meilen kam ich in Cortez an. Dieser Tag brachte die weiteste Autofahrt mit sich. In Cortez übernachtete ich vor den Toren des Mesa Verde NP.

26.06.2008
Dem Mesa Verde NP stattete ich ebenfalls einen Besuch ab. Obwohl ich bereits zwei Mal in diesem Park war, gab es einiges Neues zu erforschen. Wenn man auf den Mesa Verde NP zufährt, fällt von Weitem bereits der dominante 2569m hohe Klippenfelsen des Point Lookout auf. In einem Rundkurs von 3,5km habe ich ihn diesmal erklommen. Die Besteigung erfolgt allerdings nicht von unten, sondern ab einer Höhe von 2300m!
Des Weiteren schaute ich mir einige kleinere indianische Wohnruinen an, die ich bisher noch nicht gesehen hatte. Der Park beinhaltet derart viele Ruinen, dass man einige davon ohne weiteres "übersehen" kann.
Danach wollte ich die Ruinen im Sand Canyon bei Cortez ansehen. Wegen der Dirtroad dorthin hatte ich aber auf diese Tour verzichtet. Also fuhr ich nach Süden über die Grenze nach New Mexico.
Bei Farmington besuchte ich die Aztec Ruinen. Dies ist eine große ehemalige Pueblo-Siedlung. Einige Häuser und eine riesige Kiva sind noch komplett erhalten. Durch beide Gebäudeanlagen darf man gehen. Nebenstehendes Bild zeigt die rekonstruierte Kiva, in der noch heute indianische Zeremonien abgehalten werden können.
Der Ort Farmington selbst hat sich zum Moloch entwickelt. Wahrscheinlich hängt das mit dem Erdöl und Gas zusammen. An vielen Stellen sieht man Förderanlagen und kleine Raffinerien.
Die Suche nach einem Campground gestaltete sich etwas strapazierend. Es gibt zwar einige RV-Parks. Diese haben jedoch keine Zeltplätze und stellen ausschließlich Stellplätze für Recreation Vehicles zur Verfügung. Mich haben sie nicht drauf gelassen, obwohl ich im Auto übernachtet hätte.
Mit Zeltplätzen sieht es in der Gegend um Farmington und Bloomfield generell mager aus. Ich musste bis zum Navajo Dam StPk fahren. Der liegt immerhin 26 Meilen östlich von Bloomfield. Dort gibt es ein Campground.

27.06.2008
Vom Navajo Dam StPk fuhr ich zurück nach Bloomfield. Dort sah ich mir die Salmon Ruinen an. Ein ehemaliges Indianerpueblo aus dem 13. Jahrhundert ist noch einigermaßen gut erhalten. Allerdings stehen hier nur noch die Mauern der Räumlichkeiten. Interessant ist aber auch das angeschlossene Freilichtmuseum. In einem Rundgang können nachgebaute indianische Behausungen aus den verschiedenen Epochen besichtigt und betreten werden. Vom Pithouse über ein Pueblohaus bis hin zu einem Teepee der Prärieindianer ist die indianische Bauweise dargestellt.
Von Bloomfield fuhr ich anschließend über Farmington die Stateroad 371 nach Süden. 36km südlich von Farmington zweigt eine 3 Meilen lange Strecke zur Bisti Wilderness ab. Diese kurze Graded Road akzeptierte ich noch. Und es lohnte sich. In der Bisti Wilderness gibt es keine offiziellen Wege. In diesem so genannten Badland kann man nach Belieben herum laufen. In einem Rundkurs von 6,7km (nach Angabe meines Navigators) habe ich in 2,5 Stunden jede Menge Hoodoos und Balanced Rocks entdeckt. Die Hoodoos sind zwar in der Regel nicht größer als 2m, aber hier macht es die Menge aus. An einer Stelle konzentrierten sich weiße Hoodoos, an einer weiteren Stelle fand ich weiß-braun gestreifte Formationen. Die Minaretten entwickeln sich in der Bisti Wilderness nicht größer, weil das Material im Prinzip aus Lehm besteht. Solch weiche Säulen kippen schnell um, bzw. erodieren schnell weg. Regenfälle erzeugen in der Bisti Wilderness auch tiefe Auswaschungen, in denen man sich schnell verlaufen kann.
Mit diesen Eindrücken fuhr ich auf der Stateroad 371 weiter nach Süden zur HW40. Bei Grants bog ich zum El Malpais NM ab. In diesem Park gibt es alte Lavaströme. Mit der La Ventana Arch befindet sich hier aber auch der größte natürliche Felsbogen von New Mexico. Die Stateroad 117 leitet an der Ostgrenze des NM vorbei. Auf ihr kommt man auch an der La Ventana Arch vorbei. Ein kurzer Fußweg bringt die Besucher an die Basis des Monuments.
Auf der Stateroad 117 sah ich durch Zufall den Hinweis auf einen BLM Campground. Diese Chance ließ ich mir nicht entgehen und bezog dort Quartier. Die Mücken machten es unmöglich auf dem Zeltplatz außerhalb vom Auto zu essen. Die hatten sich gar nicht auf den ölig riechenden Dosenfisch gestürzt. Nein - die sind immer an meine Ohren gegangen. Die waren anscheinend leckerer als die Sardinen.

28.06.2008
Einige Amerikaner sind an der Tankstelle ziemlich egoistisch. Die fahren an die Zapfsäule und fangen an Benzin zu tanken. Da die Zapfpistole automatisch aus schaltet, gehen sie oft in ein nebenstehende Restaurant und verschwinden erst einmal für 10 Minuten. Wahrscheinlich trinken die Egoisten dort erst einen Kaffee. Dass dadurch andere Personen rangieren müssen, um an die freien Zapfsäulen zu kommen, interessiert diese Personen nicht.
Meine erste Wanderung des Tages unternahm ich an der Westseite des El Malpais NM. In einem Rundkurs von 3 Meilen können einige so genannte Lavaröhren besichtigt werden. Durch einen kurzen Tunnel darf man auch laufen. Der "Höhepunkt" dieser Tour ist die Besteigung eines niedrigen erloschenen Vulkankegels. Der Rückmarsch erfolgte auf einer langweiligen Dirtroad.
Weiter westlich befindet sich das El Morro NM. Das Kernstück dieses Parks ist ein riesiger Monolith aus hellem Sandstein. In diesen Sandstein haben sich nicht nur die Indianer mit entsprechenden Zeichen verewigt. Etliche Generationen von weißen Einwanderern haben in den Felswänden seit 1605 ebenfalls Gravuren hinterlassen. Am interessantesten sind die Texte der spanischen Kolonialisten. Während eines Rundkurses von 2 Meilen kommt man an fast allen Gravuren vorbei. Zur besseren Darstellung wurden die Schriftzüge teilweise farblich nachgezeichnet. Zusätzlich leitet der Pfad auf den Gipfel des Monolithen. Hier kann man neben der hervorragenden Aussicht auch ein ehemaliges Pueblo der prehistorischen Indianer besichtigen.
Ebenfalls in der Nähe ist die Ortschaft Zuni. Dort gibt es eine alte Mission und ein noch bewohntes Indianerpueblo. Der Ort liegt im Reservat der Zuni-Indianer. Daher muss man generell 10,-$ Fotogebühren bezahlen. Da ich aber wegen einer Prozession überhaupt keine Fotos machten durfte, habe ich auf die Fahrt in das Zentrum des Orts verzichtet.
Am Abend suchte ich zwischen Gallup und Petrified Forest NP eine Übernachtungsmöglichkeit.

29.06.2008
Die Nacht verbrachte ich auf einem Rastplatz auf der HW40 direkt an der Grenze zwischen New Mexico und Arizona. Normalerweise ist das kein Problem. Diesmal war die Übernachtung aber ein Horror. Der Autobahnverkehr hielt sich noch in Grenzen. Aber dass parallel zur HW eine Bahnlinie verläuft, alle 30 Minuten eine Bahn vorbei fährt und dabei jeweils 4 langezogene Hupsignale von sich gibt, damit hatte ich nicht gerechnet. Die Hupsignale waren mir schleierhaft. Zu allem Ärger fuhren Jugendliche bis 3 Uhr morgens insgesamt 6 mal mit johlenden Tönen den Rastplatz ab. Das nennen die Amerikaner "Cruising" - ich nenne das sinnlos Benzin verschwenden.
Ziemlich k.o. fuhr ich am morgen zum Petrified Forest NP. Der Nordeingang des Park befindet sich unmittelbar an der HW40. Also nutzte ich die Gelegenheit und machte eine Wanderung in den Black Forest. Der Name Black Forest kommt von dem versteinerten Holz, das in diesem Gebiet überwiegend dunkel ist. In dieser Gegend befindet sich die so genannte Onyx Bridge. Das ist ein frei liegender versteinerter Baumstamm. Nach 4km und 1:15 Stunden habe ich die Onyx Bridge gefunden. Ohne den GPS-Navigator hätte ich das Naturdenkmal kaum gefunden. Die Wegbeschreibung des Rangers war nicht hilfreich. Die natürliche Brücke selbst hat im Laufe der Zeit etwas Schaden abbekommen und scheint zu kollabieren. Insgesamt hat sich der Ausflug wegen der bunten Gegend und des vielen versteinerten Holzes gelohnt.
Nach dieser Tour wartete ich in der Ortschaft Holbrook auf das EM-Spiel Deutschland gegen Spanien. Nachdem der Finalsieg der Spanier feststand machte ich mich auf den Weg nach Flagstaff. In der Nähe von Flagstaff erheben sich die San Francisco Peak mit dem höchsten Berg Arizonas, dem Humphreys Peak. Die Wanderung zu diesem Kulminationspunkt beginnt am so genannten Arizona Skibowl. Dort übernachtete ich auf einem Parkplatz.

30.06.2008
Der Himmel über den San Franzisco Peaks war wolkenfrei und so begann ich mit Elan meine letzte Wanderung. Um 7:00 Uhr startete ich zum Humphreys Peak. Der Startpunkt liegt in 2832m Höhe. Der Gipfel selbst zählt 3851m. Also warteten über 1000 Höhenmeter auf mich. Und die verteilen sich auf eine Länge von 6,2km. 4,7km des gesamten Aufstiegs lagen früh morgens im Schatten. In großzügigen Kehren geht es zunächst mäßig steil voran. Erst die letzten 2km sind sehr steil und benötigen eine gute Kondition. Mein rechtes Knie und die Wanderschuhe hielten durch und so erreichte ich den Gipfel des Humphreys Peak nach fast 3,5 Stunden.
In unmittelbarer Nachbarschaft erhebt sich der Agassiz Peak. Er ist gerade mal 84m niedriger als der Humphreys Peak und damit der zweithöchste Berg in Arizona. Also beschloss ich auch eine Wanderung zu diesem Gipfel. Den Kulminationspunkt des Agassiz Peak erreichte ich nach weiteren 2:15 Stunden. Den Abstieg vom Agassiz Peak führte ich in direkter Linie zum Parkplatz durch. Es kündigten sich einige dunkle Wolken an und mit dem GPS-Navigator konnte ich den Parkplatz nicht verfehlen. Der Abstieg über Geröllfelder war nicht gerade ideal für mein Knie. Nach insgesamt 12,3km und 6,5 Stunden erreichte ich wieder den Parkplatz an der Arizona Skibowl. Die Sohle eines Wanderschuhs hatte sich zwar zur Hälfte gelöst, aber der Schuh hielt bis zum Parkplatz durch. Hier habe ich mich von den guten Gehhilfen getrennt (Tränen in den Augen).
Nun ging die weitere Fahrt nur noch in Richtung Las Vegas. Bis zum Nachmittag schaffte ich 162 Meilen bis Kingman. Hier empfingen mich wieder elende 38°C. Auf dem KOA-Zeltplatz suchte ich zunächst die Dusche auf und entledigte mich meiner Salzfracht.
Mit meinem zwei Wochen alten Bart sah ich mittlerweile aus, wie Fuzzy. Meine Beine waren durch den Abstieg durch Geröll und durch Hecken ziemlich stark zerkratzt. Es war in der Tat Zeit, das ich zur körperlichen Pflege wieder nach Hause kam.
Für die restlichen 95 Meilen bis Las Vegas hatte ich für den nächsten Tag bis 13:00 Uhr Zeit. Das war noch bis zum Abflug zu schaffen.

01.07.2008
Auf dem Campground in Kingman hatte ich zunächst meine Sachen zusammengepackt. Dann ging es auf die letzten Meilen nach Las Vegas. Am Hoover Damm legte ich einen kurzen Zwischenstopp ein. Dort wird schon seit zwei Jahren intensiv an einer Umgehungsstraße gebaut.
Dummerweise fuhr ich ohne Karte nach Las Vegas. Die Folge war ein größerer Umweg zum Flughafen und ich bin zum ersten mal nach 25 Jahren wieder quer durch Down Town Las Vegas gefahren. Bei 39°C hatte ich mir dann doch zum ersten mal auf dieser Tour die Klimaanlage erlaubt.
Insgesamt fuhr ich 2371 Meilen. Zu Fuß bin ich 171km gewandert.

meehr auf der Website von Tony Flegar